รถสั่น! อาการกระตุกของเกียร์ธรรมดาของ Ford Focus 3

ฟอร์ดโฟกัส 3. เสียงกลไกวาล์วเครื่องยนต์

วาล์วน็อคในเครื่องยนต์: สาเหตุและการแก้ไขปัญหา

ไม่ว่ารถจะน่าเชื่อถือแค่ไหน ก็ถึงเวลาที่คุณต้องต้องไปที่สถานีบริการเพื่อวินิจฉัยและซ่อมแซมข้อบกพร่อง ในเวลาเดียวกันการพังส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยมือของคุณเอง แต่ก็มีส่วนที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถช่วยแก้ไขได้ การน็อคของวาล์วเป็นปัญหาที่พบบ่อย ซึ่งในแง่ของความยากในการกำจัดนั้นอยู่ตรงกลาง ในบางกรณี คุณสามารถระบุความผิดปกติและทำการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่ในกรณีอื่นๆ คุณต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการวินิจฉัยการน็อค

หากไม่มีประสบการณ์เพียงพอ เจ้าของรถบางครั้งพบว่าเป็นการยากที่จะระบุปัญหาด้วยหู ไม่น่าแปลกใจเพราะแหล่งที่มาของเสียงรบกวนจากภายนอกอาจเป็นอะไรก็ได้ - เพลาข้อเหวี่ยง, แบริ่ง, สายพานและวาล์วที่ผิดปกติ แต่แตกต่างจากเสียงอื่นๆ การกระแทกของวาล์วเผยให้เห็นความดังที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีการแตะโลหะใกล้กับกลไกการกระจายก๊าซ นอกจากนี้เสียงรบกวนที่ผิดปกติยังเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความเร็วของเครื่องยนต์

ในทางปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากที่จะรับรู้ว่าวาล์วกำลังน็อค แต่บางครั้งเจ้าของรถที่มีประสบการณ์ก็ไม่สามารถวินิจฉัยความผิดปกติได้ แต่เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธความสงสัยคุณสามารถวินิจฉัยได้ด้วยตัวเอง สำหรับสิ่งนี้:

ยกฝากระโปรงขึ้นแล้วคลายเกลียวฝาออกจากรูเติมเครื่องยนต์ (ที่น้ำมันไหลผ่าน)
-ฟังเสียงเครื่องยนต์ หากระดับเสียงเพิ่มขึ้น วาล์วจะทำให้เกิดปัญหา
- วางหูฟังไว้ใกล้กับส่วนที่คุณสงสัยว่าผิดปกติ การใช้อุปกรณ์นี้ทำให้คุณสามารถระบุสาเหตุของเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างแม่นยำ

เหตุผลในการเคาะ

การน็อคของวาล์วอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งแต่ละสาเหตุสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โปรดทราบว่ารถยนต์ทุกคันติดตั้งเพลาลูกเบี้ยว (ที่ด้านบนของเครื่องยนต์) และการทำงานของวาล์วนั้นมั่นใจได้จากองค์ประกอบของยูนิตนี้ - แท่งหรือที่เรียกว่าตัวผลัก

แล้วทำไมวาล์วถึงกระแทก? เรามาเน้นเหตุผลหลัก:

การเปลี่ยนช่องว่างระหว่างวาล์วและตัวผลัก เมื่อปล่อยรถ ระยะห่างระหว่างก้านและวาล์วจะถูกปรับอย่างแม่นยำ หากพารามิเตอร์เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน (ลดลงหรือเพิ่มขึ้น) เสียงเคาะ "โลหะ" จะปรากฏขึ้น
-การเติมน้ำมันรถยนต์ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ หากใช้เชื้อเพลิงไม่ดี เครื่องยนต์จะระเบิด ซึ่งทำให้วาล์วเสียหาย
- ขาดแรงดันน้ำมันในระหว่างการเร่งความเร็ว มีบางสถานการณ์ที่การน็อควาล์วปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อขับด้วยความเร็วสูงหรือระหว่างเร่งความเร็วเท่านั้น เหตุผลก็คือแรงดันในระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ไม่เพียงพอในการเพิ่มความเร็ว
- การติดตั้งไม่ถูกต้องหรือตำแหน่งสายพานราวลิ้นไม่ตรงแนว (วิธีกำหนดเครื่องหมายและความตึงของสายพานราวลิ้น)
-การสึกหรอตามธรรมชาติ หากวาล์วในรถของคุณกระแทก มักจะบ่งบอกว่าชิ้นส่วนนั้นชำรุดและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

