Какой двигатель стоит на паджеро 3. Какой Паджеро выбрать? Дизель или бензин? Ощущения от Mitsubishi Pajero

25.02.2013

«Mitsubishi Pajero III 3.2 Di-D: поделимся опытом»

Достаточно часто при диагностике двигателя и топливной системы дизеля 4M41 на Mitsubishi Pajero III приходится сталкиваться с жалобами на явное ухудшение динамики разгона, повышенное дымление, нестабильную работу двигателя в режиме холостого хода. При этом память ЭБУ двигателя не содержит ошибок. Не удаётся также обнаружить существенного отклонения от нормы какого - либо из параметров работы двигателя, в том числе и тех, что связаны с работой ТНВД. Воздушный и топливный фильтр заменены (частенько именно в такой момент владелец автомобиля и вспоминает об их существовании). Компрессия в норме, клапана в порядке, форсунки проверены на стенде. Давление наддува есть, ЕГР глушить пробовали. Пробовали уже и заправиться на другой заправке…

Постепенно возникает подозрение: «что-то не так с ТНВД» ... Остаётся одно - снятие насоса, замена, либо проверка на стенде. Операция трудоёмкая, да и стоимость насоса немалая. Поэтому, зачастую приходится принимать нелёгкое решение, не забыв при этом произвести все необходимые проверки. Рассмотрим несколько случаев из ремонтной практики:

Пример первый:

На приведённом выше видеофрагменте хорошо заметно дымление как на холостых оборотах так и в движении. Эта машина попала к нам на диагностику после неоднократных обращений в различные ремонтные организации, где многое что уже было заменено в том числе и ТНВД. Поиски зашли в тупик. Проверили топливную систему, подключили сканер, обнаружили небольшое отклонение параметра TCV. Пришлось всё-таки более пристальное внимание уделить насосу. В итоге обнаружилось несовпадение меток. Машина приехала своим ходом, хотя, как правило, небольшая ошибка при установке насоса по меткам приводит к тому, что двигатель вовсе не удаётся завести.

Следующий пример:

После проведения диагностики в нескольких сервисах владелец автомобиля был уже достаточно убеждён в необходимости замены насоса высокого давления и приехал к нам для того, чтобы поставить восстановленный. При внешнем осмотре через отверстие дроссельной заслонки было обнаружено большое количество сажи, смешанной с маслом во впускной системе. Некоторое количество сажи всегда присутствует на впуске дизельного двигателя, особенно при частом движении в городском цикле либо при неверно отрегулированной топливной системе. Одной из причин появления сажи во впускном коллекторе является неправильная работа EGR. Система рециркуляции выхлопных газов (EGR) предназначена для подачи дозированного количества выхлопных газов в систему впуска, что позволяет снизить концентрацию оксида азота NOx в выхлопе. Однако из-за некачественного топлива клапан системы EGR довольно быстро выходит из строя. Накопление сажи приводит к заеданию штока клапана и он не закрывается до конца. При этом выхлопные газы подаются на впуск постоянно вне зависимости от сигнала с ЭБУ двигателя. Количество масла во впускном коллекторе как правило зависит от состояния турбины.

Принимаем решение снять впускной коллектор. После снятия коллектора увидели вот такую картину (фото ) :

Такое количество сажи безусловно может существенно снизить пропускную способность системы впуска. Двигателю просто не хватает воздуха.

После очистки впускного коллектора провалы при разгоне исчезли, перестала дымить. Отпала необходимость замены ТНВД. Для предотвращения накопления сажи во впускном коллекторе заглушили ЕГР. Процедура достаточно простая, перепрограммирования ЭБУ не требуется. Споры о том: «Надо ли глушить?», продолжаются по сей день. Каждый принимает решение самостоятельно. Уверен, желающих снимать и чистить, либо менять клапан один раз в два-три месяца найдётся немного.

Случай третий:

Машина с похожими симптомами, ошибок нет. Диагностика показала существенный разброс коррекций количества топлива по цилиндрам. Величина параметра INJ ADV (на фото) в вольтах пропорциональна величине коррекции в каждом цилиндре.

