0
Корзина пуста


Статьи

Подписаться на RSS

Спек лист жигулей Стилова

Известный блоггер Сергей Стилов в недавнем видео рассказал о конфиге своих жигулей с примерными ценами на все запчасти (без учета работы). Мы технично выписали это все на листочек и выложили все в этой статье, для тех у кого нет времени посмотреть видос.

Так что, кто хочет построить жигу для зимнего дрифта берите эту статью на вооружение. В нашем магазине есть большинство товаров с этого списка, поэтому ждем вас корчестроители!















































Что такое Blow-Off клапан и для чего он нужен?

Что такое Blow-Off клапан и для чего он нужен?

Назначение Blow-Off клапана заключается в том, чтобы выдавливать лишний воздух из системы турбонаддува. Казалось бы, сам принцип устройства гоночных автомобилей, а тем более болидов, полностью этому противоречит, однако на самом деле это не совсем соответствует действительности. На сбрасывание газа в момент ускорения система управления двигателем реагирует переходом в режим торможения, полностью перекрывая подачу топлива в цилиндры. В этот момент происходит предсказуемое падение оборотов агрегата, в то время как турбонагнетатель по инерции продолжает работу в обычном режиме. Для получения ясности картины нам следует более подробно остановиться на его роли в устройстве автомобиля.

Назначение турбонагнетателя сводится к снабжению двигателя избыточным количеством сжатого воздуха. Что это означает на практике? Поскольку работа устройства начинается непосредственно после запуска двигателя, воздух в его цилиндры поступает постоянно вплоть до того момента, пока он не будет заглушён. Более того, полное отключение турбонагнетателя происходит лишь через некоторое время после остановки мотора. Это означает, что воздуха агрегату всегда поставляется больше, чем он может потребить. Сжатый воздух будет готовиться даже после резкого закрытия дросселя, которое происходит в момент сбрасывания педали акселератора, хоть и не столь эффективно, как при разгоне. В этот момент воздух скапливается во впускном тракте, на участке между дроссельной заслонкой и компрессором, оставаясь не востребованным.

Для нормальной работы двухлитрового четырёхцилиндрового двигателя при 5000 оборотах в минуту воздуха необходимо не менее 80 литров, при том, что полный объём агрегата, включая воздуховоды, редко превышает десять литров. Полный оборот коленчатого вала при том же режиме работы мотора совершается всего за 12 миллисекунд. В момент сбрасывания газа, оказавшийся лишним, воздух обязательно нащупает слабое звено, по которому и нанесёт сокрушительный удар. На его пути могут оказаться и стенка интеркулера, и сама дроссельная заслонка, и ось турбонагнетателя, и крыльчатка компрессора. В общем, всё, что угодно, включая патрубки воздуховодов и резиновые шланги. Предотвратить подобное и призван Blow-Off клапан. Располагают устройство в моторном отсеке. Кстати, скептики считают, что Blow-Off клапан способствует обогащению смеси, препятствует нормальной работе двигателя, благодаря чему он постоянно глохнет, а также способствует увеличению вырывающегося из выхлопной трубы пламени. Однако, чаще всего такие последствия возникают из-за неправильной установки и эксплуатации устройства. Само же оно стравливает тот самый невостребованный воздух, остающийся между дроссельной заслонкой и компрессором, тем самым являясь надёжной защитой для турбонагнетателя. Иными словами, имея Blow-Off клапан, вы можете не задумываясь резко снижать скорость, агрессивно тормозить, а устройство будет извещать вас о полной безопасности произведённого действия лёгким «пшиком».

Что нужно знать до установки стравливающего клапана?

Если однозначно определить преимущества Blow-Off клапана перед системой байпас и наоборот не представляется возможным, то однозначно можно сказать, что отсутствие какой-либо из них на автомобиле с турбонаддувом вызывает лишь сочувствие. Можно констатировать, что стравливающий клапан для турбо-двигателей является предметом первой необходимости. При его отсутствии каждый резкий сброс газа может привести к вынужденной остановке. Именно для того, чтобы подобной неприятности не произошло, автомобилисты и совершенствуют свои транспортные средства.

