Luces de neón para coches radiocontrol. Cómo hacer faros brillantes en un coche RC

Hola. Quiero hablar sobre cómo hice una apariencia de luces de neón y faros con dimensiones para un modelo de deriva radiocontrolado a escala 1:10.

Fondo

En noviembre de 2015 me interesé por el drifting en los modelos RC, de repente apareció el dinero y empezó... El drift me involucró y decidí pasar al escenario, que en electrónica suele comenzar con la fabricación de carcasas para sus dispositivos y en el modelaje, con la adición de "krasunek" "en el modelo. Ya tenía la carrocería, un Porsche 911 GT2 RS destartalado, y decidí añadirle un poco de luz. Veamos qué resultó de esto.

Parte 1, teórica y filosófica.

Para empezar, hice una lista de "deseos" para mí:

1. Iluminación de la parte inferior del modelo, denominada. "neón";
2. Faros (luces altas);
3. Dimensiones.

Para iluminación, saqué una tira de LED pseudo-RGB de los contenedores del armario. LED R, G y B no están en el mismo caso, sino que simplemente están uno al lado del otro (me perdí este hecho al realizar el pedido, por lo que la cinta se movió al gabinete). La longitud de un segmento de la cinta es de 147 mm y en él caben dos LED de cada color. Pero no importa cuál sea la tira RGB, todavía necesita un controlador de control: planeé implementarlo en ATTiny13, afortunadamente los reconocí como "inadecuados" para los proyectos y estaban tranquilamente en el mismo armario.

La inclusión de faros y luces de posición también se planeó utilizando el mismo ATTini, pero... no funcionó, en general. Aunque todo está dibujado y descrito tanto en el sello como en el código, quizás algún día lo agregue; Ahora las luces y las dimensiones se encienden mediante un interruptor DIP en 2 secciones.

En la versión original del “bloque de luz”, se planeó combinar la fuente de alimentación con la fuente de alimentación de la unidad de potencia; Ya sea una interferencia o una caída de voltaje debido a la glotonería de mi controlador de velocidad, reinicié el controlador, por lo que tuve que agregar (en la versión No. 2) 2 baterías 18650 conectadas en serie. Un voltaje de 6-8,4 V fue suficiente para alimentar tiras de led. Luego, debido a la falta gran cantidad bahías para 18650, tuve que reemplazar la bahía doble por una sola y agregar un módulo elevador DC-DC chino en un pequeño chip con marcas ilegibles. Configuré el voltaje de salida en 10V, ahora tanto las tiras como los faros brillan más, aunque tengo que cargar la batería con más frecuencia; pero aún así es más que suficiente para 2 o 3 viajes de 2,5 horas cada uno. Sí, y llevar consigo 2 baterías 18650 no es gran cosa. Un gran problema. El MK funciona con el convertidor LM1117-5.0,

Parte 2, práctica

En la práctica, implementar un controlador de iluminación no es un milagro, no me molesté demasiado y decidí crear 5 modos de funcionamiento: todo está apagado, R, G, B, RGB. Debido a la distancia al suelo relativamente pequeña del modelo, los tres LED son claramente visibles en el modo RGB. La cinta en sí tiene un ánodo común; los cátodos se conmutan mediante un pequeño canal N; transistores de efecto de campo en paquete SOT-23. Por alguna razón, el mayor problema para mí fue precisamente el cableado de la parte de potencia: me vuelvo un poco estúpido cuando dibujo circuitos con transistores. Y después de eliminar el problema, encontré un diagrama de conexión en la colección Conexiones básicas de Arduino.

Los LED están montados en el cuerpo del modelo (para los faros, en las estrellas, las dimensiones simplemente se pegan con adhesivo termofusible) y una placa en la que se instalan un interruptor DIP y resistencias limitadoras de corriente. La batería con convertidor elevador está ubicada en el chasis, la alimentación se suministra a través de un conector de 3 pines, de los cuales 1 no está conectado (para proteger contra la inversión de polaridad).

El firmware para el microcontrolador (todo al final del artículo en el archivo) fue escrito en BASCOM-AVR, que, en mi humilde opinión, se describió inmerecidamente en uno o dos artículos sobre Habré, porque el medio ambiente merece atención debido a la facilidad de escritura. el programa y el código de salida decente.

En conclusión, algunas fotos del resultado:

No existen fotografías del tablero sin termorretráctil.

cada amante coches radiocontrolados¿A partir de qué hora empieza a perfeccionar y mejorar sus modelos? Se compran diferentes opciones de carrocería para el mismo chasis, se realizan ajustes, se realiza pintura adicional y se instalan luces.

Es la instalación de este último lo que se discutirá en este artículo.

La unidad de control se compra confeccionada; normalmente se incluye lo siguiente en el kit:
LED naranjas de 4x3 mm.
LED blancos de 2x3 mm.
LED blancos de 4x5 mm.
LED rojos de 2x5 mm.
Bridas de nailon de 8x60 mm.
2 cables JR Y (divisor).
8 bloques de fijación de cables.
12 soportes LED.
Cinta adhesiva de doble cara.
Instrucciones con fotos.

