ВходПередняя и задняя подвеска грузопассажирских Уаз вагонной компоновки, рессоры и амортизаторы. Подвеска автомобиля уаз Пассивная безопасность автомобиля
Подробно: ремонт ходовой уаз буханка своими руками от настоящего мастера для сайта сайт.
Любой автомобилист может выполнить ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Эта работа несложная. Конструктивно обе этих модели схожи. Особенно это касается подвески. Рамная конструкция подразумевает простоту демонтажа переднего моста и высокую надежность автомобиля. Имеются некоторые различия в рессорной и пружинной подвеске. Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы.Для ремонта практически не понадобятся никакие особые инструменты. Все работы производятся минимальным набором инструментов, имеющихся у каждого водителя.
Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками несложен. Чаще всего при эксплуатации приходится производить различные профилактические работы. Как правило, они не требуют снятия и разбора моста. В перечень действий по уходу входит:
- Проверяются шкворни на предмет наличия зазоров;
- Резьбовые соединения надо периодически подтягивать;
- Проверяется схождение;
- Выполняются предписания таблиц смазывания деталей.
Обязательно нужно визуально осматривать основные узлы. Особое внимание уделяется исправности крепящих болтов. Также должны быть надежно укреплены все застопоривающие элементы. Проверяйте угол максимального поворота колес. Он не должен превышать 28 градусов. При показателях, отличающихся от указанных, нужно произвести регулировку. Также всегда проверяйте правильность затяжки и функционирования шкворней. Несвоевременное устранение мелких неисправностей может привести к необходимости капитального ремонта переднего моста.
Ремонт этого узла начинается с демонтажа моста. На буханке и «козлике» эти работы выполняются идентично. Имеются лишь небольшие различия. При выполнении ремонтных действий нужно быть предельно аккуратным. Снятие моста заключается в серии несложных действий:
- Начинать следует с обеспечения неподвижности автомобиля. Для этого устанавливаются противооткатные тормозные колодки;
- Далее на «козлике» отключаются тормозные трубки от шлангов. На Буханке трубки имеют переходные патрубки. В данном случае отключаются шланги от патрубков;
- Снимают гайки, крепящие нижние чашки амортизаторов. Этот элемент на обеих машинах одинаков.
- Далее откручивают болты, соединяющие фланец ведущей шестерни и передний кардан. Перед этим нужно залить резьбовое соединение WD-40;
- Снять тягу с сошки. Скручивается гайка, находящаяся на шаровом пальце;
- Скрутить гайки, которыми прикреплены стремянки рессор. Разбирают их с накладками;
- Перед машины домкратят за раму, мост выкатывают.
Некоторые автомобили УАЗ 469 укомплектовываются пружинами. В таком случае предпоследний пункт будет выглядеть немного по-другому. Предпоследним действием снимается стабилизатор поперечной устойчивости, путем отсоединения от рычагов подвески, расположенных по продольной. Рычаги и поперечная тяга откручиваются от кронштейна.
Ремонт . После разборки все запчасти промываются в бензине и смазываются. Неисправные заменяют новыми. Сборка происходит с точностью до наоборот, при этом нужно уточнить некоторые нюансы процесса.
Заменяя шкворневые втулки конкретно в шаровой опоре, нужно по окончании прессовки закрутить их до 25 мм. Необходимо положить внутрь смазку. Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками не так уж и сложен, но нужна аккуратность. Например, устанавливая сальник шаровой, кольцо для него обязательно пропитывают горячим маслом. После сборки, проверяется работоспособность моста с помощью стенда.
УАЗ 452 «буханка» - довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из двигателя, коробки переключения передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Главная причина образования подобных протечек в том, что материал, из которого производятся оригинальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, частично разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.
Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.
Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата - дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.
В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.
Все, силовой агрегат снят.
Проверить, необходим ли капитальный ремонт двигателя, легко: нужно приложить руку к открытой маслоналивной горловине работающего мотора. Если ладонь выталкивает, значит, требуется разборка.
Довольно часто в автомобилях УАЗ 452 бывает не отрегулирован свободный ход педали сцепления. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости досрочной его замены. Регулировка сцепления автомобиля УАЗ 452 проводится довольно просто.
Конструкция привода сцепления.
- Педаль выключения сцепления.
- Педаль тормоза.
- Пружины.
- Масленка.
- Нажимной подшипник.
- Муфта.
- Пружина муфты.
- Рычаг.
- Регулировочный болт.
- Вилка.
- Толкатель.
- Пружина вилки.
- Тяги.
- Пресс-масленка.
Регулировка педали сцепления
Заводское руководство по ремонту автомобилей УАЗ вагонной компоновки устанавливает следующие параметры узла:
- зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов - 2,5 мм;
- свободный ход педали - 28-35 мм;
- полный ход педали - 145-155 мм.
Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.
- Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
- Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
- Ослабляем гайку толкателя.
- Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
- Затягиваем гайку толкателя.
- Надеваем пружины обратно.
После этого проверяем сводный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.
Подвеска автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия ( , ).
Передние рессоры автомобилей семейства УАЗ–31512 состоят из 8 листов, задние – из 7 или 9 листов в зависимости от комплектации.
Передние и задние рессоры автомобилей семейства УАЗ–3741 одинаковые и взаимозаменяемые, состоят из 13 листов. Крепление передних и задних рессор аналогичное.
На отдельные автомобили семейства УАЗ–31512 (в том числе на все автомобили УАЗ–3153) устанавливается передняя пружинная подвеска () и задняя подвеска с малолистовыми рессорами ().
Малолистовая рессора состоит из 3 листов (для автомобиля УАЗ–3153 – из 4 листов).
Передние и задние амортизаторы () всех автомобилей, кроме автомобилей с пружинной подвеской, одинаковые и взаимозаменяемые.