Качество снимка не самое лучшее, за что просим прощения, однако при желании можно разглядеть:

Первый цилиндр - минус 0.02V

Второй цилиндр - минус 0.12V

Третий цилиндр - плюс 0.23V

Четвёртый цилиндр - минус 0.14V

Величины коррекций в вольтах различаются на исправном автомобиле лишь во втором знаке после запятой. После замены форсунок существенных изменений в работе двигателя не увидели, величины коррекций остались прежними. Замерили компрессию - отклонения по цилиндрам в пределах допустимого. Тепловые зазоры в клапанах тоже в норме. И только после замены ТНВД исчезло дымление и провалы.

Величины коррекций также пришли в норму (фото):

Наличие воды и металлической стружки в топливе – одна из основных причина выхода из строя насоса высокого давления. Тут можно посоветовать проверять отстой топлива с топливного фильтра при каждой его замене.

Коваленко О.Н
© Легион-Автодата

Коваленко Олег Николаевич

Г. Электроугли, ул. Полевая д.4

«Диагностика и ремонт дизельных двигателей»

После покупки я заметил слабую работу кондиционера заехав к другу оказалось не дозаправлен, после заправке все стало на свои места. Решил проверить развал схождения колёс выяснилось, что с ним проблема все задние регулировочные болты закоксованные, а развал нужен. Пришлось заказывать новые оригинальные саленблоки с болтами и срезать совершенно целые и невредимые саленблоки. На задней печки на дне под кузовом обнаружил совершено гнилые подводящие трубки печки при попытки зачистить наждачной бумагой рассыпались. Решил проблему демонтожом всего трубопровода и заменной его на дюритовые шланги с теплоизоляцией (теплоизоляцию купил у нас в строй-доме для труб выглядит как пористый щланг применяется для теплошумоизоляции труб) получилось очень даже надежно подвязав его на пластиковые хомуты к магистрали кондиционера. Проверил бак сняв пластиковую защиту и вовремя грунт краска стала слазить оголяя метал который стал ржаветь зачистив и обработав цинкарём покрыл заново грунтовкой и антикорозионной мастикой. Правая фара потела вылечил просушкой и промазкой прозрачным герметиком по кругу швы. Но сняв фару увидел на подкрылке в моторном отсеке под фарой ржавое пятнышко из заводской краски при детальной зачитки поверхности акозалсь полная гниль с песком со сквозным отверстием заглянув под аккумулятор такая же ситуация но больше всего огорчило что тоже самое и на другой стороне подкрылок тоже пострадал идентично. В результате четыре дня работы с знакомым сварщиком повырезали отверстия и установили ладки которые получились очень хорошо также пришлось счищать весь анти гравий под которым обнаружено было много очегов карозии спас цинкарь подкрылки удолось спаси покрыл трехкомпозиционной грунтовкой по металу с усилинной зашитой от корозии только после этого толстыс слоем кисточкой нанез антгравий с резиновой крошкой. Также замечена коррозия трубок бака под задним колесом ну опять же зачистка цинкарь грунтовка и антигравий спасти успел. Установлен фаркоп грамотно причем радной но крепления нижней кромки бампера не было пришлось варить надежное крепление и прикручивать бампер на болты иначе из него мог бы получится хороший плуг. Принципе по кузову всё что я нащел устранил да сразу сделал обесшумку иначе на без дороже появлялся звук вибрации метала, машина становилась как Сабвуфер и давило на уши. После обесшумки всё пропало стало на много комфортней. Задний ряд сиденья убрал домой детям на забаву освободилось большое пространство бод ключи и всё такое багажник стал пустым. Приборная панель, стали шалить датчики уровня топлива и температуры двигателя. Пришлось за пять тысяч приобретать новый процессор и за одно заменил все лампочки на светодиоды не тока в панели но и во всём салоне стало повеселей. Ну салоном всё да сделал химчистку потолка и всё. Установил бортовой компьютер который