การควบคุมลบ การเชื่อมต่อเซ็นทรัลล็อค

รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับ "แรงดันไฟฟ้า" ที่จ่ายให้กับเครือข่ายออนบอร์ดและขั้วแบตเตอรี่ในช่วงที่กำหนด 13.8 - 14.5 V (มักจะน้อยกว่าถึง 14.8 V) นอกจากนี้ตัวควบคุมจะปรับแรงดันไฟฟ้าบนขดลวดกระตุ้นตัวเองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ของรีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า

ไม่ว่าประสบการณ์และสไตล์การขับขี่จะเป็นอย่างไร เจ้าของรถไม่สามารถรับประกันความเร็วเครื่องยนต์เท่ากันในเวลาที่ต่างกันได้ นั่นคือเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งส่งแรงบิดไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะหมุนด้วยความเร็วที่ต่างกัน ดังนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงสร้างแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันซึ่งเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่และผู้ใช้รายอื่นในเครือข่ายออนบอร์ด

ดังนั้นการเปลี่ยนรีเลย์ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับควรทำเมื่อแบตเตอรี่มีประจุต่ำเกินไปหรือชาร์จไฟเกิน, หลอดไฟเปิดอยู่, ไฟหน้ากะพริบและการหยุดชะงักอื่น ๆ ในแหล่งจ่ายไฟออนบอร์ด

การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งกระแสไฟของรถยนต์

รถยนต์มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าอย่างน้อยสองแหล่ง:

• แบตเตอรี่ - จำเป็นในขณะนี้ สตาร์ทเครื่องยนต์สันดาปภายในและการกระตุ้นเบื้องต้นของการพันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ได้สร้างพลังงาน แต่จะสิ้นเปลืองและสะสมในขณะที่ชาร์จเท่านั้น
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้า – จ่ายไฟให้กับเครือข่ายออนบอร์ดด้วยความเร็วเท่าใดก็ได้และชาร์จแบตเตอรี่ด้วยความเร็วสูงเท่านั้น

แหล่งที่มาทั้งสองนี้จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายออนบอร์ดเพื่อให้เครื่องยนต์และผู้ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ทำงานได้อย่างถูกต้อง หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสีย แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานสูงสุด 2 ชั่วโมง และหากไม่มีแบตเตอรี่ เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะไม่สตาร์ท

มีข้อยกเว้น - ตัวอย่างเช่นเนื่องจากการดึงดูดแม่เหล็กที่เหลืออยู่ของขดลวดสนาม เครื่องกำเนิด GAZ-21 มาตรฐานจะเริ่มทำงานด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับการทำงานอย่างต่อเนื่องของเครื่อง คุณสามารถสตาร์ทรถ "จากผู้เร่งเร้า" ได้หากติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ กระแสตรงพร้อมอุปกรณ์ กระแสสลับเคล็ดลับดังกล่าวเป็นไปไม่ได้

งานควบคุมแรงดันไฟฟ้า

จากหลักสูตรฟิสิกส์ของโรงเรียน ผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ทุกคนควรจดจำหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า:

• เมื่อเฟรมและสนามแม่เหล็กโดยรอบเคลื่อนที่ร่วมกัน แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเกิดขึ้นในนั้น
• สเตเตอร์ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง EMF จึงเกิดขึ้นในกระดองกระแสไฟฟ้าจะถูกลบออกจากวงแหวนสะสม
• ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับกระดองจะถูกแม่เหล็กและมีกระแสไฟฟ้าปรากฏในขดลวดสเตเตอร์

ด้วยวิธีง่ายๆ เราสามารถจินตนาการได้ว่าขนาดของแรงดันเอาต์พุตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นได้รับอิทธิพลจากค่าของแรงแม่เหล็กและความเร็วของการหมุนของสนาม ปัญหาหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง - การเผาไหม้และการเกาะติดของแปรงเมื่อถอดกระแสขนาดใหญ่ออกจากกระดอง - ได้รับการแก้ไขโดยการเปลี่ยนไปใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสกระตุ้นที่จ่ายให้กับโรเตอร์เพื่อกระตุ้นการเหนี่ยวนำแม่เหล็กนั้นมีลำดับความสำคัญต่ำกว่า ทำให้สามารถเอาไฟฟ้าออกจากสเตเตอร์ที่อยู่นิ่งได้ง่ายขึ้นมาก

อย่างไรก็ตาม แทนที่จะเป็นเทอร์มินัล “–” และ “+” ที่อยู่ในอวกาศตลอดเวลา ผู้ผลิตรถยนต์ได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบวกและลบอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการแล้วการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟฟ้ากระแสสลับไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงต้องแก้ไขด้วยไดโอดบริดจ์ก่อน