У автомобилей с передней пружинной подвеской и задней с малолистовыми рессорами передние амортизаторы имеют меньшую длину (на 25 мм).
На автомобили могут устанавливаться комплектно амортизаторы с диаметром цилиндров 35 и 40 мм. Допускается установка амортизаторов разной размерности комплектно по осям.
Техническое обслуживание
Периодически проверяйте состояние рессор, пружин подвески и амортизаторов, их крепление и устраняйте выявленные неисправности.
Листы рессор не должны иметь трещин. Срез центрового болта рессоры может вызвать продольное смещение листов, а ослабление затяжки стремянок – поперечное смещение листов.
Для предупреждения коррозии и устранения скрипа смазывайте листы рессор согласно указаниям таблицы смазывания.
Стуки и скрипы в ушках рессор и шарнирах пружинной подвески указывают на износ или неполную затяжку резиновых втулок или износ резинометаллических шарниров. В этом случае замените шарниры и втулки или затяните втулки плотнее. Для увеличения натяга во втулках рессор установите между ними резиновые прокладки (кольца), вырезанные из камеры или подобной резины.
Признаком неисправности амортизаторов является продолжительное раскачивание автомобиля после переезда через неровность дороги.
При обслуживании амортизаторов периодически осматривайте и своевременно подтягивайте их крепление, а также проверяйте состояние резиновых втулок в ушках.
Амортизатор во время эксплуатации специальных регулировок не требует.
Разборку амортизаторов производите только в следующих случаях:
– возникновения не устраняемой течи жидкости;
– потери усилий амортизатора при растяжении или сжатии;
– замены жидкости.
Без особой надобности разбирать амортизатор не следует.
Прежде чем разбирать амортизатор, очистите его от грязи, тщательно промойте и протрите. Операции разборки и последующей сборки выполняйте в условиях, обеспечивающих полную чистоту.
После первых 3000 км пробега или при подтекании жидкости через сальник 15 (см. ) штока и уплотнительные кольца 14,16 подтяните гайку 18. Момент затяжки 78–98 Н·м (8–10 кгс·м). Если подтекание не прекратится, снимите амортизатор, разберите, осмотрите уплотнительные кольца и отверстие направляющей втулки 13 штока. Изношенные по внутреннему диаметру сальник штока, направляющую штока, уплотнительные кольца резервуара и др. детали замените. Резиновый сальник 15 установите имеющейся на нем надписью «низ» к поршню.
При установке сальника смажьте его сопрягаемые со штоком внутренние поверхности амортизаторной жидкостью для уменьшения износа и предупреждения скрипа.
Снижение эффективности действия амортизатора или отказа в работе может вызываться засорением клапанных систем, осадкой пружин клапанов или поломкой деталей. В таких случаях амортизатор разберите, промойте и замените просевшие или поломанные пружины и детали.
Ремонт
Снятие, разборка и сборка рессор автомобилей семейства УАЗ–31512
Снятие передней рессоры производите в следующем порядке:
2. Установите переднюю часть автомобиля на подставку.
3. Отверните болты крепления кронштейна 7 и гайку оси 16 ушка рессоры.
4. Снимите рессору 13 и разберите серьгу с резиновыми втулками 8.
Установку рессоры производите в обратном порядке.
Снятие и установку задней рессоры производите аналогично передней. При установке передних и задних рессор на автомобиль загнутые ушки на первых двух листах должны быть обращены вперед.
Окончательную затяжку гаек стремянок рессор производите при нагруженных рессорах.
2. Отогните хомуты рессор.
Сборку рессоры производите в обратном порядке с учетом следующего:
1. Перед сборкой смажьте листы рессоры согласно указаниям таблицы смазывания.
2. Хомуты надежно приклепайте к листам, торцы заклепок хомутов не должны выступать над поверхностью листов.
3. Хомуты после сборки рессоры не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы.
4. После сборки покрасьте рессору.
Особенности разборки передней пружинной подвески
1. Отсоедините нижние проушины амортизаторов 22 от продольных штанг 1, отвернув гайки и вынув болты.
2. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на подставку.
3. Снимите пружины 12 и вибропоглощающие прокладки 15.
4. Отверните болты крепления буферов 21.
5. Сборку производите в обратном порядке.
Замена резинометаллических шарниров 3, опорных втулок 6 продольных штанг и резиновых втулок 18, 19 стабилизатора:
1. Надежно зафиксируйте автомобиль от самопроизвольного перемещения.
2. Отсоедините нижние проушины амортизаторов от продольных штанг, отвернув гайки и вынув болты.
3. Отверните гайки 7 и выбейте болты крепления продольной штанги к мосту.
4. Расшплинтуйте и отверните гайки 8.
5. Отверните гайки стремянок 20 крепления стабилизатора к штанге.
6. Снимите продольные штанги, выведя задний конец штанги из отверстия кронштейна на раме.
7. Отверните болты крепления стабилизатора к кронштейну 17.
8. Замените резинометаллические шарниры 3. Замена шарниров производится с помощью специальных оправок на прессовом оборудовании. Заменять следует одновременно все шарниры.
9. Снимите втулки 19 со стабилизатора и наденьте новые.
10. Замените втулки 18 и заверните болты крепления стабилизатора к кронштейну 17.
11. Наденьте шайбу и опорный резиновый шарнир 6 на задний конец штанги 1, вставьте штангу в отверстие кронштейна 5, наденьте второй резиновый шарнир и шайбу, наживите гайку 8.
12. Вставьте передний конец штанги в кронштейн 4, установите новые болты и наживите гайки 7.
13. Аналогично установите вторую штангу.
14. Затяните гайки 7 моментом 14– 16 кгс·м. Затяните до упора гайки 8 и зашплинтуйте их.
15. Установите стремянки 20 крепления стабилизатора к штанге и затяните гайки стремянок.
16. Подсоедините нижние проушины амортизаторов к продольным штангам, вставив болты и завернув гайки.