сразу выдал ошибку 15 это клапан отработанных газов выдавал ошибку. Сняв привод клапона и трубопровода выяснилось что забито сажей также забитый был охладитель газов наглухо в итоги три часа работы с промывкой и откисания охладителя отработочных газов всё заработало ушло десять бутылок оцитона. Глушить не стал так как необходимо перепрошивать мозг если этого не делать проблему могут возникнуть с целостностью головки, фор камер, и турбины. После прочистки ошибка пропала машина стало ездить пободрей. Впускной коллектор буду снимать летом так как есть налет без разбора что смог смыл оцитоном и продувкой компрессором что опять же добавило тяги при проверке через месяц сажа есть но меньше клапан егр стал продувать колектор который стал меньше забиваться. В планах снять впускной коллектор и сделать гальванику то есть напылить внутри зеркало для лучшей продувки и проходу выхлопных газов есть знакомый обещал сделать. Стало подтекать масло с низу двигателя думал нижний сальник оказолось что нет нашёл причину вакуумный насос был посажен на старые прокладки при замене цепи предедудушим хозяине. Он все делал у дилира как он сказал чеки то жи есть но я привык всё делать сам. Спас герметик подтеков с вакумника нет но ещё где то подтекает но не кретично пол дня искал не нащёл когда сниму впускной коллектор тогда наверно будет видно но на данный момент не критично на уровень масла не влияет. Да был прикол отъезжая от гаража я резко нажал на педаль газа так как торопился и осталась на то время привычка от Кресты после чего раздался грохот под днищем и машина встала чсно говоря я был ошарашен когда увидел половинку кардана на дороге в виде веника это был кардан из угле пластика. Честно говоря смех сквозь слезы все посмеялись и удивились. Но оценив состояние оставшийся железной части кардана это две гранаты и его стоимость я решил из него сделать железный провозившись с токарем и сварщиком после расточки трубы и центровки самодельного кардана вечером он встал как родной тест на повышенных оборотах показал что вибрации нет но я все равно проверю его на одном авиационном заводе на биение. Ездил 160 км час вибрации нет но моя сейчас скорость 120 км крейсерская скорость но при желании можно дизиль растопить до 175 я пробовал дальше жалко двигатель. При замене масла проверил зазоры клапанов оказались сильно прослаблены на одном такой был большой зазор что я смог снять рокер после чего у меня волосы стали дыбом что меня Бог оградил от хорошего ремонта после настройки клапанов двигатель зашептал и запел турбина стала подхватывать с низов если раньше с 2500 оборотов то сейчас примерно с 1500 1800 оборотов. Масло лью по совету старого хозяина МОБИЛ 5W-50 но последний раз залил МОБИЛ 10W-60 для движков с большим пробегом. Меняю через 8-10 тысяч езжу по асфальту зимой буду менять через 7-8 тыс. Ну и на последок передную защиту пластмассовую выкинул от греха подальше сделал железную. после пакупки два месяца устранение недостатков сейчас езжу горя не знаю всё работает в штатном режиме полет нормальный печка теплая кондей холодный машина мягкая к солярке не прихотливая качество солярки сразу видно по расходу стоит один фильтр тонкой очистки с насосом подкачки и датчиком воды после него контрольный прозрачный тоже тонкой очистки для контроля фильтра поставил вакуумметр на одну атмосферу для контроля засоренности фильтра и его работы до всего этого стоит прозрачный фильтр отстойник с сеткой грубой очистки. Заводиться с пол тычка не дымит. Жена и дети рады а значит и я тоже. Двигатель 2.3 литра 4м41 с прямым впрыском друзья с сто делают их без проблем думаю у меня их тоже не будет всем спасибо за внимание машине рад думаю поменять через лет пять. Вчера переобулся на зимнюю резину готов к пакатушкам. Всем Поджероводом и джипирам большой привет и удачи на дорогах нашей страны.