Поскольку однозначного ответа на вопрос о том, какая из систем наиболее эффективная, до сих пор не существует, решить проблему и угодить как сторонникам Blow-Off, так и приверженцам байпас-систем, решили предприниматели. Многие производители наладили выпуск клапанов, работающих по принципам обеих систем. В частности, производством таких устройств занимается компания Greddy, клапаны которых, выпускающиеся под марками Type R, Type S и Type RS, способны как вытравливать излишек воздуха в атмосферу, так и направлять его назад в систему.

Тем не менее, именно стравливающие воздух клапаны кажутся более эффективными и потому подходящими для эксплуатации на автомобилях с турбо-двигателем. Сложности с их установкой возникают разве что из-за недостатка знаний о функционировании штатной системы управления двигателем. Но и здесь всё оказывается на удивление просто. Достаточно лишь запомнить следующее:

— двигатели без турбонагнетателей воздуха ни в одной из систем стравливания не нуждаются;
— моторы с механическим нагнетателем воздуха также благополучно обойдутся и без байпас-, и без Blow-Off систем;
— в случае установки клапана Blow-Off необходимо полностью удалить штатную систему рециркуляции воздуха, включая все её составляющие элементы;
— при установке системы допускается использование лишь поставляющихся в комплекте с ней шлангов. В случае крайней необходимости они могут быть заменены на аналогичные по сечению; использовать шлангов с неподходящим сечением сказывается на скорости срабатывания клапана;
— визуальный осмотр клапана Blow-Off производится при каждой замене масла. На нём не должно быть следов пыли или влаги;
— в случае, если вы не знаете какой тип клапана подходит именно вам, выбирайте универсальную модель;
— при возникновении малейших сомнений в успешности предприятия, не производите установку клапана самостоятельно.

 

В нашем магазине вы можете выбрать блоу оффы на любой вкус, с разным звучанием, разной формы и размеров. Все доступно по ссылке http://turbostyle.ru/products/category/turbo

Домо кун. Кто он такой?

Домо-кун (яп. どーもくん До:мо кун?) — это талисман японского телеканала NHK, вымышленный персонаж, представляющий собой маленького коричневого монстра с открытым ртом.

По легенде он вылупился из яйца и живёт в пещере под землёй со старым мудрым кроликом Усадзеем, который любит смотреть телевизор и пить крепкий зелёный чай.
Домо-кун обожает кушать мясо по-японски и тушёную картошку, ненавидит яблоки из-за генетической непереносимости.

Домо-кун общается, издавая низкие звуки, которые часто звучат похоже на его имя, однако другие персонажи его прекрасно понимают.
Нервничая или расстроившись Домо-кун потеет и пускает газы.
Является героем серии 30-секундных роликов, транслируемых между передачами.

Приобрёл своё имя во втором эпизоде сериала, когда Усадзий включает для него телевизор, и диктор с экрана произнёс фразу «До мо коннитива» («Добрый день»), которую можно воспринять как игру слов «Добрый день, Домо».

В настоящее время в России он очень полюбился многим автовладельцам, особенно тем, кто владеет японским автомобилем, Домо-кун стал ярким символом стиля JDM и всего японского тюнинга!

Несмотря на агрессивный внешний вид и образ жизни он вызывает умиление, его глазки-бусинки удивляют добротой.
Домо-кун перерос из талисмана телеканала в символ всего японского и стал частью огромной JDM культуры.


В нашем магазине вы сможете приобрести домо куна 7, 18 и 32 см с быстрой доставкой в любой регион! Выбирайте этого милого зверька у нас в каталоге http://turbostyle.ru/products/category/domokun

Для чего нужен маслоуловитель?