Замена поперечной тяги 2 или резинометаллических шарниров 9:
1. Отверните болт и гайку крепления поперечной тяги к мосту и раме.
2. Снимите поперечную тягу.
3. Замените шарниры, аналогично шарнирам продольных штанг.
4. Установите тягу и закрепите ее используя новые болты.
5. Гайку и болт затяните моментом 14–16 кгс·м.
Снятие, разборка и сборка рессор автомобилей семейства УАЗ–3741
Снятие рессор производите в следующем порядке:
1. Отверните гайки стремянок 16 (см. ) рессор, снимите стремянки, подкладку 14 и накладку 4 рессоры.
2. Отсоедините нижнюю проушину амортизатора.
3. Установите переднюю часть автомобиля на подставку.
4. Отверните болты крепления крышек кронштейнов 1 и 9 и снимите крышки.
5. Снимите рессоры с резиновыми подушками. Установку рессор производите в обратном порядке. При этом выпрямите рессору с помощью специального приспособления (). При отсутствии специального приспособления рекомендуем установку рессоры производить в следующем порядке:
1. Закрепите рессоры стремянками на мосту.
2. Установите подушки рессоры на ее концы.
3. Постепенно опуская автомобиль на мост с рессорами и направляя рессоры рычагом, добейтесь поочередной установки концов рессоры с подушками в ее кронштейны.
4. Установите крышки кронштейнов на место и затяните болты их крепления.
Снятие и установку задней рессоры производите аналогично передней.
Разборку рессоры производите в следующем порядке:
1. Закрепите рессору в тисках за головку центрового болта.
2. Отогните хомуты рессор.
3. Отверните гайку центрового болта и разберите рессору. После разборки листы тщательно очистите от грязи, промойте в керосине, сломанные листы замените.
Рис. 4.7) отверните гайку резервуара.
2. Легким покачиванием за верхний конец выньте шток вместе с поршнем из рабочего цилиндра. При этом будьте особенно внимательны с тем, чтобы не повредить полированную поверхность штока.
3. Выньте из резервуара рабочий цилиндр и полностью слейте амортизаторную жидкость.
4. Закрепите шток в тисках за верхнюю монтажную проушину, отверните гайку поршня. Снимите поршень с клапанными деталями, направляющую и обойму сальника.
Все детали амортизатора промойте в бензине или керосине. Промытые и высушенные детали тщательно осмотрите и выявите те, которые подлежат исправлению или замене.
При осмотре деталей клапанных узлов особое внимание обратите на состояние клапанных кромок. При наличии на запорной поверхности клапана или его седле рисок, следов значительного износа и прочих дефектов устраните их притиркой. Детали клапанов, на которых при осмотре обнаружите трещины и изломы, замените.
Сборку амортизатора производите в обратном порядке с учетом следующего:
1. Новый пенополиуретановый сальник перед постановкой пропитайте амортизаторной жидкостью.
2. Резиновый сальник штока установите в обойму таким образом, чтобы надпись «низ» на нем была обращена к поршню. Перед установкой сальника на шток его сопрягаемые со штоком внутренние поверхности смочите амортизаторной жидкостью.
3. Рабочий цилиндр с запрессованным в него узлом клапана сжатия установите в резервуар, затем залейте амортизаторную жидкость (320 см 3 – для амортизаторов с диаметром цилиндра 35 мм; 345 см 3 – с диаметром 40 мм; 295 см 3 – для передних амортизаторов автомобилей с пружинной подвеской), при этом цилиндр заполните доверху, а остаток жидкости влейте в резервуар.
Для заправки амортизаторов применяйте амортизаторную жидкость в соответствии с таблицей смазывания. Количество заливаемой жидкости также должно строго соответствовать заправочному объему амортизатора. Допустимая разница может составлять не более ±5 см 3 . Несоблюдение указанных рекомендаций приведет к нарушению работы амортизатора и даже выходу его из строя.
4. В рабочий цилиндр вставьте шток с поршнем, цилиндр закройте направляющей и затем, аккуратно расправив сальник резервуара по торцу направляющей, заверните гайку резервуара.
Вновь собранный амортизатор перед постановкой на автомобиль прокачайте, перемещая шток до тех пор, пока усилие не станет постоянным по всей величине хода. Это необходимо для удаления воздуха из полостей рабочего цилиндра.
Отечественная рессора УАЗ является практически универсальной для моделей «Патриот», «Хантер» и « Пикап», а также их модификаций. Отличаются элементы только по числу листов, влияющих на грузоподъемность транспортного средства, а также разницей в геометрических размерах. В связи с этим четырехлистовые элементы от «Пикапа» и «Карго» вполне реально установить на «Патриот» и «Хантер». Увеличение грузоподъемности при этом составит порядка двух сотен килограммов. Рассмотрим особенности штатных и модифицированных деталей.
Модели с передней подвеской пружинного типа
Рессора УАЗ этого типа выпускается металлургическим комбинатом в Чусовом. Отличительной чертой элемента производства ЧМЗ является наличие наклейки и клейма на стягивающем хомуте. Здесь выведено наименование завода-изготовителя, дата производства детали, а также клеймо ОТК.
Кроме того, каждая рессора маркируется этикеткой, поскольку клеймо разглядеть не всегда удобно. Среди дополнительной информации: штрих-код, номер рессоры, стандарту ГОСТ.
Модель 31512-2912012
Эта рессора УАЗ представляет собой заднюю малолистовую деталь, которая в штатном исполнении монтировалась на модели 31512, 31514-10, 3160. Элемент также подходит для «Патриотов» и «Хантеров», а также их модификаций.
Отличительные характеристики рассматриваемого узла:
Штатная рессора УАЗ типа 3163-2912010-02
Этот штатный малолистовой элемент обладает следующими характеристиками:
Рассматриваемые рессоры УАЗ «Патриот» подходят также на модели 315148, 315143, 315196, «Хантер», «Симбир» и «Карго». От аналога 315112-2912012 данная деталь отличается длиной и стягивающим хомутом, а также наличием прокладок между листами.