Общее впечатление:

Я являюсь владельцем уже второго по счёту PAJERO (до этого тоже был PAJERO4 дизель 3.2, правда мощностью 163 л.с., был продан в момент, когда остро нуждался в средствах.). Сейчас уже приобрел 200 лс на двигателе той же модели.Могу отметить, что по сравнению с прошлым PAJERO, на нынешнем появились следующие новшества:1.Меню на русском (в принципе меня и на английском устраивало, но так приятнее).2. По умолчанию авто стал продаваться с 5 сидениями (дополнительные 2 сидения 3-го ряда теперь можно купить отдельно, и стоит это около 200 тысяч на конец 2014 года). Для меня 5 мест вполне достаточно и в багажнике теперь появилось дополнительное место снизу, что считаю дополнительным преимуществом.3. Улучшилась шумоизоляция. Все знают, что раньше, покупая дизельный PAJERO, шутили, что мол "Садился и ехал как в тракторе" из-за неудовлетворительной шумоизоляции. Теперь могу сказать, что шумка действительно на уровне и дополнительно её не стоит устанавливать.4. Качество "кожи" в салоне стало действительно лучше.5. Теперь вместо футляра для очков, сверху над торпедой стоит корпус для устройства беспроводной связи (у меня его нет). Считаю, что это недостаток, потому что устройства у меня нет в комплектации и места для очков (к которому я привык) тоже теперь нет.Теперь немного лирики, так сказать:Не хочу никого обидеть, но то, что производитель замыслил в этой машине и для этой машины это всё есть только для 2 вариантов авто: с дизелем 3.2 и бензинкой 3.8. Считаю, что 3-х литровая версия на бензине - это всего-лишь маркетинговый ход производителя, чтобы понизить стоимость входа в клуб владельцев. Уверен, что бензиновых 178 лошадей совершенно недостаточно для!2-х-тонного авто с полным приводом (уже вижу закипающий гнев владельцев 3-х литровых pajero:)). Машина действительно надёжная и неприхотливая. Судите сами: двигатели 3.2 дизель и 3.8 бензин и трансмиссия перешли на эту модель с PAJERO3 практически в неизменном виде (они только немного модернизируются), что свидетельствует о достаточно удачном инженерном решении. Могу сказать, что ни двигатель, ни коробка не вызвали никаких существенных нареканий на прошлом авто (проехал порядка 80 тыс.км) ни на нынешнем (пробег 15 тыс км). Уверен, что на прошлом PAJERO и на нынешнем не должно возникнуть никаких существенных проблем до 150 тыс. км, при условии нормального технического обслуживания.Теперь об обслуживании:Поверьте, что пословица "без лоха и жизнь плоха, тут совершенно чётко работает". К чему я веду? Всё очень просто: не стану говорить о ценах ТО на прошлый PAJERO - это уже не актуально, но вот что имеем на сегодняшний день (лето 2015 года):стоимость прохождения ТО-15 тысяч у некоторых официалов стоит порядка 25! тысяч рублей. Если подумать, то получается 25 тысяч просят за: 10 литров масла (по факту влезает от силы 9 литров!); само масло мitsubishi (причем не самое лучшее из масел, представленных на рынке); и 3 фильтра с их заменой. А теперь подумайте а не до фига ли это за такие простые вещи? Вот и я так решил, и в итоге:Купил масло сам (если интересует марка - пишите в личку) - 4 тысячи. Запчасти купил сам (ОРИГИНАЛЬНЫЕ!) - порядка 5 тысяч с копейками. В результате нашел официальный сервис, где стоимость работ составила около 5600 рублей. Почувствуйте разницу: 25 тысяч против 4+5,3+5,6 - итого 14900 (пускай