Почти каждый автовладелец сталкивался с системой картерных газов. Причин для "сапунения" бывает достаточно – из самых распространенных: качество масла или его не совсем правильный подбор (масло частенько начинает парить, выгорать и оно не выгорает бесследно). Общее состояние ДВС- чуть подсаженная компрессия дает большое кол-во картерных газов которые нужно отводить и они же вымещают масленый туман. Состояние впускного тракта при тюнинге- в некоторых режимах в коллекторе создается чрезмерное разряжение и ДВС буквально высасывает сам себя.

Устройство сапуна зачастую выглядит одинаково у разных производителей: из под маслоотделителя в клапанной крышке выходит два штуцера. Сапун высоких оборотов имеет сечение побольше и соединен с впускным трактом до дроссельной заслонки или до турбины в турбированном ДВС (на этих участках разряжение небольшое, но постоянное, и растет при повышении оборотов). Второй же сапун имеет совсем мелкое сечение (буквально 1-2 мм диаметром и зачастую выходит во впускной коллектор через канал в теле дроссельной заслонки - это сапун холостого хода) и рассчитан на небольшое количество картерных газов и довольно большое разряжение холостого хода.

Ну и что мы имеем по факту: ДВС "сапунит", кидает масло по впуск, налет ложится на дроссельной заслонке, загаживается клапан холостого хода, попадает в камеру сгорания, сгорает, оставляя нагар. Болезни и проблемы начинают прогрессировать.

Можно конечно бороться с причинами, но привести в порядок мотор дело накладное, да и не многие готовы к капитальному ремонту ДВС или перепробовать на «своей шкуре» десятки разных масел.

Мы же будем бороться с симптомами, (благо это дешево) ведь маслосборники, они же маслоуловители, стоят совсем недорого, а установка их проста:

снимаем штатный шланг сапуна высоких оборотов, мерим диаметры штуцеров (для того что бы подобрать шланг) и ставим в разрез магистрали маслоуловитель.

К примеру, на 1-2JZ этот шланг находится очень быстро – смотрит из клапанной крышки выпускного распредвала в сторону турбин.

На серии RB аналогично, только с другой стороны.


Теперь немного о маслоуловителях.

На рынке представлено множество моделей: от очень бюджетных до дорогих профессиональных. Мы расскажем о тех, что представлены в магазине http://turbostyle.ru/

Cамые простые – это алюминиевые круглые D1 и квадратные GReddy. Они разборные и их очень просто доработать. Например, переварить штуцера под нужный диаметр или засунуть стальную мочалку вовнутрь плюс довести трубку до дна банки - масло начинает конденсироваться лучше.

Дальше идут неразборные никелированные маслоуловители. Возможности доработать их уже нет, поэтому лучше ставить в местах попрохладнее, чтобы масляные пары конденсировались на стенке. Объем этих банок 0.75-1-2литра. 2 литра лучше ставить на большие моторы и дизеля.

Отдельно можно остановится на маслоуловителе 2л с обратным сливом и вентиляцией – ему нужна хорошая грамотная установка, будут шланги на фитингах AN10, будет слив масла в поддон, и тогда про эту деталь подкапотного можно будет забыть - обслуживание такого маслоуловителя будет не нужно. Также его ставят на системы с сухим картером.


Отметим, что не стоит располагать шланги и сами маслоуловители в слишком холодных местах или вне подкапотного пространства. В России холодно и многие уже сталкивались с проблемой перемерзания шлангов маслосборника в холодную погоду. Последствия будут печальны - турбина начнет кидать масло. Мало приятного. Но при грамотной установке от этого девайса будут только плюсы.

Установка датчиков. Пособие для начинающих.