จากความแตกต่างเหล่านี้งานที่แก้ไขโดยรีเลย์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะไหลได้อย่างราบรื่น:

• การปรับกระแสในขดลวดกระตุ้น
• รักษาช่วง 13.5 - 14.5 V ในเครือข่ายออนบอร์ดและที่ขั้วแบตเตอรี่
• ตัดไฟให้กับขดลวดกระตุ้นจากแบตเตอรี่เมื่อดับเครื่องยนต์

นั่นเป็นสาเหตุที่เรียกตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าว่ารีเลย์การชาร์จ และแผงควบคุมจะแสดงไฟเตือนสำหรับกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่ การออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีฟังก์ชันตัดกระแสย้อนกลับตามค่าเริ่มต้น

ประเภทของรีเลย์ควบคุม

ก่อนที่คุณจะผลิต ซ่อมแซมด้วยตัวเองอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าจำเป็นต้องคำนึงว่ามีหน่วยงานกำกับดูแลหลายประเภท:

• ภายนอก – เพิ่มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
• ในตัว – ในแผ่นเรียงกระแสหรือชุดแปรง
• ควบคุมด้วยเครื่องหมายลบ - มีสายเพิ่มเติมปรากฏขึ้น
• การควบคุมเชิงบวก – รูปแบบการเชื่อมต่อที่ประหยัด
• สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ - ไม่มีฟังก์ชั่นในการจำกัดแรงดันไฟฟ้าบนขดลวดกระตุ้นเนื่องจากมันถูกสร้างไว้ในตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเอง
• สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง – ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการตัดแบตเตอรี่เมื่อเครื่องยนต์สันดาปภายในไม่ทำงาน
• สองระดับ - ล้าสมัย, ไม่ค่อยได้ใช้, ปรับด้วยสปริงและคันโยกขนาดเล็ก
• สามระดับ - เสริมด้วยบอร์ดอุปกรณ์เปรียบเทียบพิเศษและตัวบ่งชี้ที่ตรงกัน
• หลายระดับ - วงจรมีตัวต้านทานเพิ่มเติม 3 - 5 ตัวและระบบติดตาม
• ทรานซิสเตอร์ - ไม่ได้ใช้ในรถยนต์สมัยใหม่
• รีเลย์ – ข้อเสนอแนะที่ได้รับการปรับปรุง
• รีเลย์ทรานซิสเตอร์ - วงจรสากล
• ไมโครโปรเซสเซอร์ - ขนาดเล็ก ปรับเกณฑ์การทำงานล่าง/บนได้อย่างราบรื่น
• อินทิกรัล - มีอยู่ในที่วางแปรงดังนั้นจึงถูกเปลี่ยนหลังจากที่แปรงเสื่อมสภาพ

ข้อควรพิจารณา: หากไม่มีการดัดแปลงวงจร ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า "บวก" และ "ลบ" จะไม่สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้

รีเลย์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

ดังนั้นแผนภาพการเชื่อมต่อสำหรับตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเมื่อใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจึงซับซ้อนกว่า เนื่องจากในโหมดจอดรถเมื่อดับเครื่องยนต์สันดาปภายในจึงจำเป็นต้องถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่

ในระหว่างการวินิจฉัย รีเลย์จะถูกตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สามอย่าง:

• แบตเตอรี่ตัดเมื่อจอดรถ
• การจำกัดกระแสสูงสุดที่เอาต์พุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
• การปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับขดลวดสนาม

ความผิดปกติใด ๆ จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม

รีเลย์อัลเทอร์เนเตอร์

แตกต่างจากกรณีก่อนหน้านี้ การวินิจฉัยตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับด้วยตัวเองนั้นง่ายกว่าเล็กน้อย การออกแบบ “สถานีจ่ายไฟรถยนต์” มีฟังก์ชั่นตัดไฟจากแบตเตอรี่ขณะจอดอยู่แล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดกระตุ้นและที่เอาต์พุตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หากรถมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ คุณจะไม่สามารถสตาร์ทด้วยการเร่งความเร็วลงเนินได้ เนื่องจากไม่มีแรงดึงดูดหลงเหลืออยู่บนขดลวดที่น่าตื่นเต้นที่นี่ตามค่าเริ่มต้น

หน่วยงานกำกับดูแลภายในและภายนอก

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถที่จะต้องรู้ว่าพวกเขาวัดและเริ่มควบคุมแรงดันไฟฟ้าของรีเลย์ ณ ตำแหน่งเฉพาะที่ติดตั้งไว้ ดังนั้นการดัดแปลงในตัวจึงดำเนินการโดยตรงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในขณะที่การดัดแปลงภายนอก "ไม่ทราบ" เกี่ยวกับการมีอยู่ของมันในเครื่อง