даже 15). имеем 10 тысяч экономии. Скажу сразу, что чем дальше и дороже ТО, тем разница будет выходить существеннее. Убежден что и 5 тысяч рублей за замену масла и 3-х фильтров это очень много (по сути работы на часа полтора). Обратите внимание! Что, покупая масло, которое у официалов не продаётся, вы можете нарваться на ответ, что вас снимут с гарантии. Это совсем не так!!! Читайте мануал, там написано какое масло и по каким параметрам подобрать и если оно по спецификации подходит, то не имеют права снимать с гарантии и даже заикаться об этом.К тому же, для справки, моторное масло, рекомендуемое официалами mitsubishi 5w30 имеет только допуск DL-1 от японской ассоциации производителей, а взглянув на этот допуск, вы увидите, что по нему содержание серы в топливе не должно превышать!ВНИМАНИЕ! 0,005%, что вряд ли найдешь на наших даже самых качественных заправках. Отсюда вывод: Этот автомобиль можно качественно и недорого обслуживать, главное достаточно основательно подойти к вопросу покупки запчастей и технического обслуживания. Не стесняйтесь настаивать на присутствии в зоне ремонта при прохождении ТО! Это ваш автомобиль и ваши деньги, а значит вы имеете право посмотреть и убедиться, что вам поменяли все в полном объеме и никто из обслуживающего персонала не забил на работу (такое у нас бывает!). Кстати, планирую масло менять каждые 7500 тысяч, причем промежуточную замену масла буду точно не у официалов делать (если об этом на сервисе не говорить, то с гарантии точно не снимут).Теперь, предостережение для тех, кто хочет купить данное авто, считая его брутальным и от этого крутым: лучше купите хаммер 3 или хонду Пилот. В PAJERO не будет самой хорошей управляемости и самого хорошего комфорта - он не для этого и не про это! Машина внутри смотрится уже немного морально старой, но меня это совершенно не беспокоит, скорее даже приятно, что старые решения доказали свою практичность и надежность.Предостережение для тех, кто думает что купил крутой внедорожник:Поверьте, что эта машина действительно по возможностям гораздо выше многих паркетников и не только. Но! Чтобы стать действительно настоящим внедорожником и ездить там, где (как говорят) "волки какать боятся", нужно вложить как миниму пару сотен тысяч рублей! А вот объехать пробку по полям, залезть на летней резине в сугробы и выехать потом оттуда, прокатиться по песчаным дюнам + съездить на охоту/рыбалку и не снести днище - это да! Поверьте, что это гораздо больше по возможностям, чем у многих паркетников:). Не переоценивайте свои возможности и возможности неподготовленного должным образом авто!!! (первым делм купите хороший буксировочный трос:))Ещё надо добавить, что дизель не стоит долго греть (даже зимой) - не нагреется + производитель не рекомендует именно прогревать на холостых оборотах.Это видимо из-за того, что при так называемом холодном пуске не создаётся достаточного давления из-за низкого числа оборотов, чтобы масло нормально распределилось по двигателю, а вот износ происходит из-за этого (но это теория только:)) .Из конкурентов на рынке остался только один и это... Тойота Крузер (Прадик), но он немного дороже из-за более свежего обновления (что, кстати не означает, что лучше по качеству - спросите владельцев Прадо).Ой, забыл сказать, что комплектация достаточно богатая, но это и так понятно:)Всем удачи!