Los diodos se suministran soldados en varias piezas y tras conectar todos los LED quedan 2 conectores libres.

Lista de conectores para la unidad de control de luces de un coche radiocontrol:
Conector 1: Luces de cruce delanteras. (Sin movimiento - se iluminan tenuemente, cuando presionas el acelerador - se iluminan intensamente)
Conector 2: Luces de carretera delanteras. (Sin movimiento - no se encienden, cuando presionas el acelerador - se encienden intensamente)
Conector 3: Señal de giro a la izquierda. (Parpadea al girar el volante)
Conector 4: Señal de giro a la derecha.
Conector 5: luces de cruce delanteras.
Conector 6: luces de marcha atrás. (Solo se enciende cuando se vuelve a pisar el freno)
Conector 7: Luces intermitentes. (Como luces estroboscópicas)
Conector 8: luces de freno. (Se iluminan tenuemente todo el tiempo, cuando presionas el freno se iluminan intensamente)

Alejandro comenta:

Entonces me pregunto dónde conseguir esos faros en el bebedero o algunos similares, busqué en muchos lugares y todo fue en vano, y perforar agujeros solo para diodos en el modelo RC de alguna manera no es agradable. ¿¿¿¿Usted pude decirme????

Hoy les contaré una idea muy interesante: “Cómo hacer una luz de fondo para coche radiocontrolado»

Materiales:
Tira LED de 10 cm (12 voltios).
Terminal de corona.
Pequeño interruptor
Clips de papel.
Y por supuesto los cables.
Herramientas:
Alicates.
Soldador (con soldadura, etc.)
Encendedor.
Corona.
Cinta de dos lados.

1. En primer lugar cogemos la tira de LED y la cortamos por la mitad (5 cm).

2. Limpiar la silicona de los extremos de la tira LED y estañar todos los contactos.

3. Después de esto, suelde los cables (rojo a +, negro a -).

4. Después de esto, colocamos los trozos de la tira de LED a lo largo de los bordes de la tapa de la fuente de alimentación del coche radiocontrol y medimos la longitud de los cables para conectar estos trozos.

A mí me resultó más o menos así:

6. Suelde los cables terminales de la corona a la ubicación de la fuente de alimentación.

7. Encienda la carcasa. Ahora la parte más peligrosa: (¡¡tomen precauciones!!). Personalmente, coloqué una plancha de hierro, usé guantes y gafas protectoras. Tenemos que enderezar el clip y doblarlo con la letra “p”. Cogemos unos alicates y sujetamos el clip.

Sacamos el mechero y mantenemos el extremo (la letra “p”) sobre la llama hasta que el clip empiece a ponerse rosa. Después de que el clip se haya vuelto rojo rosado, debe quitar rápidamente el encendedor y derretir el cuerpo para instalar el interruptor. Debe derretir con cuidado el plástico para que el interruptor pueda "asentarse" exactamente en el tamaño del orificio de la caja. Este trabajo es largo y tedioso, pero cuando esté hecho quedará muy limpio.

8. Bueno, eso es casi todo, solo queda soldar los cables al interruptor y pegar la tira de LED a la tapa de la fuente de alimentación de la máquina.

9. Verifique si la tira de LED está encendida (si no, verifique la limpieza de las soldaduras y los cables)

Adjuntamos la corona con cinta de doble cara al interior de la máquina.

Conecté la corona (9 voltios) porque no encontré una batería de 12 voltios por ningún lado (aparentemente no hay ninguna en nuestra ciudad).

Bueno, eso es todo, esta luz de fondo se ve muy bien y no desperdicia mucho dinero ni tiempo.

Ahora te mostraré cómo se ve un auto retroiluminado de noche:

Hola. Quiero hablar sobre cómo hice una apariencia de luces de neón y faros con dimensiones para un modelo de deriva radiocontrolado a escala 1:10.

Fondo

En noviembre de 2015 me interesé por el drifting en los modelos RC, de repente apareció el dinero y empezó... El drift me involucró y decidí pasar al escenario, que en electrónica suele comenzar con la fabricación de carcasas para sus dispositivos y en el modelaje, con la adición de "krasunek" "en el modelo. Ya tenía la carrocería, un Porsche 911 GT2 RS destartalado, y decidí añadirle un poco de luz. Veamos qué resultó de esto.

Parte 1, teórica y filosófica.

Para empezar, hice una lista de "deseos" para mí:

1. Iluminación de la parte inferior del modelo, denominada. "neón";
2. Faros (luces altas);
3. Dimensiones.

Para iluminación, saqué una tira de LED pseudo-RGB de los contenedores del armario. Los LED R, G y B no están en la misma carcasa, sino que simplemente están uno al lado del otro (me perdí este hecho al realizar el pedido, por lo que la tira se movió al gabinete). La longitud de un segmento de la cinta es de 147 mm y en él caben dos LED de cada color. Pero no importa cuál sea la tira RGB, todavía necesita un controlador de control: planeé implementarlo en ATTiny13, afortunadamente los reconocí como "inadecuados" para los proyectos y estaban tranquilamente en el mismo armario.