ตัวอย่างเช่นหากเชื่อมต่อรีเลย์ระยะไกลกับคอยล์จุดระเบิด งานของมันจะมุ่งเป้าไปที่การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในส่วนนี้ของเครือข่ายออนบอร์ดเท่านั้น ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเรียนรู้วิธีทดสอบรีเลย์แบบรีโมต คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

ควบคุมโดย "+" และ "-"

โดยหลักการแล้ววงจรควบคุมสำหรับ "ลบ" และ "บวก" จะแตกต่างกันในแผนภาพการเชื่อมต่อเท่านั้น:

• เมื่อติดตั้งรีเลย์ในช่องว่าง "+" แปรงหนึ่งอันจะเชื่อมต่อกับ "กราวด์" และอีกอันหนึ่งเชื่อมต่อกับขั้วต่อตัวควบคุม
• หากคุณเชื่อมต่อรีเลย์เข้ากับช่องว่าง "-" จะต้องเชื่อมต่อแปรงหนึ่งอันเข้ากับ "บวก" และอีกอันหนึ่งเข้ากับตัวควบคุม

อย่างไรก็ตามในกรณีหลังนี้จะมีสายอื่นปรากฏขึ้นเนื่องจากรีเลย์แรงดันไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ประเภทแอคทีฟ มันต้องการสารอาหารเฉพาะบุคคล ดังนั้นจึงต้องป้อน "+" แยกต่างหาก

สองระดับ

ในระยะเริ่มแรกตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบกลไกสองระดับด้วย หลักการง่ายๆการกระทำ:

• กระแสไฟฟ้าไหลผ่านรีเลย์
• สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดึงดูดคันโยก
• อุปกรณ์เปรียบเทียบคือสปริงที่มีแรงที่กำหนด
• เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น หน้าสัมผัสจะเปิดขึ้น
• กระแสไหลน้อยลงสู่ขดลวดที่น่าตื่นเต้น

มีการใช้รีเลย์สองระดับทางกลในรถยนต์ VAZ 21099 ข้อเสียเปรียบหลักคือการทำงานกับการสึกหรอขององค์ประกอบทางกลที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้จึงถูกแทนที่ด้วยรีเลย์แรงดันไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไร้สัมผัส):

• ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าทำจากตัวต้านทาน
• ซีเนอร์ไดโอดเป็นอุปกรณ์หลัก

การเดินสายที่ซับซ้อนและการควบคุมแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอทำให้ความต้องการอุปกรณ์เหล่านี้ลดลง

สามระดับ

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลสองระดับก็เปิดทางให้อุปกรณ์สามระดับและหลายระดับขั้นสูงยิ่งขึ้น:

• แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังวงจรพิเศษผ่านตัวแบ่ง
• ข้อมูลได้รับการประมวลผล เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าจริงกับค่าเกณฑ์ขั้นต่ำและสูงสุด
• สัญญาณที่ไม่ตรงกันจะควบคุมกระแสที่ไหลไปยังขดลวดที่น่าตื่นเต้น

รีเลย์ที่มีการมอดูเลตความถี่นั้นถือว่าล้ำหน้ากว่า - ไม่มีความต้านทานตามปกติ แต่ความถี่ของการทำงานของกุญแจอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้น การควบคุมดำเนินการโดยวงจรลอจิคัล

หลักการทำงานของรีเลย์ควบคุม

ด้วยตัวต้านทานในตัวและวงจรพิเศษทำให้รีเลย์สามารถเปรียบเทียบปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่สร้างโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ หลังจากนั้นด้วย มูลค่าสูงนำไปสู่การปิดรีเลย์เพื่อไม่ให้ชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไปและไม่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายออนบอร์ดเสียหาย

การทำงานผิดปกติใดๆ จะนำไปสู่ผลลัพธ์เหล่านี้: แบตเตอรี่เกิดข้อผิดพลาดหรืองบประมาณในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สวิตช์ฤดูร้อน/ฤดูหนาว

ไม่ว่าฤดูกาลและอุณหภูมิของอากาศจะเป็นอย่างไร การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีเสถียรภาพอยู่เสมอ ทันทีที่ลูกรอกเริ่มหมุน กระแสไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ในฤดูหนาว ด้านในของแบตเตอรี่จะค้าง และจะชาร์จพลังงานที่แย่กว่าในฤดูร้อนมาก

สวิตช์ฤดูร้อน/ฤดูหนาวอยู่บนตัวเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าหรือมีเครื่องหมายระบุขั้วต่อที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณจะต้องค้นหาและเชื่อมต่อสายไฟขึ้นอยู่กับฤดูกาล