Достоинства:

Цена/качество; шумоизоляция; расход топлива (летом город: 11-12 литров на 100 км, трасса: 8,5-10; зимой город: 12-14 литров, трасса:9-10); огромный выбор запчастей по цене и качеству; непопулярность у угонщиков (стоимость страховки); место в салоне и багажнике; практичность.Отдельное достоинства: двигатель и коробка передач; внедорожные качества; ликвидность на вторичном рынке: удивительно, но при довольно-таки низкой угоняемости машина пользуется достаточно сильным спросом на вторичке.

Недостатки:

модель выглядит уже немного староватой (но это может быть и преимущество одновременно); управляемость ощутимо ниже, чем у паркетников или легковых авто, но это из-за внедорожных качеств; лакокрасочное покрытие (достаточно тонкое для внедорожного авто).Теперь о самом главном недостатке: не догадались? :). Итак, главный недостаток это РОЛЬФ!!! При покупке авто пытались впарить подкрылки! :) Постоянно пытались продать какие-то ненужные аксессуары (причем очень навязчиво). Пытались впарить какие-то ненужные дополнительные страховки. Но самый смех это, при прохождении нулевого ТО (оно проводится бесплатно) мастер сказал, что в двигателе залито "ОБКАТОЧНОЕ" масло и, что в двигателе может быть металлическая стружка! :). На моё предложение показать, где написано хоть какая-то информация о так называемом "обкаточном" масле - никаких ответов не последовало (такого масла производитель вам не заливает:)). Ну а уж о наличии стружки я не говорю - то ли мастер откровенный идиот, то ли жажда наживы так даёт о себе знать. Достаточно иметь общее представление о сегодняшних технологиях производства двигателей (причем даже на автовазе), чтобы убедиться, что никакой стружки там быть не может:). Короче, в РОЛЬФЕ обслуживаться не рекомендую: попытаются развести на деньги + цены у них на обслуживание самые дорогие (например, снять/поставить защиту картера на лето 2015 года стоит2! тысячи, а в других официальных сервисах от 500 рэ!)!!!Кстати, из-за того, что РОЛЬФ и является официальным импортёром в Россию, получается глупая ситуация: автомобиль отличный, но из-за того, что, опять же, в Рольфе я и проходил нулевое ТО, нету возможности исправить качество обслуживания (жаловаться бесполезно), то есть навязывание дополнительных работ и услуг, а так же обман в сервисах РОЛЬФ - это чуть ли не официально проводимая политика. Это очень печалит, ведь кто-то пошлёт и посмеётся, а кто-то и вправду раскошелиться из-за такого обмана. Это выглядит какой-то детской ложью (не ожидаешь от серьёзного автосалона такого). Но и этот недостаток устраним: не обслуживаюсь в РОЛЬФЕ и нет проблем:)) Впрочем выбирайте сами - это всего-лишь моё мнение.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Постараюсь объективно оценить качества своего автомобиля, поскольку приклеил первую звезду на борт - 100 000 км - не маленький и одновременно не большой (для Японца) пробег - тот, с которого и надо, как мне кажется, начинать рассказывать, сравнивать, советовать, помогать в выборе.

Авто приобретался новым у дилера в Н. Новгороде. Из допов сигналка с турботаймером, автозапуск на дизеле НЕ НУЖЕН, т. к. греется авто только на ходу, коврики в салон и Блэк Баг. Авто в топовой комплектации (не Дакар). Про муки выбора писать не буду, решил сразу - нравился больше всех из конкурентов, в нем было все, что мне нужно: полный привод, автомат, лучшая среди внедрожников раздатка Суперселект, дизель, внешний вид - в общем, внедорожник без компромиссов (как мне казалось, хотя знал, что рама у полноценного должна быть). Но поскольку в проселки суюсь не часто, то рамой пренебрег. Теперь по порядку спереди.

Мотор.

машины

КПП.

Просто 5 с плюсом и все.

Раздатка.

Говорят, лучшая среди внедорожников, сам все прелести не испытал, но ни разу в Г, где ездил, не застревал. Поэтому ставлю 5.

Салон.

Передняя панель выглядит очень экстравагантно, на любителя. Но всем видам показывает, что на ее изготовлении не экономили. Пластик трех видов - серый (мягкий), черный и черный с тиснением (полумягкий на крышке верхнего бардачка) под структуру кожи на руле и КПП селекторе. На мой взгляд со вкусом, хотя у людей разные мнения по ней. На дверях и багажнике отделка так себе. Особенно не нравится на потолке - просто Х, тряпка с катышками стала. Эргономика салона на 5 с двумя плюсами - все просто и все под рукой, подсветка приборов хороша, белая, глаза не напрягает.

Климат-контроль на 4 с минусом, был еще 307 пыжик (климат супер - выставил и забыл) - вот после него столь критично к мицубишивскому и подхожу. Дует сильно в лицо при жаре, дефлекторы подзаедать стали. Особенно при дальних поездках климат летом напрягает. Музыка неплоха, больше нечего добавить.