เหตุใดวาล์วน็อคจึงเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์เย็น

เมื่อตรวจสอบให้ใส่ใจกับหนึ่งในพารามิเตอร์หลักนั่นคืออุณหภูมิของเครื่องยนต์ มีบางสถานการณ์ที่เสียงภายนอกปรากฏขึ้นเฉพาะกับเครื่องยนต์ที่เย็นหรือร้อนเท่านั้น หากคุณ "เชื่อมโยง" วาล์วน็อคกับพารามิเตอร์นี้คุณสามารถสรุปเพิ่มเติมได้ ดังนั้นหากเสียงภายนอกปรากฏเฉพาะในเครื่องยนต์ที่เย็นแล้วเท่านั้น สาเหตุมีดังนี้:

การแคบลงของวาล์ว ไม่มีความลับว่าเมื่อถูกความร้อน โลหะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาตร และเมื่อเย็นลง ก็มีแนวโน้มลดลง ด้วยเหตุนี้ ระยะห่างระหว่างวาล์ว (สำหรับเครื่องยนต์เย็น) อาจน้อย และหลังจากที่เครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิการทำงาน เครื่องยนต์จะกลับสู่การตั้งค่าจากโรงงาน
การสึกหรอของมอเตอร์ เหตุผลที่สองที่ทำให้วาล์วน็อคคือการสึกหรอของเครื่องยนต์
ปรากฎว่าช่องว่างระหว่างวาล์วและก้านไม่ตรงกับพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ที่โรงงาน แต่จะปรากฏเฉพาะในเครื่องยนต์ที่เย็นเท่านั้น พอเครื่องร้อน ปัญหาก็หมดไป

ทำไมวาล์วถึงกระแทกเครื่องยนต์ที่ร้อน?

หากปัญหายังคงปรากฏอยู่หลังจากการอุ่นเครื่อง สาเหตุอาจเป็นดังต่อไปนี้:

ขาดน้ำมันในถัง
- กรองน้ำมันเครื่องสกปรก
- การขันสลักเกลียวยึดเพลาลูกเบี้ยวเข้ากับเตียงไม่เพียงพอ

นอกจากนี้เสียงภายนอกอาจเกิดจากการกระแทกของวาล์วเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการชดเชยไฮดรอลิกด้วย

วิธีปรับระยะห่างวาล์ว

วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดคือไปที่สถานีบริการและมอบความไว้วางใจในการกำจัดเสียงภายนอกให้กับมืออาชีพ แต่น่าเสียดายที่ทรัพยากรทางการเงินไม่ได้ให้ความฟุ่มเฟือยเช่นนี้เสมอไปและคุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง อาจมีสถานการณ์อื่น ๆ ที่เจ้าของรถสนใจที่จะซ่อมแซมรถและได้รับประสบการณ์ในการซ่อมเป็นการส่วนตัว

หากคุณพบว่าเครื่องยนต์ของคุณประสบปัญหาวาล์วน็อคและตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ให้เตรียมพร้อมสำหรับงานที่จริงจัง ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวและเสียงจะดังยิ่งขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เจ้าของรถมือใหม่ไม่ควรทำหน้าที่กำจัดการกระแทก สิ่งสำคัญคือต้องรู้ลำดับการกระทำอย่างชัดเจนและปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด โปรดอ่านคำแนะนำในการซ่อมรถ อัลกอริธึมสั้น ๆ ได้รับด้านล่าง:

ถ่ายน้ำมันเครื่อง
- ถอดปลั๊กหัวถังออก นี่เป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าถึงวาล์ว
- หมุนเพลาลูกเบี้ยวเพื่อให้เครื่องหมายที่ติดตั้งบนรอกอยู่ในแนวเดียวกับตัวดึงการติดตั้ง
- กำหนดช่องว่างระหว่างวาล์วและก้านโดยการสัมผัส ในเวลาเดียวกัน ให้เปลี่ยนระยะห่างโดยใช้แหวนรองปรับ
- บิดเครื่องซักผ้าหลาย ๆ ครั้ง (ในที่นี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับยี่ห้อและการดัดแปลงรถ)
-คืนชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วตรวจสอบว่าการน็อคของวาล์วหมดไปหรือไม่

หากดำเนินการแล้วปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ไปที่สถานีบริการและมอบรถให้กับผู้เชี่ยวชาญ ในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณจะสามารถปรับช่องว่างได้ด้วยตัวเอง มีบางสถานการณ์ที่สาเหตุของเสียงรบกวนจากภายนอกเกิดจากการพังทลายอื่น ๆ แต่เราไม่สามารถยกเว้นความเป็นไปได้ที่การปรับครั้งก่อนจะดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง

ในความสัมพันธ์กับรถยนต์ การกระตุกคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วของเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ในระยะสั้นโดยธรรมชาติ โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของคันเร่ง ในการใช้งานประจำวันตามกฎแล้วจะมีการกระตุกหลายครั้ง กรณีจำกัดของการกระตุก (ความล้มเหลว) คือความล่าช้าที่เห็นได้ชัดเจนในการตอบสนองของเครื่องยนต์ต่อการกดแป้นคันเร่ง

ตามอัตภาพสามารถแยกแยะกระตุกได้สามประเภท:

ในขณะที่การเคลื่อนไหวเริ่มต้นขึ้น

เมื่อเร่งความเร็ว

ด้วยการเคลื่อนไหวที่มั่นคง เช่น โดยเหยียบคันเร่งในตำแหน่งคงที่

เพื่อตรวจสอบสาเหตุของการกระตุกเมื่อขับรถด้วยเครื่องยนต์หัวฉีดจำเป็นต้องมีอุปกรณ์วินิจฉัยพิเศษดังนั้นเราขอแนะนำให้ติดต่อบริการที่เชี่ยวชาญในการซ่อมระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ตามที่แสดงในทางปฏิบัติ ในกรณีส่วนใหญ่การกระตุกมีสาเหตุมาจากแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอในรางเชื้อเพลิงหรือการทำงานผิดปกติของเซ็นเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อที่อยู่ในฝาครอบปีกผีเสื้อ นอกจากนี้สาเหตุเฉพาะของการกระตุกในฟอร์ดโฟกัส 3 ที่ติดตั้งระบบควบคุมคันเร่งแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นความผิดปกติของแป้นคันเร่ง

หากคุณมีทักษะบางอย่าง ก็สามารถระบุสาเหตุของการกระตุกตัวเองได้
ในขณะที่การเคลื่อนไหวเริ่มต้นขึ้น กรณีจำกัดของการกระตุก—ความล้มเหลว—ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น ความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดนั้นสัมพันธ์กันอย่างแม่นยำกับความล่าช้าในการตอบสนองของเครื่องยนต์ต่อการเหยียบคันเร่ง บางครั้งเครื่องยนต์ก็ดับด้วย การกระตุกเกิดขึ้นในขณะที่วาล์วปีกผีเสื้อเริ่มเปิดเมื่อ ECU กำหนดช่วงเวลาของการเปลี่ยนจากโหมดเดินเบาเป็นโหมดโหลดและต้องเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงที่จ่ายผ่านหัวฉีดตามสัญญาณจากเซ็นเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ หากแรงดันในรางเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ แม้ว่าระยะเวลาการฉีดจะเพิ่มขึ้น เชื้อเพลิงก็ไม่เพียงพอสำหรับการสตาร์ทอย่างราบรื่น

นอกจากนี้การกระตุกยังสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการทำงานผิดพลาดของชิ้นส่วนระบบเครื่องกลไฟฟ้าของชุดปีกผีเสื้อและการปนเปื้อนของวาล์วปีกผีเสื้อด้วยการสะสมของก๊าซเหวี่ยง