สวิตช์นี้ไม่มีอะไรผิดปกติ นี่เป็นเพียงการตั้งค่าคร่าวๆ ของรีเลย์ควบคุมซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่เป็น 15 V

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายออนบอร์ดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หากเมื่อเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ด้วยตัวเองคุณต้องคำนึงถึงความแตกต่างดังต่อไปนี้:

• ก่อนอื่นคุณควรตรวจสอบความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของหน้าสัมผัสของสายไฟจากตัวถังรถไปยังตัวเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
• จากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อเทอร์มินัล B ของรีเลย์ควบคุมด้วยเครื่องหมาย “+” ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้
• แทนที่จะ "บิด" ที่เริ่มร้อนขึ้นหลังจากใช้งานไป 1-2 ปี ควรใช้การบัดกรีสายไฟจะดีกว่า
• จะต้องเปลี่ยนสายไฟโรงงานด้วยสายเคเบิลที่มีหน้าตัดขั้นต่ำ 6 mm2 หากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟเกิน 60 A แทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐาน
• แอมมิเตอร์ในวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า/แบตเตอรี่จะแสดงกำลังของแหล่งพลังงานที่อยู่ภายใน ช่วงเวลานี้สูงกว่าในเครือข่ายออนบอร์ด

แอมป์มิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งคุณสามารถกำหนดประจุแบตเตอรี่และประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ไม่แนะนำให้ลบออกจากโครงการโดยไม่มีเหตุผลพิเศษ

แผนภาพการเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรล

มีการติดตั้งรีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายนอกหลังจากพิจารณาว่าควรเชื่อมต่อสายไฟใดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น:

• บน RAF เก่า Gazelles และ Bychkas รีเลย์ 13.3702 ใช้ในโพลีเมอร์หรือ กล่องเหล็กด้วยหน้าสัมผัสสองตัวและแปรงสองตัวซึ่งติดตั้งในวงจรเปิด“ –” เทอร์มินัลจะถูกทำเครื่องหมายไว้เสมอโดยปกติแล้ว“ +” จะถูกนำมาจากคอยล์จุดระเบิด (เทอร์มินัล B-VK) หน้าสัมผัสШของตัวควบคุมเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลอิสระ ของชุดแปรง
• ในตัวควบคุมรีเลย์ "Zhiguli" 121.3702 สีขาวและสีดำมีการใช้การแก้ไขสองครั้งซึ่งหากอุปกรณ์หนึ่งล้มเหลวการทำงานของอุปกรณ์ตัวที่สองจะดำเนินต่อไปโดยเพียงแค่สลับไปที่อุปกรณ์นั้นโดยติดตั้งในช่องว่าง "+" พร้อมเทอร์มินัล 15 ไปที่ขั้วของคอยล์จุดระเบิด B-VK โดยต่อเทอร์มินัล 67 เข้ากับชุดแปรงด้วยลวด

ผู้ที่ชื่นชอบรถเรียกตัวควบคุมรีเลย์ในตัวว่า "แท่งช็อกโกแลต" ซึ่งมีป้ายกำกับ Y112ติดตั้งอยู่ในที่วางแปรงแบบพิเศษ กดด้วยสกรูและมีฝาปิดเพิ่มเติม

สำหรับรถยนต์ VAZ มักจะติดตั้งรีเลย์ไว้ในชุดแปรงซึ่งมีเครื่องหมาย Y212A11 เต็มซึ่งเชื่อมต่อกับสวิตช์จุดระเบิด
หากเจ้าของเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐานจากเครื่องเก่า VAZ ในประเทศไปยังอุปกรณ์ AC จากรถยนต์ต่างประเทศหรือ Lada สมัยใหม่ การเชื่อมต่อจะดำเนินการตามรูปแบบอื่น:

• เจ้าของรถตัดสินใจในเรื่องของการยึดตัวถังอย่างอิสระ
• อะนาล็อกของเทอร์มินัล "บวก" ที่นี่คือหน้าสัมผัส B หรือ B+ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายออนบอร์ดผ่านแอมป์มิเตอร์
• โดยปกติแล้วตัวควบคุมรีเลย์ระยะไกลไม่ได้ใช้ที่นี่ แต่ตัวควบคุมในตัวได้รวมเข้ากับชุดแปรงแล้วจากนั้นจะมีสายเดี่ยวที่มีเครื่องหมาย D หรือ D+ ซึ่งเชื่อมต่อกับสวิตช์จุดระเบิด (กับขั้วคอยล์ B-VK)

สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจมีขั้วต่อ W ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องวัดวามเร็ว โดยจะไม่สนใจเมื่อติดตั้งบนรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เบนซิน

กำลังตรวจสอบการเชื่อมต่อ

หลังจากติดตั้งตัวควบคุมรีเลย์สามระดับหรืออื่น ๆ จำเป็นต้องตรวจสอบประสิทธิภาพ:

• เครื่องยนต์สตาร์ท
• แรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายออนบอร์ดถูกควบคุมด้วยความเร็วที่ต่างกัน

หลังจากติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและเชื่อมต่อตามแผนภาพด้านบนแล้ว เจ้าของสามารถคาดหวัง "ความประหลาดใจ":

• เมื่อเปิดเครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มทำงานวัดแรงดันไฟฟ้าที่ความเร็วปานกลางสูงและต่ำ
• หลังจากดับกุญแจด้วยกุญแจ... เครื่องยนต์ยังคงทำงานต่อไป

ในกรณีนี้ คุณสามารถดับเครื่องยนต์สันดาปภายในได้โดยการถอดสายกระตุ้นออก หรือโดยการปล่อยคลัตช์ขณะกดเบรกไปพร้อมๆ กัน มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการมีแม่เหล็กตกค้างและการกระตุ้นตัวเองอย่างต่อเนื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่คดเคี้ยว ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการติดตั้งสายไฟที่น่าตื่นเต้นของหลอดไฟลงในช่องว่าง:

• มันจะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ทำงาน
• ออกไปหลังจากที่มันเริ่ม
• กระแสที่ไหลผ่านหลอดไฟไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หลอดไฟนี้จะกลายเป็นตัวบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่กำลังชาร์จโดยอัตโนมัติ

การวินิจฉัยรีเลย์ควบคุม

ความล้มเหลวของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าสามารถกำหนดได้จากสัญญาณทางอ้อม ก่อนอื่น นี่เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้อง:

• ประจุมากเกินไป - อิเล็กโทรไลต์เดือดออกไป, สารละลายกรดจะเข้าไปที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
• การชาร์จไฟน้อยเกินไป - เครื่องยนต์สันดาปภายในไม่สตาร์ท, ไฟส่องสว่างสลัว

อย่างไรก็ตามควรใช้เครื่องมือวินิจฉัย - โวลต์มิเตอร์หรือเครื่องทดสอบ การเบี่ยงเบนใด ๆ จากค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 14.5 V (ในรถยนต์บางคัน เครือข่ายออนบอร์ดออกแบบมาสำหรับ 14.8 V) ที่ความเร็วสูงหรือค่าต่ำสุด 12.8 V ที่ความเร็วต่ำเป็นสาเหตุในการเปลี่ยน / ซ่อมรีเลย์ควบคุม

บิวท์อิน

บ่อยครั้งที่ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าถูกรวมเข้ากับแปรงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบระดับของหน่วยนี้:

• หลังจากถอดฝาครอบป้องกันและคลายสกรูแล้ว ให้ถอดชุดแปรงออก
• เมื่อแปรงชำรุด (เหลือความยาวน้อยกว่า 5 มม.) จะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่โดยไม่ล้มเหลว
• การวินิจฉัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์นั้นดำเนินการพร้อมแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จ
• สายไฟ "ลบ" จากแหล่งจ่ายกระแสไฟถูกปิดเข้ากับแผ่นควบคุมที่เกี่ยวข้อง
• สายไฟ "บวก" จากเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับขั้วต่อรีเลย์ที่คล้ายกัน
• ผู้ทดสอบถูกตั้งค่าเป็นโหมดโวลต์มิเตอร์ 0 - 20 V โดยวางโพรบไว้บนแปรง
• ในช่วง 12.8 - 14.5 V ควรมีแรงดันไฟฟ้าระหว่างแปรง
• เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกิน 14.5 V เข็มโวลต์มิเตอร์ควรอยู่ที่ศูนย์

ในกรณีนี้คุณสามารถใช้หลอดไฟแทนโวลต์มิเตอร์ได้ซึ่งควรสว่างในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ระบุและดับลงเมื่อคุณลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเหนือค่านี้

สายไฟที่ควบคุมเครื่องวัดวามเร็ว (ทำเครื่องหมาย W บนรีเลย์สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น) ได้รับการทดสอบด้วยมัลติมิเตอร์ในโหมดทดสอบ ควรมีความต้านทานประมาณ 10 โอห์ม หากค่านี้ลดลง แสดงว่าสายไฟ "ขาด" และควรเปลี่ยนลวดใหม่

ระยะไกล

ไม่มีความแตกต่างในการวินิจฉัยสำหรับรีเลย์ระยะไกล แต่ไม่จำเป็นต้องถอดออกจากตัวเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณสามารถตรวจสอบรีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน เปลี่ยนความเร็วจากต่ำไปปานกลางแล้วสูง พร้อมกับความเร็วที่เพิ่มขึ้นคุณจะต้องเปิดไฟสูง (อย่างน้อย) เครื่องปรับอากาศจอภาพและผู้บริโภคอื่น ๆ (สูงสุด)