Кожаные сиденья до сих пор в отличном состоянии, ничего не потрескалось и не скукожилось. У водительского сиденья нижняя часть, что под Ж, отлично, а та, что спину держит - не ахти, при длительных поездках спина начинает постанывать. Регулировка поясницы - только для галочки - она не ту часть спины, что ноет, поддерживает. Электрорегулировки шумноваты, подогревы отлично.

Шумоизоляция плохая, вернее мотор шумный, а когда на высокой скорости мотора не слышно, просыпаются аэродинамические шумы. Колес не слышно, за исключением бомбардировки мелкими камушками только ЗАДНИХ арок.

Багажник - лучший и удобный, возможно даже среди всех проходимцев. Сиденья из ниши выкинул, получился дополнительный багажник с размерами как у небольшого хетчбека. Влазит в багажник просто все, что предполагал туда за время эксплуатации положить. Есть розетка - вещь необходимая для туристов. Задние сиденья - мягкая лавочка, но кто не ездил не жаловались.

По прошествии всего срока эксплуатации сверчок устранял один раз - какой-то крепеж в панели застрял. Вообще, панели кузова имеют склонность постучать, когда машина холодная при начале движения. Кстати, про холод - машина достаточно теплая для дизеля. Прогревается только на ходу за 10-15 минут при скорости 60 км. /ч. Считаю, что для дизельного мотора это очень хорошо. В рубашке с коротким рукавом зимой ехать можно свободно, так как теплое авто.

За салон и его окружение ставлю 4.

Колеса и тормоза.

Резина стоит 16-я, привык быстро, реакции на руле хорошие для такого класса авто. Кстати, руль деревянный с кожей - очень дорого смотрится, тактильные ощущения радуют. Сейчас хрен кто в базу деревянный руль на такого класса авто поставит без отдельной доплаты. Тормоза на 4 с минусом. С оригинальными дисками и колодками и на 5 - с дисками FEBI, кстати далеко не самыми дорогими из неоригинала и колодками LUKAS. Колодки ходят 30 000 передние, 20 задние. Тормозные диски менял на 70 000. В принципе родные могли походить, но торможение не совсем устраивало, вот и поменял все гуртом. Да, не забыл конечно и выгоду между оригиналом и не оригиналом - конца этак в 3-4.

Подвеска.

Жесткая, но сказать, что некомфортная нельзя. Авто хорошо рулится для такой массы и веса. За тормоза и подвеску - твердая 4. Габариты у автомобиля чувствуются изумительно. Несмотря на свои внушительные размеры, в городе достаточно легко лавировать, чему так же способствует фирменная «автобусная» посадка - все как на ладони.

Кузов полировал пару раз - вообще ЛКП достаточно стойкое, хотя может по кустам особо не катаюсь.

Обслуживание.

Один из самых главных факторов и основное преимущество на мой взгляд при содержании и покупки данного авто - это его обслуживание.

Делал только 1-е ТО по регламенту, дальше на дилера с его ценами забил, так как не считаю нужным их кормить. Японская техника есть японская техника. В дальнейшем все делал сам - масло Мобил 1 покупаю в бочке 20 литров в представительстве Мобил - хватает на 2 замены, колодки LUKAS по 800 рублей за комплект, фильтры ALKO топливный - 500 рублей, салонный угольный - 700, воздушный AIRTEK Корея - по 300, масляный SСТ - 300 рублей. Все меняю с периодичностью в 12 000 км. У дилера все это в 4-5 раз дороже = нормо-час в 1, 5 раза. Вот и считай. Да, на 90 000 у дилера все жижи менял (тормозная, трансмиссионная, ГУР, ОЖ).

Налог на сей комфортабельный и приятный в управлении пепелац в районе 8-9 тысяч.

Поломки.