Эта инструкция для тех кто хочет установить дополнительные приборы на свое авто, но не знает как это все устроено и что для этого нужно.В этой статье мы максимально подробно постараемся объяснить, как же все таки устанавливать датчики температуры (ТМ)и давления масла(ДМ) и темепературы охлаждающей жидкости(ОЖ).
Итак, вы купили датчики ТМ, ДМ, ОЖ., в комплекте у вас обязательно должен быть сенсор, который считывает информацию с двигателя и передает ее на прибор, который будет установлен в салоне авто.

Следущим шагом будет установка сенсора "на место". Начнем с датчика ОЖ, тут Вам понадобится проставка в патрубок для датчика ОЖ (http://turbostyle.ru/products/12332072), они существуют разных диаметров и поэтому Вам необходимо знать диаметр своего верхнего патрубка радиатора.

Проставку вы устанавливаете в разрыв патрубка радиатора, затягиваете хомутами, вкручиваете сенсор и все готово! Остается прокинуть проводку и настроить прибор.


Теперь переходим к датчикам температуры и давления масла. Для установки сенсоров Вам понадобится проставка масляных датчиков . Она идет сразу под 2 сенсора, так что на 2 датчика хватит одной проставки.

Она устанавливается между масляным фильтром и блоком двигателя и получается что то вроде сэндвича. Вместе с проставкой идут два переходника под разную резьбу блока двигателя, так что бояться, что проставка не подойдет не нужно!
В конечном результате это выглядит так:

По старой схеме вам остается прокинуть провода и настроить прибор, инструкция по настройке в нашей предыдущей статье http://turbostyle.ru/articles/214752


Если эта статья поможет Вам в установке дополнительных датчиков, то мы будем очень рады. Если есть вопросы, то задавайте, а мы постараемся Вам помочь!

Буксировочная петля JDM

Мода на данные девайсы (Тow Hook, они же буксировочные крюки) пришли из дрифта. Крюки начали ставить в замен стоковым, т.к. благодаря их конструкции можно быстро закрепить трос и оттащить машину с трассы, не прерывая состязания. И с этим не поспоришь. Ведь стоковые кольца находятся в таких местах, что в иной раз фиг подлезешь. А если машина еще и занижена, то вообще беда. Поэтому пришли именно к таким крюкам.

 

В принципе, сейчас такие буксировочные крюки можно часто встретить на обычных городских машинах. Они стали модной фишкой и данью JDM стилю.

JDM крюк крепится к стоковым кольцам и крюкам. Все на болтах, поэтому если не понравиться в любой момент можно снять.

 

Задний буксировочный крюк крепится двумя болтами за счет небольшой металлической накладки, которая идет в комплекте, передний — так же 2-мя болтами и специальными шайбами

Приобрести буксировочные петли можно в нашем магазине по очень хорошей цене. Полый ассортимент крюков по ссылке

Инструкция по установке и подключению датчиков Defi BF

Схема подключения датчика Defi BF


На задней панели датчика имеется четыре разъема (Рис. 1)

Схема разъемов

Разъем № 1 отвечает за подачу питания на датчик, в него подключается четырехконтактный штекер питания (Рис. 2)

Штекер четырепроводной


Красный провод подключается к плюсу (ignition switch, +12В) отвечает за подачу питания на датчик;

Белый провод подключается к плюсу, отвечает за подсветку белого цвета;

Желтый / оранжевый провод подключается к плюсу, отвечает за подсветку красного цвета;

Черный провод подключается на минус (массу автомобиля).


Чтобы дисплей датчика подсвечивался белым цветом, нужно подключить к плюсу белый провод, красный провод следует оставить неподключенным. Чтобы дисплей датчика подсвечивался красным цветом, нужно подключить к плюсу желтый / оранжевый провод. Также можно сделать комбинированную подсветку, используя в дневное время белую подсветку, а в темное время суток (когда включены габариты) красную подсветку. Для этого нужно белый провод подключить к плюсу, а красный провод подключить к питанию габаритных огней.

Разъем №2 управляющий, отвечает за подачу информации на датчик от сенсора. В него подключается двухконтактный штекер (Рис. 3)

штекер 2 провода


Белый провод подключается к сенсору (Рис. 4). Корпус сенсора необходимо подключить на массу.