ดังนั้นหากจำเป็นก็ให้เจ้าของ ยานพาหนะสามารถแทนที่ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้ารีเลย์มาตรฐานด้วยการดัดแปลงแบบในตัวหรือระยะไกลที่ทันสมัยยิ่งขึ้น การวินิจฉัยประสิทธิภาพสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้ไฟรถยนต์ทั่วไป

หากคุณมีคำถามใด ๆ ทิ้งไว้ในความคิดเห็นด้านล่างบทความ เราหรือผู้เยี่ยมชมของเรายินดีที่จะตอบพวกเขา

ระบบนี้ได้รับการติดตั้งในรถยนต์ที่ผลิตและทำหน้าที่ล็อคประตูทุกบานพร้อมกันเมื่อประตูหน้าซ้าย (ด้านคนขับ) ถูกล็อคด้วยกุญแจหรือเมื่อกดปุ่มล็อค เมื่อคุณปลดล็อคประตูนี้ด้วยกุญแจหรือยกปุ่มขึ้น ล็อคทั้งหมดจะถูกปลดล็อค คุณสามารถปลดล็อคล็อคประตูใดๆ แยกต่างหากได้โดยการยกปุ่มล็อคขึ้น เมื่อรถชนสิ่งกีดขวาง ล็อคทั้งหมดจะถูกปลดล็อคโดยอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์เฉื่อยในชุดควบคุม

ก้านล็อคขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เกียร์ที่รวมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเข้ากับการกระตุ้นด้วยแม่เหล็กถาวรและกระปุกเกียร์ เปลี่ยนชุดควบคุมเซ็นทรัลล็อคและมอเตอร์เกียร์ผิดพลาด

เซ็นทรัลล็อคถูกควบคุมในโหมดลบแผนภาพแสดงวิธีที่ลิ้นของหน้าสัมผัส 5 เคลื่อนจากหน้าสัมผัสที่ 3 ไปยังหน้าสัมผัสที่ 4 (เปิดปิด) ซึ่งไปที่บล็อก เซ็นทรัลล็อค- บล็อกที่ได้รับค่าลบของการเปิดหรือปิดจะจ่ายล็อคไฟฟ้าด้วยขั้วบวก + และ - ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของหน้าสัมผัสที่ 5

สำหรับรถยนต์ในประเทศ ชุดเซ็นทรัลล็อคพลัสจะพอดีกับฟิวส์ที่แนะนำให้เปลี่ยน ความจริงก็คือเมื่อเวลาผ่านไปฟิวส์นี้เริ่มขาดการติดต่อและดังนั้นประตูจึงหยุดปิดแม้จากรีโมทคอนโทรลสัญญาณเตือน

หากเมื่อเชื่อมต่อสัญญาณเตือนอย่างถูกต้อง (ควบคุมจากสัญญาณเตือนเชื่อมต่อกับสายลบกับสายสีขาวและสีน้ำตาล) เซ็นทรัลล็อคหยุดทำงานโดยใช้กุญแจให้เปลี่ยนบล็อกเป็นบล็อกตรงข้าม (5 พินเป็น 8 -เข็มหมุด).

โดยรถยนต์ การผลิตจากต่างประเทศโดยหลักการแล้ว ทุกอย่างเหมือนกันหมด สิ่งเดียวที่เซ็นทรัลล็อคสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้ (ระบบป้องกันการโจรกรรม, สัญญาณกันขโมยแบบมาตรฐาน, กระจกประตู ฯลฯ) ดังนั้นการหาสายควบคุมเซ็นทรัลล็อคจึงทำได้ยากนิดหน่อย

ป.ล. รถเกือบทุกคันมีระบบควบคุมเซ็นทรัลล็อคเชิงลบ

แผนภาพระบบล็อคประตู

1 – บล็อกการติดตั้ง 2 – ฟิวส์ 8 A 3 – ชุดควบคุม 4 – กระปุกเกียร์มอเตอร์ล็อคประตูหน้าขวา 5 – กระปุกเกียร์มอเตอร์ล็อคประตูหลังขวา 6 – กระปุกเกียร์มอเตอร์ล็อคประตูหลังซ้าย 7 – กระปุกเกียร์มอเตอร์ล็อคประตูหน้าซ้ายพร้อมกลุ่มสัมผัส A – ไปยังแหล่งจ่ายไฟ B – การกำหนดหมายเลขปลั๊กตามปกติในบล็อกของชุดควบคุม C – การกำหนดหมายเลขปลั๊กทั่วไปในบล็อกของมอเตอร์เกียร์ล็อค