Из поломок - на 95 000 поменял амортизатор задний - потек. Купил оригинал в Экзисте за 3 700 со сроком ожидания 10 дней, у дилера оригинал 11 500, но сразу. Что еще, лампочка заднего габарита -1 штука на 80-й тысяче. И все. Советую не слушать байки про дороговизну содержания японского авто, при нормальной ориентации в ценах и торговых точках все получается достаточно терпимо.

Думал его поменять на 4-й Паджеро. Посидел в 4-ке, покатался и понял - это тот же 3-й как у меня, только еще с доплатой в 900 000. Поэтому взял себе Субару Легаси новую на механике с 2 л. мотором для удовольствия от управления и для поездок на дальняк. А проходимец мой остался при мне, поскольку считаю, что лучшее - враг хорошего.

Вывод.

Паджеро 3 - достойнейшее авто в классе полноценных проходимцев. Аппарат отлично ведет себя как на трассе, так и на шоссе. Пригодна для ежедневного интенсивного использования в мегаполисе.

Спасибо за внимание.

Всем добрый день.

Наездил на этой машине 70000 км. Некоторые мои соображения по поводу эксплуатации.

Кто хочет ездить на джипе премиум-класса - это не ваша машина (во всём видна экономия, начиная с материалов отделки и заканчивая потребительскими качествами - это японский "бобик"). Основная концепция при постройке этой машины - ЭКОНОМИЯ, причём на всём: толщина конструкционного металла (защита днища сделана из железа толщиной 0.7-0.8 мм - уши крепления потрескались от вибрации и она упала на ровной дороге), кожа салона (70% - заменитель, причём не самый хороший), все пластики (патрубки печки, корпус воздушного фильтра пересохли и потрескались), размеры фильтров (салонный пол А4 - на месяц езды). Бамперы - это чудо технологии, это просто оболочка толщиной 3-4 мм без усилителей, демферов и т.д., она держится на пластмассовых пистонах по периметру (за счёт чего она сохраняет форму я не знаю, когда я их снял, у меня был шок). Шумоизоляция отсутствует в принципе.

Мотор сняли с легкого грузовика - 4 цилиндра, 3.2 литра объёма. Пробовал на бездорожье: можно ехать до тех пор, пока хоть раз не проехать тем же маршрутом на G-классе: развесовка по осям плохая, распределение крутящего момента по осям плохое (при одинаковых начальных условиях (одинаковые колёса, два моста включены и при невключенных блокировках). G-класс едет ровно, не взирая на положение педали газа, а Паджеро при малейшей ошибке водителя разворачивает поперёк дороги, подвеска сочетает в себе ничем неоправданную жёсткость и американскую валкость.

При всех минусах надо сказать, что машина очень неприхотлива, дешёвая в обслуживании и ремонте и надёжна (это относится только к запчастям, которые поставили на заводе. Всё, что можно купить в магазине или на сервисе, приблизительно в 10 раз хуже, оригинал или не оригинал - не имеет значения)) Можно месяцами не открывать капот, а только ездить (всё работает как часы - мотор, коробка, электрика, климат). Родная ходовая у меня ходит по сей день (за исключением элементов стабилизаторов и стоек и рулевых тяг). Работа АКП - сросто супер!!!

В итоге хочу сказать, что посредственные характеристики компенсируются надёжностью и дешевизной. Главное вовремя проводить плановые ТО (и это очень важно, если вовремя не поменять какую-то жидкость, то можно потерять узел, который она обслуживает целиком (как правило агрегаты ГУР и т.д. неремонтопригодны).

Новая машина не стоит своих денег однозначно, зато подержанная - очень хороший вариант для любителей "Понтов за малые деньги". Потому что в этой машине как раз визуальных "понтов" предостаточно. У меня сложилось впечатление, что до 200000 можно проехать без проблем, до 300000 с проблемами, а вот машин с пробегом 400000-500000 вы не встретите вовсе... И всё-таки нет у японцев школы и культуры автомобилестроения, они как китайцы по большому счёту (без души и харизмы, только цена)...