Четырехлистовой вариант 3153-2912010
Задняя малолистовая рессора этого типа монтируется на под индексом: 3153, 3159, 3162. Деталь может использоваться на моделях 315148, 315143, «Хантер», «Патриот», 3163, 2362, «Карго». Рассматриваемая модификация весьма популярна среди владельцев автомобилей от ульяновских производителей.
Ниже приведены ее основные параметры:
Модификация 3162-2912010
Эта рессора УАЗ представляет собой штатную деталь, которая монтируется на задний мост практически всех автомобилей этой марки, включая «Патриот», «Барс», «Хантер» и «Карго». В продаже данная рессора встречается довольно редко, поэтому и не пользуется особой популярностью среди владельцев.
Характеристики детали:
Версия 2360-2912010
Эти задние малолистовые рессоры УАЗ «Патриот» обладают следующими характеристиками:
- Вес элемента в сборе - 22,3 кг.
- Нагрузка контрольная, Pk, даН - 643,75.
- Длина полная/расчетная - 1,41/1,35 м.
- Высота пакета - 49,6 мм.
- Тип стали - 50ХГФА.
- Число листов - четыре штуки.
В стандартной компоновке рассматриваемая деталь монтируется на модели «Карго», «Патриот», «Пикап», «Хантер», «Симбир» и некоторые другие. Как свидетельствуют отзывы владельцев, данное изделие особой популярностью не пользуется. Предпочтение пользователи отдают модификации из четырех листов под индексом 3153-2912010.
Усиление
Часто ремонт УАЗ и его тюнинг касается амортизирующих устройств. Старые прямые рессоры на «Хантере» можно поменять на усиленный шестнадцати листовой аналог. Как показывает практика, штатные элементы этого узла не отличаются высоким качеством стали, быстро деформируются и трескаются. Следовательно, модернизация блока имеет под собой обоснованность.
После монтажа усиленных рессор машина станет значительно выше, увеличится запас хода. Автомобиль станет слегка жестче, что не является существенным недостатком, поскольку мы рассматриваем внедорожник. Зато ходовые качества и проходимость транспортного средства заметно порадуют владельцев отечественных джипов. Далее представлена пошаговая инструкция по установке новых элементов.
Крепление рессоры УАЗ
Установка усиленной рессоры является не слишком сложным делом. Работы выполняются в следующем порядке:
- Сначала поднимается задняя часть машины, пока колеса не начнут свешиваться. Обязательно устанавливается страховочная балка или опора.
- Затем снимается колесо.
- Выполняется монтаж дополнительной опоры под мост. Вполне для этого подойдет штатный домкрат.
- Откручиваются стремянки и чашки блока.
- Демонтируется амортизирующий элемент с нижнего крепления.
- Опускается мост.
- Старая рессора демонтируется.
- Примеряется новый элемент.
- Мост опускается до точки, оптимальной для установки новой детали.
- Элемент помещается в чаши, расположенные на раме, свисающая часть подпирается деревянным бруском, что не позволит выскочить рессоре до момента окончательной установки.
- Монтируется подготовленный новый узел, закрепляется стремянками, но пока не затягивается до упора.
- Выставляются чаши по прежнему месту установки.
- Поднимается мост, пока рессоры не осядут на подушки.
- Бортируется колесо.
- Закручиваются нижние чашки.
На этом ремонт УАЗа по части замены рессор можно считать готовым. Чтобы устанавливаемая деталь лучше села на свое место, желательно при работе загрузить заднюю часть автомобиля. После проведения работ проверьте авто в деле на малой скорости. Если не наблюдается дискомфорта и скрипа, модернизация проведена успешно.
В завершение
Рассматриваемые детали отвечают за поведение автомобиля на разных типах грунтов. К сожалению, отечественные штатные рессоры УАЗ-469 не отличаются высоким качеством стали. Поэтому многие владельцы прибегают к замене этого узла на усиленный вариант, поскольку на ухабах и выбоинах стандартный элемент часто лопается и деформируется. Стоит отметить, что большинство стандартных рессор для ульяновских внедорожников являются взаимозаменяемыми, что облегчает ремонт и обслуживание машины.
Внедорожники производства УАЗ снискали немалую популярность на просторах необъятной России, но у многих Уазиков есть один большой недостаток – невысокий уровень комфорта.
- 1 Тюнинг УАЗ «буханка» своими руками
- 2 Тюнинг салона УАЗ «буханка»
- 3 Внешний тюнинг «Буханки»
- 4 Тюнинг подвески Уаз Буханка
- 5 Тюнинг двигателя Уаз Буханка
Также не слишком удобны в эксплуатации автомобили серий УАЗ 452/ 3303, поэтому многие автовладельцы стараются модернизировать машину, внося в нее различные усовершенствования. Тюнинг УАЗ «буханка» – тема актуальная, интересна многим автомобилистам.
Тюнинг УАЗ «буханка» своими руками
Автомобили повышенной проходимости УАЗ-452 отличаются замечательными техническими характеристиками, и машина по внедорожным качествам практически не знает себе равных. Уазик «буханка» – это один из тех немногих авто, который не торопятся сдавать в металлолом, очень часто эти автомашины восстанавливают, делают тюнинг. Причем, модернизации подвергаются практически любые узлы и детали в автомобиле, начиная от салона и кузова, заканчивая силовым агрегатом, мостами и подвеской.
К сожалению, Ульяновский завод не слишком позаботился о комфортности водителя и пассажиров внедорожника, и часто доводить до ума УАЗ хозяевам машин приходится самостоятельно. Еще один недостаток «буханки» – неустойчивость на дороге при скорости свыше 90 километров в час, но и здесь автовладельцы не теряются, модернизируют подвеску, меняют кастор (угол наклона колес).