สาเหตุของการกระตุกระหว่างการเร่งความเร็วอาจเป็นเช่นในกรณีก่อนหน้านี้แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอในรางเชื้อเพลิง ชุดควบคุมเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อเกี่ยวกับการเปิดปีกผีเสื้ออย่างเข้มข้นในมุมกว้างพยายามที่จะเพิ่มการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้สูงสุด แต่เนื่องจากแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจึงไม่สามารถทำได้

นอกเหนือจากสาเหตุข้างต้น การกระตุกเมื่อเร่งความเร็วรถยนต์ด้วยกระปุกเกียร์แบบหุ่นยนต์อาจเกิดจากทั้งของไหลในกล่องไม่เพียงพอและความผิดปกติของตัวกล่องเอง

กระตุกเมื่อย้ายฟอร์ดโฟกัส 3

การกระตุกดังกล่าวมักเกิดจากความผิดปกติของระบบจุดระเบิด จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยและการซ่อมแซม ระหว่างทาง คุณสามารถลองทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วยตัวเอง:

ตรวจสอบห้องเครื่องอย่างระมัดระวัง ปิดสวิตช์กุญแจและตรวจสอบว่าสายไฟและขั้วต่อทั้งหมดที่คอยล์จุดระเบิดและสายไฟฟ้าแรงสูงยึดและเข้าที่แน่นดีแล้ว สตาร์ทเครื่องยนต์และฟังการทำงานของเครื่องยนต์: เสียงแคร็กเมื่อกระแสไฟฟ้าแรงสูงพังลงถึงพื้นจะเบาแต่ชัดเจน ในความมืดสนิท ประกายไฟในระหว่างการพังทลายจะมองเห็นได้ชัดเจน

เปลี่ยนหัวเทียนโดยไม่คำนึงถึงสภาพหรือระยะทาง ใส่ใจกับสภาพของหัวเทียน: หากไม่ได้มาตรฐานอาจจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่องยนต์หรือระบบ
สาเหตุเฉพาะของการกระตุกระหว่างการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของฟอร์ดโฟกัส 3 อาจเป็นความล้มเหลวของเซ็นเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อที่อยู่ในฝาครอบปีกผีเสื้อ

อาการเพิ่มเติมที่ยืนยันความผิดปกติของเซ็นเซอร์นี้:

รอบเดินเบาของเครื่องยนต์ไม่สม่ำเสมอ

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดลดลง

ฝาครอบปีกผีเสื้อไม่สามารถถอดออกได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถซ่อมแซมได้ หากตรวจพบความผิดปกติของเซ็นเซอร์ ให้เปลี่ยนชุดปีกผีเสื้อและฝาครอบ

Ford Focus 3. ไอน้ำออกมาจากใต้ฝาถังขยาย (ควันขาว)

ปะเก็นฝาสูบล้มเหลว

คำตอบที่พบบ่อยที่สุดสำหรับปัญหาดังกล่าวคือความเหนื่อยหน่ายของปะเก็นฝาสูบ (ฝาสูบ) หากคุณถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ไม่ยาก ความคิดแรกคือการเปลี่ยนปะเก็นนี้ แต่ลองจินตนาการว่ามีอีกสองเหตุผลว่าทำไมสารป้องกันการแข็งตัวจึงถูกบีบออกจากระบบ

1- นี่คือล็อคอากาศในระบบหล่อเย็นเพราะไม่เพียง แต่เครื่องทำความร้อนในห้องโดยสารอาจไม่ทำงานและนี่เป็นสัญญาณของการเสียบปลั๊กของสารหล่อเย็น - สารหล่อเย็นโดยมีเงื่อนไขว่าระดับของเหลวของคุณเป็นปกติ แต่ เทอร์โมสตัทอาจทำงานไม่ถูกต้องเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลให้มีแรงดันในระบบทำความเย็นเพิ่มขึ้นได้ บีบสารป้องกันการแข็งตัวออกมา

2- นี่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถังขยายและฝาอัจฉริยะของถังนี้

เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของสารหล่อเย็นผ่านระบบเครื่องยนต์ เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ปั๊มจะสร้างแรงดันเล็กน้อยซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น หากแรงดันในระบบหล่อเย็นมีแรงดันไม่เพียงพอ เครื่องยนต์จะร้อนเร็วขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเดือดหรือสลายตัวของสารป้องกันการแข็งตัวได้ เมื่อสารป้องกันการแข็งตัวเดือดและสลายตัว ไอระเหยจะมองหาจุดอ่อน เช่นยางโอริงที่เป็นไม้ของระบบทำความเย็น ท่อเสีย หรือฝาปิดที่ต่อกับถังขยายหรือหม้อน้ำไม่แน่น

แน่นอนว่าฝาสูบนั้นไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อย แต่ก็สามารถวินิจฉัยได้และเมื่อมันปรากฏออกมาก็ง่ายมาก

เราสตาร์ทเครื่องยนต์ เปิดฝาถังส่วนขยาย หากไม่ได้ใช้งานคุณเห็นฟองสบู่ออกมาจากท่อหลัก นี่เป็นหนึ่งในสองสิ่ง: ปลั๊กอากาศขาดหรือมีปัญหากับปะเก็นฝาสูบ

หากนี่คือการล็อคอากาศคุณสามารถกำจัดมันได้ด้วยการดับไฟและรอสักครู่ ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นอธิบายได้ยากมากเนื่องจากคุณต้องดำเนินการตามลำดับและควรแสดงไว้ กล้อง.

หากไม่มีปลั๊กและปัญหาอยู่ที่ฝาสูบ คุณจะมีฟองคงที่หรืออ่อนในถังขยาย ไม่เช่นนั้นระดับสารป้องกันการแข็งตัวจะค่อยๆ ลดลง
หากสารหล่อเย็นของคุณรั่วอยู่ที่ไหนสักแห่งและไม่มีร่องรอยบนเครื่องยนต์ สารหล่อเย็นอาจไปอยู่ที่กระบอกสูบหรือในท่อไอเสีย ซึ่งมักเกิดขึ้นเช่นกัน นี่บ่งบอกถึงปัญหากับฝาสูบ

ถังขยายทำงานผิดปกติ

ขั้นแรกต้องแน่ใจว่าได้มองหาสารป้องกันการแข็งตัวที่รั่วไหลลงถัง มีปัญหาสามประการ:

1- ฝาปิดของถังขยาย (ปะเก็นฝาปิดติดอยู่) ช่วยให้อากาศไหลผ่านได้ และฝาปิดของถังขยายอาจเปลี่ยนรูปได้ - ให้แทนที่ด้วยของเดิมเท่านั้น

2- ด้ายของฝาปิดส่วนขยายถูกฉีกออก ซึ่งในกรณีนี้ ฝาปิดใหม่จะไม่ช่วยอะไรเป็นเวลานาน!

3 - กระบอกขยายตัวมีรอยรั่วหรือแตกที่ตะเข็บซึ่งปรากฏเนื่องจากแรงดันที่เพิ่มขึ้นในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ มีหลายกรณีที่เมื่อเครื่องยนต์สันดาปภายในเย็นลงช่องว่างจะปิดลงและสารหล่อเย็นจะหยุดบีบออก .

4- อากาศรั่ว (เกิดขึ้นแต่ไม่ค่อยเกิดขึ้น)

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบรอยรั่วและความเสียหายของท่อด้วยสายตา

ให้ความสนใจกับเกลียวที่ใช้ขันฝาถัง

มันเกิดขึ้นว่าถ้าคุณขันฝาปิดให้แน่น มันจะงอและของเหลวจะไหลออกจากถังได้ง่าย หากคุณดูที่เกลียวของถังมันก็ไม่ชัดเจนนักว่ามันจะสมบูรณ์หรือไม่ แต่ถ้าคุณส่องดูมันปรากฎว่าด้านหนึ่งถูกฉีกขาดทั้งหมด

เหตุผลอื่นๆ

1. อิมัลชันสีขาว (โฟม) บนก้านวัดระดับน้ำมันหรือบนฝาเติมน้ำมันแสดงว่าสารหล่อเย็นเข้าสู่ระบบหล่อลื่น โดยส่วนใหญ่จะผ่านรูในปะเก็นฝาสูบ บางครั้ง แม้ว่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้นก็ตาม ปะเก็นยังคงสภาพสมบูรณ์และไม่เสียหาย และการรั่วไหลเกิดขึ้นเนื่องจากรอยแตกในตัวบล็อกเอง แต่ไม่ว่าในกรณีใด หากมีอิมัลชันสีขาวในระบบหล่อลื่น คุณจะต้องส่งเสียงเตือนหรือหยิบเครื่องมือขึ้นมาแก้ไขปัญหาจะดีกว่า