เมื่อสร้างเครื่องกำเนิดลมและชาร์จแบตเตอรี่ ไม่ช้าก็เร็วคำถามเกี่ยวกับตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเกิดขึ้น ขณะนี้ฉันมีเครื่องกำเนิดลมสองเครื่องที่ชาร์จโดยตรงสามเครื่อง แบตเตอรี่รถยนต์แต่ในโหมดนี้คุณต้องตรวจสอบการชาร์จและปิดแบตเตอรี่เมื่อชาร์จ ฯลฯ แต่ก็ไม่สามารถทำได้เสมอไป บ่อยครั้งที่มีลมแรงแบตเตอรี่จะเดือดอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีเวลาชาร์จจนหมดและต้องปิดเครื่องเพื่อไม่ให้น้ำเดือด

เพื่อไม่ให้ตรวจสอบแบตเตอรี่ฉันคิดถึงคอนโทรลเลอร์ แต่การซื้อคอนโทรลเลอร์สำเร็จรูปสำหรับเครื่องกำเนิดลมนั้นแพงเกินไปสำหรับฉัน ฉันเริ่มมองหาวิธีที่ง่ายกว่าและถูกกว่าในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ฉันเห็นวงจรต่างๆ มากมายบนอินเทอร์เน็ต แต่ฉันก็ไม่เก่งด้านอิเล็กทรอนิกส์ และฉันก็ไม่น่าจะสามารถบัดกรีอะไรแบบนั้นได้ แต่วิธีแก้ปัญหาก็พบได้หลังจากการ "สูบบุหรี่ในฟอรัม" เป็นเวลานาน

ปรากฎว่าตัวควบคุมรีเลย์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์เป็นตัวควบคุมบัลลาสต์ที่เกือบจะพร้อมทำสำหรับกังหันลมเนื่องจากจะรักษาแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดโดยการปิดขดลวดกระตุ้นเข้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์เมื่อแรงดันไฟฟ้าเกิน 14.4 โวลต์ แต่แทนที่จะใช้ขดลวดกระตุ้น เครื่องปั่นไฟของฉันมีแม่เหล็กนีโอไดเมียมถาวรติดอยู่และไม่สามารถปิดได้

หากคุณไม่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ คุณสามารถเผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้โดยการเทพลังงานลงบนโหลดเพิ่มเติม (บัลลาสต์) ขณะชาร์จแบตเตอรี่ จากนั้นตัวควบคุมรีเลย์รถจะใช้เป็นสัญญาณสำหรับกุญแจซึ่งจะระบายส่วนที่เกินไปยังบัลลาสต์

ตัวควบคุมทั้งหมดประกอบด้วยสี่ส่วนเท่านั้นนี่คือตัวควบคุมรีเลย์ที่มีการควบคุมเชิงลบ (Volga, Gazelle, UAZ), ทรานซิสเตอร์ (irfz44n), ตัวต้านทาน 120 kOhm และบัลลาสต์ซึ่งสามารถใช้เป็นไฟหลักของรถยนต์ได้ หลอดไฟ ขดลวดไส้หลอด หม้อต้มน้ำ และอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้พลังงานได้มาก

ด้านล่างรูปภาพ ตัวควบคุมแบบโฮมเมดสำหรับเครื่องกำเนิดลมตัวควบคุมทำงานดังนี้: เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูงกว่า 14 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าจะหายไปที่ขั้ว "W" ของรีเลย์ควบคุม แรงดันไฟฟ้านี้จะปิดทรานซิสเตอร์ และเมื่อไม่มีแรงดันไฟฟ้า ทรานซิสเตอร์จะเปิดและส่งกระแสผ่าน ตัวเองไปที่โหลดบัลลาสต์และเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงต่ำกว่า 14 โวลต์แรงดันไฟฟ้าจะปรากฏขึ้นอีกครั้งที่พิน "Ш" ซึ่งจะปิดทรานซิสเตอร์และไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

>

ในวงจรฉันใช้รีเลย์ควบคุม "Astro 58.3702 14 โวลต์ 5 แอมแปร์" สามารถใช้อะนาล็อกใด ๆ ที่มีการควบคุมเชิงลบได้นั่นคือต้องเปิดและปิดแรงดันลบ ตัวควบคุมนี้มีตัวเครื่องโปร่งใสและมีไฟสองดวง ไฟสีแดงแสดงว่าเปิดอยู่ และไฟสีเขียวจะสว่างขึ้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 14 โวลต์ และแสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จอยู่

ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ IRFZ44N นี่คือ ทรานซิสเตอร์กำลังซึ่งสามารถไหลผ่านกระแสน้ำขนาดใหญ่ได้มากถึง 49 แอมแปร์ ฉันดึงตัวต้านทานออกจากวงจรเก่าจากเครื่องชาร์จ และเนื่องจากบัลลาสต์ฉันมีหลอดไฟรถยนต์ขนาด 100/90 วัตต์ เชื่อมต่อไฟต่ำและสูงเป็นอนุกรม