Что можно сделать с буханкой своими руками:
- произвести лифт передней и задней подвески;
- установить на машину более мощный и тяговитый мотор;
- оснастить внедорожник дополнительным светом;
- поменять гражданские мосты на военные;
- перекрасить кузов в «металлик», или нанести аэрографию;
- затонировать боковые и задние стекла;
- сменить передний и задний бампера;
- докомплектовать авто лебедкой;
- установить обвес – кенгуринг, багажник на крышу, лестницу на заднюю дверь;
- поменять колеса на более большие, с лучшим протектором;
- внедрить в автомобиль предпусковой подогреватель.
Вообще, можно еще много чего сделать, главное, чтобы для тюнинга УАЗ «буханки» своими руками хватило фантазии, умения и денежных средств.
Тюнинг салона УАЗ «буханка»
Сидеть в Уазике на «родных» сиденьях крайне неудобно, и когда речь заходит о тюнинге салона УАЗ «буханка», в первую очередь автовладельцы меняют сиденья в автомобиле. Дорабатывать «сидушки» большого смысла нет, легче «внедрить» кресла от какой-нибудь иномарки или русского легкового автомобиля.
Но есть одна проблема – на переднем пассажирском и водительском сиденье очень немного места, и далеко не все «иномарочные» кресла здесь поместятся. Если рассматривать «сидушки» с русских авто, то в салон спереди войдут сиденья от «Оки», «Девятки», «сорок первого Москвича». Правда, высоким качеством запчасти с русских авто не отличаются, поэтому лучше кресла брать от иномарок:
- Mitsubishi Delica;
- Honda Civic;
- Toyota RAV4;
- Opel Astra;
- Volkswagen Passat B3.
Сиденья не должны быть широкими, иначе они не помещаются в салоне. Но это не самое главное – важно, чтобы они не были высокими, тогда сидеть за рулем будет невозможно.
Если автомобиль отправляется в длительную поездку, например, на рыбалку или охоту, важно организовать удобные спальные места. Тюнинг салона для рыбалки также предусматривает установку столика, за которым можно было бы пообедать во время поездки. Безусловно, неплохо устроить пикник и на берегу, но погода не всегда бывает хорошей, и в дождь на улице особо не посидишь.
Не менее важно в заднем пассажирском отсеке провести нормальное освещение – опять же «родной» свет оставляет желать лучшего. Но здесь следует учитывать, что большое количество салонных плафонов «съедает» много электроэнергии, поэтому даже достаточно хороший аккумулятор можно запросто посадить. Выход их положения есть, нужно вместо обычных лампочек поставить светодиодные фонари, и у них есть немало преимуществ:
- расходуется немного электроэнергии;
- светодиодные лампы выглядят эстетично;
- освещают светодиоды ярче;
- такие лампы гораздо долговечнее.
Есть и недостаток – светодиоды заметно дороже, но установив один раз такое освещение, на долгое время можно про замену лампочек забыть.
Еще один недостаток Уазика – куцый стандартный руль, и он не нравится многим водителям. Можно попробовать заменить рулевое колесо на что-то более качественное, но здесь есть одна проблема – руль не просто подобрать по шлицам. Многие автовладельцы ставят руль от «Газели», но без переделки он получается слишком высоким. Специально адаптированные рули для УАЗов продают в автомагазинах, их менять проще всего. Еще вариант – установить рулевое колесо в сборе с рулевой колонкой, тогда уже точно все подойдет по креплениям. Если нет желания и возможностей возиться с переделкой руля, можно на обод нацепить оплетку, она также подойдет от «Газели».
Панель приборов УАЗ «буханка» выглядит достаточно примитивно, и чтобы хоть как-то усовершенствовать ее, некоторые хозяева машин оклеивают «приборку» пленкой. Еще можно поставить приборную панель от ГАЗ-3110 или «Газель», но здесь переделок уже будет больше.
Внешний тюнинг «Буханки»
УАЗ 3303 – очень прочный и надежный автомобиль, тем не менее, кузов и кузовные элементы его подвержены коррозии. В первую очередь начинают гнить двери, каркас кузова, пол. Если по кузову пошла ржавчина, требуется ремонт, и без сварки здесь не обойтись. После работ кузов буханки обрабатывают составом свинцового сурика с олифой, также существуют специальные средства для обработки кузовного железа.
После сварочных и рихтовочных работ требуется покраска кузова, но красить машину в стандартный зеленый цвет неинтересно. Тюнингуют Уазики по-разному, и на дорогах часто можно увидеть «буханки» тюнинг:
Немалую роль в тюнинге играет обвес, и он нужен не только для красоты:
- кенгуринг и силовые бампера предохраняют кузов от ударов;
- багажник на крыше позволяет разгрузить салон авто, взять с собой больше груза.
Элементы обвеса внешнего тюнинга для УАЗ можно купить в автомагазинах, наиболее популярной является продукция фирмы РИФ. На силовом переднем бампере заводского производства можно закрепить механическую или электрическую лебедку, которая просто необходима в условиях бездорожья.
Также не для красоты служит багажник на крышу, но все же хочется, чтобы выглядел он эстетично. Чтобы изготовить симпатичный самодельный багажник, необходимо иметь слесарные навыки и опыт, а без определенного умения все же лучше покупать готовую продукцию в автомагазинах. У заводских экспедиционных багажников предусматриваются кронштейны для установки дополнительного света, заводское изделие способно выдерживать нагрузку до 200-300 кг. Помимо своей основной задачи перевозить грузы багажник тоже выполняет дополнительные функции:
- защищает крышу от всевозможных повреждений;
- служит для размещения дополнительных световых фонарей;
- может перевозить запаску, для этого на багажник предусмотрено специальное крепление.