2. ควันสีขาวจากท่อไอเสียขณะเครื่องยนต์กำลังทำงานบ่งชี้ว่าสารหล่อเย็นซึมเข้าไปในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ ในเวลาเดียวกันระดับของมันจะลดลงเนื่องจากบางส่วน "บินเข้าไปในท่อ" ไอเสียรถยนต์อาจเป็นสีขาวเมื่อเครื่องยนต์อุ่นขึ้น มีการควบแน่นจำนวนมากและมีความชื้นในอากาศสูง - นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ แต่หาก "ควัน" มากอยู่เสมอก็คุ้มค่าที่จะคิดถึง

3. คราบน้ำมันบนพื้นผิวของสารหล่อเย็นในถังขยายหรือในหม้อน้ำบ่งบอกถึงการซึมผ่านของน้ำมันในจุดที่ไม่ควรอยู่

สาเหตุน่าจะเกิดจากปะเก็นฝาสูบชำรุด อย่างน้อยก็ควรลองดู

4. ฟองอากาศที่ออกมาจากถังขยายหรือหม้อน้ำแสดงว่าก๊าซไอเสียเข้าสู่สารหล่อเย็น มีรูอยู่ที่ไหนสักแห่ง และน่าจะอยู่ที่ปะเก็นศีรษะ เมื่อเปลี่ยนสารหล่อเย็นอาจเกิดฟองอากาศจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าสารป้องกันการแข็งตัวเป็น "ฟอง" ตลอดเวลาแสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติ

5. คอเติมน้ำมันอุดตัน

6. สารป้องกันการแข็งตัวทิ้งไว้ใต้แกนยึดท่อร่วมไอเสีย

8. น้ำจากหม้อน้ำเข้าสู่บล็อกกระบอกสูบ - จำเป็นต้องเปลี่ยนหม้อน้ำ

สวัสดีทุกคน!

เล็กซ่า264
ปัญหาของคุณเหมือนกับของฉันทุกประการ ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นที่ไหนสักแห่งที่ 1,500 กม. ก่อนถึง TO-1 (ที่ระยะทาง 12,500) ใน TO-1 ตัวกรองทั้งหมดถูกเปลี่ยน ทุกอย่างได้รับการตรวจสอบ ตรวจสอบ และหล่อลื่นตามที่จำเป็น... การบำรุงรักษาทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าฉัน ไม่พบอาชญากรรม

ฉันจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถของฉัน (FF3 1.6 PS 125 hp Trend Sport ซีดาน ปัจจุบันระยะทาง 14,500)
1. 20-30 กม. แรกของการเดินทางหลังจากพักค้างคืนตามปกติ - ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ (ออกตัวได้อย่างราบรื่น ขับได้อย่างราบรื่น ไม่มีอาการกระตุก/ดังเอี๊ยด ฯลฯ)
2. จากนั้นจะเริ่ม:
- ฉันเคลื่อนตัวออกอย่างราบรื่นหลังจากสัญญาณไฟจราจร (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: หากสัญญาณไฟจราจรสั้นประมาณ 10c ฉันจะเปลี่ยนเกียร์ไปที่ D และกดเบรกไว้ หากสัญญาณไฟจราจรยาว 15-30c ฉันจะเปลี่ยนเกียร์ไปที่ N แล้วเหยียบเบรกไว้ หรือใส่ P ถ้าเหยียบบนทางลาดชันได้ยาก)
- ฉันรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เริ่มจากจมูกรถ
- ขณะเดียวกันรถก็ไม่กระตุกไปมาเพียงแต่มีคลื่นบางชนิดเริ่มเคลื่อนตัวไปตามร่างกาย
- เมื่อเปลี่ยนจากเกียร์ 1 เป็นเกียร์ 2 โดยประมาณจะเกิดการสั่นสะเทือนที่เห็นได้ชัดเจนมาก พวงมาลัยสั่น และผู้โดยสารในรถรู้สึกได้
- จากนั้นคลื่นการสั่นสะเทือนดูเหมือนจะเคลื่อนไปที่ศูนย์กลางของรถ ลดลงเล็กน้อย และในที่สุดก็มีอาการสั่นอีกครั้งที่เห็นได้ชัดเจน (ประมาณการเปลี่ยนจากเกียร์ 2 เป็นเกียร์ 3) จางหายไปพร้อมกับการเร่งความเร็วเพิ่มเติมที่ไหนสักแห่งในพื้นที่ ​​​กระปุกเกียร์
3. ฉันอยากจะเน้นย้ำว่าทั้งหมดนี้รถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นนั่นคือ รู้สึกเหมือนแค่สั่นจากแรงสั่นสะเทือนแปลกๆ แต่ก็ไม่กระตุก เหมือนขับได้เท่าๆ กัน
4. ดูเหมือนคุณจะไม่ได้ยินเสียงโลหะดังกราว
4. คุณสมบัติเพิ่มเติม:
- หากคุณออกตัวได้อย่างราบรื่นมาก ๆ ก็เหยียบคันเร่งเพียงหนึ่งมิลลิเมตรก็ไม่มีการสั่นสะเทือน (หรือไม่มีนัยสำคัญมากซึ่งบ่งบอกว่าเครื่องยนต์กำลังตึงและเริ่มเร่งความเร็ว)
- ถ้ากดสนีกเกอร์ลงพื้น ก็แทบจะไม่มีแรงสั่นสะเทือนเช่นกัน
- มันเกิดขึ้นที่การสั่นสะเทือนหายไปโดยสิ้นเชิงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตรวจสอบตำแหน่งของคันเร่งระหว่างการเร่งความเร็วก็ตาม

คือถ้านำทุกอย่างมารวมกันจะได้ข้อสรุปดังนี้
- รถมีแรงสั่นสะเทือนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเร่งความเร็ว แต่ไม่กระตุก ขับไปข้างหน้าเท่าๆ กัน
- ทั้งหมดนี้จะปรากฏเฉพาะตอนที่รถอุ่นพอเท่านั้น
- มีเสียงสะท้อนที่ตำแหน่งหนึ่งของคันเร่งซึ่งทำให้รถสั่นอย่างเห็นได้ชัด
- มันกลิ้งไปเป็นครั้งคราวเช่น ความผิดปกติไม่ได้ปรากฏขึ้นเสมอไป

หลังจากอ่านหัวข้อทั้งหมดเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนและอื่น ๆ ฉันพบตัวเลือกที่เป็นไปได้:
- แท่นยึดเครื่องยนต์ไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่า ไม่เช่นนั้นอาการจะไม่ปรากฏแม้ในขณะที่รถยังอุ่นอยู่ (ผมอาจจะคิดผิดหรือเปล่า?)
- ฉันไม่ได้ทำบาปกับกล่อง ฉันดูทุกอย่างแล้ว มันแห้งที่อินเทอร์เฟซกับเครื่องยนต์ เฟิร์มแวร์ยังใหม่ (พวกเขาอัปโหลดใหม่เผื่อไว้ แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง) รูปถ่าย:
- ที่นี่ที่ข้อต่อก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรไหล รูปถ่าย: ,

นี่คือข้อมูลสหาย! ฉันอยากจะได้ยินว่าใครคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นฉันก็หัวแตกไปแล้วโดยพยายามหาวงกบด้วยตัวเอง แน่นอน ฉันจะไปหาตัวแทนจำหน่าย แต่จากการฝึกฝนแสดงให้เห็นแล้ว เป็นการดีกว่าที่จะบอกพวกเขาว่าปัญหาอาจเกิดจากอะไร แต่จะสูญเสียเวลาและเงินไปมาก

ป.ล. ฉันอาจจะจัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของ TO-1 ในภายหลัง และโพสต์ลิงก์ไปยังหัวข้อที่นี่
พี.พี.เอส. ฉันขอโทษสำหรับทะเลแห่งข้อความ ขอให้โชคดี!