La inclusión de faros y luces de posición también se planeó utilizando el mismo ATTini, pero... no funcionó, en general. Aunque todo está dibujado y descrito tanto en el sello como en el código, quizás algún día lo agregue; Ahora las luces y las dimensiones se encienden mediante un interruptor DIP en 2 secciones.

En la versión original del “bloque de luz”, se planeó combinar la fuente de alimentación con la fuente de alimentación de la unidad de potencia; Ya sea una interferencia o una caída de voltaje debido a la glotonería de mi controlador de velocidad, reinicié el controlador, por lo que tuve que agregar (en la versión No. 2) 2 baterías 18650 conectadas en serie. Para alimentar las tiras de LED fue suficiente un voltaje de 6-8,4V. Luego, debido a la falta de una gran cantidad de compartimentos para 18650, tuve que reemplazar el compartimento doble por uno solo y agregar un módulo elevador DC-DC chino en un pequeño chip con marcas ilegibles. Configuré el voltaje de salida en 10V, ahora tanto las tiras como los faros brillan más, aunque tengo que cargar la batería con más frecuencia; pero aún así es más que suficiente para 2 o 3 viajes de 2,5 horas cada uno. Y llevar consigo 2 baterías 18650 no es un gran problema. El MK funciona con el convertidor LM1117-5.0,

Parte 2, práctica

En la práctica, implementar un controlador de iluminación no es un milagro, no me molesté demasiado y decidí crear 5 modos de funcionamiento: todo está apagado, R, G, B, RGB. Debido a la distancia al suelo relativamente pequeña del modelo, los tres LED son claramente visibles en el modo RGB. La cinta en sí tiene un ánodo común; los cátodos se conmutan mediante pequeños transistores de efecto de campo de canal N en un encapsulado SOT-23. Por alguna razón, el mayor problema para mí fue precisamente el cableado de la parte de potencia: me vuelvo un poco estúpido cuando dibujo circuitos con transistores. Y después de eliminar el problema, encontré un diagrama de conexión en la colección Conexiones básicas de Arduino.

Los LED están montados en el cuerpo del modelo (para los faros, en las estrellas, las dimensiones simplemente se pegan con adhesivo termofusible) y una placa en la que se instalan un interruptor DIP y resistencias limitadoras de corriente. La batería con convertidor elevador está ubicada en el chasis, la alimentación se suministra a través de un conector de 3 pines, de los cuales 1 no está conectado (para proteger contra la inversión de polaridad).

El firmware para el microcontrolador (todo al final del artículo en el archivo) fue escrito en BASCOM-AVR, que, en mi humilde opinión, se describió inmerecidamente en uno o dos artículos sobre Habré, porque el medio ambiente merece atención debido a la facilidad de escritura. el programa y el código de salida decente.

En conclusión, algunas fotos del resultado:

No existen fotografías del tablero sin termorretráctil.

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Los juguetes modernos controlados por radio son diseños bien pensados ​​que son el colmo del arte del modelaje. Modelos con ruedas brillantes una categoría de producto separada a la que vale la pena prestar atención si desea que las carreras no solo diurnas sino también nocturnas sean un verdadero espectáculo. Capacidad batería En estas máquinas hay mucho más, lo que se explica por un impresionante consumo de energía.

A que prestar atención

Cuando un comprador elige un juguete radiocontrolado, se le recomienda prestar atención a varios factores principales:

Edad del consumidor;

Escala de máquina;

Tipo de motor.

La edad del niño juega un papel importante a la hora de elegir un modelo para el juego. Cómo niño más pequeño, más fácil debería ser controlarlo. junto con la edad, la escala del juguete variará, la mayoría autos grandes Los radiocontrolados con ruedas luminosas están destinados a adolescentes a partir de 12 años. Tienen un peso impresionante y algunos de ellos no son tan fáciles de transportar manualmente.

Para jugar en interiores, conviene elegir un modelo más pequeño, ya que podrá demostrar todas sus ventajas, se turnará y maniobrará fácilmente entre obstáculos. Los modelos grandes y voluminosos se utilizan únicamente en la calle, donde tienen suficiente espacio para conducir.

Presta atención al tipo de motor: los motores eléctricos son fáciles de mantener, pero un motor sin escobillas tiene más potencia y es capaz de acelerar un coche hasta 200 km/h, a pesar de que sea un juguete. Estas máquinas están destinadas a usuarios mayores; para los niños, los fabricantes ofrecen características más modestas. motores Combustión interna No sólo son costosos de mantener, sino que también requieren mucha experiencia para mantener una máquina de este tipo en orden. Estos son modelos profesionales para modeladores experimentados.