Немалое значение на Уазике имеет дополнительный свет, двигаться в темноте без хороших мощных фар достаточно проблематично. Дополнительный свет устанавливается не только на крыше, но также и впереди, на силовом бампере (кенгуринге). Лучше всего устанавливать светодиодные фары, у них есть ряд преимуществ:
- светодиодные лампы служат очень долго, срок службы фонарей – от 25 до 50 тысяч часов;
- освещение получается яркое, близкое к естественному свету;
- светодиоды потребляет очень мало энергии, приблизительно в 10-15 раз меньше, чем галогеновые лампы.
Но у светодиодов есть и свои недостатки – пока еще осветительные приборы такого типа достаточно дорогие, и если светодиоды перегорают, приходится менять всю фару целиком.
Тюнинг подвески Уаз Буханка
Некоторые автолюбители задает вопрос – зачем нужен тюнинг для бездорожья, если Уазик и так обладает очень хорошей проходимостью? Безусловно, «буханка» хорошо адаптирована к пересеченной местности, тем не менее, в непролазной грязи она может увязнуть. Чтобы легче преодолевать дороги, подвеска автомобиля УАЗ 452/ 3303/ 3962 и других модификаций подвергается лифтингу – с помощью специальных проставок под рессоры увеличивается дорожный просвет.
Следует отметить, что для увеличения клиренса можно осуществить не только лифт подвески, но и с самого кузова. Для того чтобы поднять кузов относительно дороги, между шасси и рамой прокладываются дополнительные проставки. Рама к кузову крепится десятью болтами с гайками, но раскрутить крепеж порой бывает непросто, так как гайки с болтами со временем покрываются ржавчиной, и демонтировать их порой бывает достаточно проблематично.
Осуществить лифт подвески можно с помощью дополнительных листов рессор, а также установкой проставок между мостами и рессорами (еще ставят удлиненные рессорные серьги). В автомагазинах продаются специальные комплекты для лифтинга, и увеличить дорожный просвет можно на разную высоту – 20, 30, 40 и 50 миллиметров. Но собираясь поднимать высоко кузов относительно дороги, необходимо учитывать, что в таком случае автомобиль теряет устойчивость, и возникает опасность опрокидывания.
Тюнинг двигателя Уаз Буханка
Старые модели УАЗ-452 комплектовались двигателем Ульяновского моторного завода УМЗ-451, а также другими модификациями ДВС производства УМЗ (414/ 417/ 4178). В дальнейшем на Уазиках «буханках» появились ДВС Заволжского моторного завода, такие как ЗМЗ-402 (4021) и ЗМЗ-409. Ульяновские моторы первых выпусков вряд ли есть смысл модернизировать, в случае выхода движка из строя его проще заменить. А вот моторы ЗМЗ тюнингуют, причем не так уж и редко.
Что нужно сделать, чтобы повысить мощность «402-го» двигателя в гаражных условиях? Если на моторе стоит дефорсированная головка блока высотой 98 мм (ЗМЗ-4021), можно отфрезеровать поверхность ГБЦ, снять 4 мм. Таким образом, мотор будет адаптирован под работу на бензине Аи-92. При сборке поршневой группы не помешает подогнать все поршни и шатуны по весу, разница между парой шатун-поршень во всех цилиндрах по весу не должна превышать 5 граммов. Также для уменьшения трения между гильзой и поршнем юбки поршней можно заполировать мелкой наждачной бумагой (№1000), но так поступают, когда не торопятся со сборкой двигателя, так как времени на полировку уйдет немало. Также будет невредно фрезой обработать входные отверстия в коллекторе, а также и в головке блока – добавится несколько лошадиных сил.
Некоторые автовладельцы растачивают гильзы цилиндров под ремонтные поршни +1 мм, хотя на заволжских моторах 402 есть и ремонт +1,5 мм, только встречается он достаточно редко. Расточка гильз дает небольшое увеличение объема цилиндров, соответственно, и мощности.
Самый популярный вид модернизации ЗМЗ-409 – чип-тюнинг. Для этого в блоке управления ДВС меняется прошивка, что также способствует улучшению технических характеристик мотора, приросту мощности.
Замена двигателя на более совершенный – это тоже вариант тюнинга, многие автовладельцы стремятся установить более современный мотор, но не всегда он должен быть большего объема. ДВС с большим объемом не слишком экономно расходует топливо, и поэтому нередко на УАЗ хозяева машин ставят дизель, у которого перед бензиновым движком есть два основных преимущества:
- расход горючего с дизелем заметно меньше;
- дизельный ДВС обладает лучшей тягой при одинаковом объеме цилиндров с бензиновым мотором.
Русские дизельные движки ЗМЗ не отличаются высокой надежностью, поэтому на замену бензиновому мотору рассматриваются силовые агрегаты импортного производства. Нередко на Уазики «буханки» устанавливают моторы:
- TD27 (Nissan, 2.7 л);
- OM616 (Mercedes, 2.4 л);
- 1KZ (Toyota, 3.0 л).
Как правило, импортный мотор ставят в паре с иностранной коробкой передач и раздаткой, поэтому возникает необходимость подгонять агрегаты под мосты, вносить изменения в подвеску. Безусловно, можно на «буханку» поставить и современный турбодизель, например, Cummins 2.8, но стоит такой силовой агрегат дорого, да и российскую солярку он переносит плохо.
Подвеска автомобиля УАЗ
Устройство
Подвеска автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с четырьмя гидравлическими поршневыми амортизаторами двустороннего действия.
Рис. 1. Передняя подвеска автомобиля УАЗ -451М: 1- передний кронштейн; 2- стойка амортизатора; 3 - амортизатор; 4 - задний кронштейн; 5-резиновая подушка; 6 - хомутики рессоры; 7 -стремянка; 8 - буфер-ограничитель хода моста; 9 - рессора
Рис. 2. Установка ремня-ограничителя хода задней рессоры автомобиля УАЗ -451М:
Амортизаторы предназначены для гашения колебаний, появляющихся во время движения автомобиля, и повышения плавности его хода.