Черный провод подключается на массу.

Сенсор давления масла Defi advance CR

Разъем №3 дублирует разъем №1. В случае, если на автомобиль устанавливается больше одного прибора, то питание для последующих датчиков можно брать от разъема №3.

Разъем №4 предназначен для подключения шифт-лампы (в комплекте с прибором данная лампа и проводка для ее подключения не поставляется).


Настройка прибора

1. Отключение звуковых сигналов

Чтобы отключить звуковой сигнал на датчике, необходимо зажать управляющую кнопку на лицевой панели и включить зажигание автомобиля. Удерживать кнопку пока идет тестовый режим. Кнопку необходимо отпустить после завершения звукового сигнала. Звук будет отключен. Для включения звука нужно будет проделать аналогичную операцию.

2. Установка пиковых значений

Чтобы задать критическое значение, при котором сработает звуковое и световое оповещение (PEAK), необходимо подать питание на датчик, дождаться когда пройдет тестовый режим, зажать управляющую кнопку на лицевой панели и удерживать в течение 5 сек. Стрелка встанет на предустановленный критический уровень. Изменять значения можно либо короткими нажатиями на кнопку (стрелка будет двигаться по каждому делению) либо удерживанием кнопки (стрелка будет двигаться через 5 делений). Чтобы уменьшить значения (Peak) нужно довести стрелку до максимума, затем она пойдет в обратном направлении.

Установка фендеров (расширителей арок)

Если Вы задумались о приобретении фендеров и Вас мучают вопросы о том, как установить их, то это руководство для Вас. Мы подробно расскажем, как разметить, сверлить и крепить фендеры. Напомним, что приобрести фендеры (универсальные расширители арок можно в нашем магазине ТурбоСтиль.


1. Приложите фендер к месту установки и обведите его маркером. Отнеситесь к этому пункту со всей серьезностью, ведь неправильная разметка может испортить всю работу. Отложите фендер и не подгоняйте его окончательно, так как крыло изменится после следующих операций.


2. Отступаем от намеченной линии 1.5 см и срезаем ненужное.



3. Подгибаем внутреннюю часть арки молотком. Задача поднять внутренню арку, чтобы освободить место для колеса.




4. Отрезаем выступающую часть внутренней арки.


5. Подгоняем внутреннюю кромку арки к внешней.


6. Образовавшийся новый край арки, провариваем и затем тщательно обрабатываем антикоррозийным составом



7. Прикладываем фендер и только сейчас подгоняем его окончательно по месту. Форму можно придать при помощи строительного фена.


8. Устанавливаем фендер на клепки и резинку/двусторонний скотч/герметик.



МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ АБС


Помните, у вас в руках изделие из очень интересного материала, используйте все его свойства по максимуму.


1. Гибкость. Когда возьмете в руки фендер, то сразу ощутите его эластичные свойства, именно они и позволяют использовать фендера на автомобилях,как с самыми маленькими дисками, так и большими.


2. Память. Фендерам из АБС пластика, в горячем состоянии, Вы можете придавать любую форму, например если плоскость крепления клепки не совпадает с плоскостью поверхности, вы можете аккуратно погреть это место и подогнать угол выдавки под нужный вам. После того как добились нужной формы, охладите нагретое место (например мокрой тряпкой) и оно останется таким. 


3. Мягкость. Тут все совсем просто, не загоняйте себя в рамки готового изделия, его всегда можно обрезать или подпилить, ведь именно для этого мы оставили вам запас в 15! см от крайней выдавки под клепку. Материал достаточно мягкий чтобы резать его хорошо заточенным ножом или мелкой пилой. Для придания обрезанному краю более благородного вида, воспользуйтесь грубой тряпкой и ацетоном, смочив тряпку разгладьте шероховатости и острые края среза.