На всех автомобилях УАЗ -451М и УАЗ -452 установлены рессоры, концы которых закреплены в резиновых подушках.
У автомобилей УАЗ -451М передние рессоры имеют по восемь листов, задние рессоры по десять листов.
На автомобилях УАЗ -452 установлены одинаковые передние и задние рессоры, каждая из которых состоит из 14 листов.
Длина всех рессор в выпрямленном состоянии (между центрами подушек) - 1200 мм.
Для предупреждения возможности выскакивания во время движения без груза заднего конца задней рессоры на автомобилях установлен ремень-ограничитель хода заднего моста. На рис, 97 показана установка ограничителя заднего моста автомобиля УАЗ -451М, а на рис. 98 - ремень-ограничитель 15 автомобилей УАЗ -452.
Листы рессор изготовлены из полосовой стали специального профиля и подвергнуты термической и дробеструйной обработке.
У всех автомобилей передний конец передней рессоры и задний конец задней рессоры подвижные.
Передние и задние амортизаторы, установленные на автомобилях УАЗ -451М и УАЗ -452, одинаковы по конструкции и отличаются только расположением и длиной рычагов.
Рис. 3. Передняя и задняя рессоры автомобиля УАЗ -452: 1 и 13 - крышки кронштейнов; 2 - резиновая подушка рессоры; 3 - левый кронштейн переднего конца передней рессоры и заднего конца задней рессоры; 4 - чашка рессоры; 5 и 16 - обоймы буфера; 6- буфер рессоры; 7 - подкладка буфера; 8 и 17- стремянки передней и задней рессор; 9 - накладка передней рессоры; 10 - передняя и задняя рессоры; 11 - верхняя чашка рессоры; 12 - левый кронштейн заднего конца передней рессоры и переднего конца задней рессоры; 14 - подкладка стремянок; 15 - ремень-ограничитель задней рессоры; 18- подкладка задней рессоры
Амортизаторы отрегулированы на заводе и во время эксплуатации регулировки не требуют.
Устройство заднего правого амортизатора показано на рис. 4.
Рис. 4. Задний правый амортизатор: 1 - крышка цилиндра амортизатора; 2, 27 и 36 - прокладки; 3 - корпус амортизатора; 4 - отверстия для болта крепления амортизатора к раме; 5-валик амортизатора; 6 - верхняя заглушка; 7 - кулачок; 8 - сальник; 9 и 10- втулки корпуса; 11 - боковая заглушка; 12 - впускной клапан; 13 и 16 - поршни: 14 - упорная головка поршня; 15-пробка наливного отверстия корпуса; 17 - пружина стяжного винта поршней; 18 - стяжной винт; 19 - рычаг амортизатора; 20 - пробка рабочего клапана хода сжатия; 21 - пробка рабочего клапана хода отдачи; 22 - стойка амортизатора; 23 - палец стойки; 24 - резиновая втулка; 25 - бронзовая втулка; 26 - стальная распорная втулка; 28 - шайба; 29 - внутренняя пружина; 30 - наружная пружина; 31 - стержень клапана сжатия; 32-втулка; 33 - стержень клапана отдачи; 34-пружина; 35 - шайба; 37 - проушина стойки амортизатора; 38 - гайка
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание рессор. Через одно ТО-1 нужно проверить крепление рессор.
При каждом ТО-2 необходимо:
— проверить осмотром состояние рессор и резиновых подушек рессор;
— при обнаружении значительного износа или разрушения подушек рессор они должны быть заменены новыми. Особенно нужно следить за состоянием подушек передних рессор, так как значительный износ опорной поверхности подушек вызывает виляние колес и ухудшает управляемость автомобиля;
— равномерно подтянуть гайки стремянок рессор.
По мере надобности при появлении скрипа рессор следует очистить их от грязи и смазать. Для смазки поднимают домкратом передний или задний конец рамы так, чтобы колеса не касались пола. Отжимая отверткой концы листов рессор, заложить в них графитную смазку.
Техническое обслуживание амортизаторов. При каждом ТО-1 проверить состояние амортизаторов. При появлении течи через сальник подтянуть гайку сальника.
При каждом ТО-2 проверить осмотром состояние передних и задних амортизаторов и, если необходимо, долить амортиза-торную жидкость до нижней кромки наливного отверстия, не снимая амортизаторы с автомобиля. При доливке нужно отъединить стойку амортизатора и, покачивая рычаг, заливать жидкость небольшими порциями.
Подтянуть болты крепления амортизаторов и стоек.
Один раз в год при выполнении очередного обслуживания ТО-2 снять передние и задние амортизаторы, вывернуть пробки клапанов, вынуть клапаны и промыть бензином. Перед сборкой детали нужно просушить.
При заливке свежей жидкости соблюдать чистоту, не допуская попадания малейших частиц грязи.
Под пробки клапанов устанавливать новые прокладки из алюминия толщиной 0,8 мм. Клапаны нельзя путать местами.
Крышки цилиндров не снимать.
После постановки амортизаторов на раму дать стечь избытку жидкости.
Снятие и разборка узлов подвески
Для ремонта узлов подвески необходимо снять их с автомобиля и разобрать. После разборки, очистки и промывания деталей проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы.
Снятие рессор. Для снятия рессоры автомобиль установить на осмотровую канаву и выполнить следующие операции:
— установить переднюю (или заднюю) часть автомобиля на подставки, снять колесо, разъединить и отвести вверх рычаг амортизатора;
— приподнять домкратом передний (или задний) мост;
— отвернуть гайки крепления и снять стремянки;
— отвернуть болты крепления крышек корпусов опоры переднего и заднего концов рессоры и снять крышки;
— снять рессору вместе с резиновыми подушками.
На автомобиль рессоры устанавливают в последовательности, обратной снятию.
Перед установкой рессор в корпуса опор необходимо рессоры выпрямить. Для этого применяют домкрат или специальное приспособление.
При установке рессор обратить внимание на положение чашек, приклепанных к концам коренных листов; полностью закрытые чашки у передней рессоры должны быть расположены на переднем (подвижном) конце, а у задней рессоры - на заднем (подвижном) конце.
Сн-ятие амортизаторов. Установить автомобиль на осмотровую канаву и выполнить следующие операции.
По переднему амортизатору:
— отвернуть гайку и выбить нижний палец стойки амортизатора (автомобиль УАЗ
-451М);
— отвернуть нижнюю гайку стойки амортизатора, отвести рычаг амортизатора вместе со стойкой вверх и снять подушки и гнезда подушек стойки амортизатора;
— отвернуть гайку, выбить палец стойки амортизатора и снять стойку.
По заднему амортизатору:
— отвернуть гайку крепления проушины стойки амортизатора к кронштейну картера заднего моста, отвести рычаг амортизатора вместе со стойкой вверх;
— отвернуть гайки болтов крепления амортизатора, вынуть болты и снять амортизатор;
— отвернуть гайки, выбить пальцы и снять стойку и проушину стойки.
Устанавливать амортизаторы на место нужно в порядке обратном снятию.
При появлении износа во втулках рычага амортизатора или проушины необходимо выпрессовывать при помощи оправки втулки и заменить их новыми.
Перед запрессовкой резиновой втулки ее наружную поверхность, а также внутреннюю поверхность ушка следует смазать жидким мылом. Бронзовую втулку подсобрать со стальной, надев одну на другую. При этом внутреннюю поверхность бронзовой втулки смазать тонким слоем технического вазелина или солидола. Подсобранные втулки запрессовать в резиновую втулку.
При изгибе стойки амортизатора ее нужно выправить или заменить новой.
Для соединения рычага амортизатора со стойкой палец в ушко стойки устанавливать со стороны отверстия с большим диаметром (9,5 мм).
Общие указания
По сборке рессор. После разборки и смены дефектных листов собрать рессору, выполняя следующие указания.
Перед сборкой рессоры листы смазать графитной смазкой.
Резьбовой конец центрового болта рессоры раскернить или смять с торца ударами молотка.
Торец заклепки хомута после приклепки к листу рессоры не должен выступать над поверхностью листа.
Хомуты рессоры после обжатия не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы рессоры.
После сборки рессору окрасить алкидно-стирольной эмалью МС-17.
Болты крышек кронштейнов рессор и гайки стремянок затягивать после осадки рессор от веса установленных на автомобиль двигателя и кузова.
Рессоры автомобиля УАЗ
-452 необходимо рассортировать по размерам стрелы прогиба под нагрузкой 600 кГ на две группы:
I группа - стрела прогиба 15-25 мм;
II группа - стрела прогиба 15-5 мм (маркируют зеленой краской на чашке).
Схема замера стрелы прогиба рессор показана на рис. 5.
По разборке и сборке амортизаторов. В случае появления неисправности в работе амортизатора отъединить стойку амортизатора, как указано выше, и проверить рукой усилие перемещения рычага амортизатора вверх и вниз. Перемещение рычага без особого усилия вначале, а при дальнейшем вращении со значительным усилием указывает на недостаточное количество амортизаторной жидкости в корпусе.
Перемещение рычага без большого усилия из одного крайнего положения в другое указывает на почти полное отсутствие амортизаторной жидкости в корпусе или на засорение клапана.
Причиной очень тугого перемещения рычага может быть поломка деталей амортизатора или появление дефектов у них (деформация, задиры, трещины).
При разборке (частичной) амортизатора нужно иметь в виду следующее.
При частичной разборке, возможной в гаражных условиях, могут быть сняты: наливная пробка, пробки клапанов и рабочие клапаны. Не следует снимать крышки цилиндров.
При разборке и сборке амортизаторов нужно обеспечить особую чистоту рабочего места и соблюдать следующие указания.
Не зажимать в тиски амортизатор за корпус, так как при этом могут быть деформированы стенки цилиндров. Амортизатор должен быть прикреплен болтами к приспособлению (пластине, угольнику) через отверстия, имеющиеся в корпусе, а приспособление закреплено в тисках. Амортизатор также может быть зажат в тиски за рычаг.
При сборке амортизатора нельзя путать клапаны местами во избежание неправильной работы амортизатора (клапан хода отдачи имеет одну пружину, клапан хода сжатия-две пружины), а также не рекомендуется переставлять соответствующие клапаны с одного амортизатора на другой.
Рис. 5. Замер стрелы прогиба у рессор
При сборке амортизаторов для обеспечения герметичности необходимо алюминиевые прокладки под пробками клапанов (дет. 11-2905092) заменять новыми. Толщина прокладки - 0,8 мм.
В амортизаторы нужно заливать 145 см3 амортизаторной жидкости. Уровень жидкости в картере, находящемся в рабочем положении, должен доходить до нижней кромки наливного отверстия. При заполнении свежей жидкостью нужно покачивать рычаг, пока не прекратится понижение уровня.
Для отвертывания крышек амортизаторов (имеющих отверстия с пятью пазами) нужно пользоваться специальным ключом с лапками, во избежание порчи крышек и потери герметичности.
Рычаг, валик и кулачок при разборке разукомплектовывать не рекомендуется.
Необходимо иметь в виду, что на заводе корпуса амортизаторов и поршни в целях облегчения подбора рассортировывают на 4 группы по размерам диаметров цилиндров и поршней.
Поршень должен перемещаться в цилиндре без заедания.
Угол общего возможного поворота рычага должен быть не менее 70°.
Амортизатор после сборки проверяют рукой на плавность и бесшумность действия, испытывают на герметичность прокачиванием на стенде и регулируют.