ฉันสั่งซื้อทรานซิสเตอร์ทางออนไลน์และทุกอย่างจากร้านอะไหล่รถยนต์ แต่ฉันประกอบและเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง และมันก็เริ่มทำงานได้ทันทีโดยไม่มีปัญหาใดๆ จริงอยู่ที่ฉันพยายามเชื่อมต่อทรานซิสเตอร์เล็กน้อยเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันถืออุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในมือ แต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยดี ดังที่คุณเห็นในภาพด้านล่างตัวควบคุมถูกประกอบขึ้นอย่างแท้จริง "ที่หัวเข่า" แม้ว่าจะไม่มีหัวแร้ง แต่ก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และราคาของชิ้นส่วนเพียง 200 รูเบิล

>

อย่างไรก็ตามตัวควบคุมรีเลย์รถยังเหมาะสำหรับแผงโซลาร์เซลล์หากแผงมีพลังคุณสามารถใช้วงจรที่อธิบายไว้ข้างต้นได้และหากกระแสไฟชาร์จไม่เกิน 5 แอมแปร์ก็สามารถใช้ตัวควบคุมรีเลย์ได้ จุดประสงค์คือเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่และลบแผงโซลาร์เซลล์ผ่าน "Ш" และเมื่อแรงดันไฟฟ้าเกิน 14 โวลต์ตัวควบคุมรีเลย์จะตัดการเชื่อมต่อแผงออกจากแบตเตอรี่และเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงให้เชื่อมต่ออีกครั้ง .

ตามคำขอของผู้ใช้ฉันได้อธิบายวงจรควบคุมบัลลาสต์โดยละเอียดมากขึ้นด้วยแผนภาพวงจรใหม่และรูปถ่ายใหม่

บนอินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบสำหรับการจุดระเบิดและการหน่วงไฟ LED ที่ขับเคลื่อนด้วย 12V อย่างราบรื่นซึ่งคุณสามารถทำเองได้ พวกเขาทั้งหมดมีข้อดีและข้อเสียและแตกต่างกันในระดับความซับซ้อนและคุณภาพของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎแล้วในกรณีส่วนใหญ่การสร้างบอร์ดขนาดใหญ่ที่มีชิ้นส่วนราคาแพงไม่มีประโยชน์ เพื่อให้คริสตัล LED ได้รับความสว่างได้อย่างราบรื่นในขณะที่เปิดเครื่องและดับลงอย่างราบรื่นในขณะที่ปิดสวิตช์ทรานซิสเตอร์ MOS หนึ่งตัวที่มีสายไฟขนาดเล็กก็เพียงพอแล้ว

โครงการและหลักการดำเนินงาน

ลองพิจารณาสิ่งหนึ่งมากที่สุด ตัวเลือกง่ายๆโครงการ เริ่มต้นได้อย่างราบรื่นและปิดไฟ LED ที่ควบคุมผ่านสายบวก นอกจากความง่ายในการดำเนินการแล้ว โครงการที่ง่ายที่สุดมีความน่าเชื่อถือสูงและต้นทุนต่ำ ในช่วงเวลาเริ่มต้น เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า กระแสจะเริ่มไหลผ่านตัวต้านทาน R2 และประจุตัวเก็บประจุ C1 แรงดันไฟฟ้าข้ามตัวเก็บประจุไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที ส่งผลให้ทรานซิสเตอร์ VT1 เปิดได้อย่างราบรื่น กระแสเกตที่เพิ่มขึ้น (พิน 1) ไหลผ่าน R1 และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพเชิงบวกที่ท่อระบายน้ำ ทรานซิสเตอร์สนามผล(ข้อสรุปที่ 2) ส่งผลให้โหลด LED เปิดได้อย่างราบรื่น

เมื่อปิดเครื่องจะเกิดการแตกหัก วงจรไฟฟ้าตาม “การควบคุมบวก” ตัวเก็บประจุเริ่มคายประจุโดยให้พลังงานแก่ตัวต้านทาน R3 และ R1 อัตราการคายประจุถูกกำหนดโดยค่าของตัวต้านทาน R3 ยิ่งมีความต้านทานมาก พลังงานที่สะสมก็จะเข้าสู่ทรานซิสเตอร์มากขึ้น ซึ่งหมายความว่ากระบวนการลดทอนสัญญาณจะคงอยู่นานขึ้น

เพื่อให้สามารถตั้งเวลาได้ รวมเต็มรูปแบบและการปิดโหลดสามารถเพิ่มตัวต้านทานการตัดแต่ง R4 และ R5 เข้ากับวงจรได้ ในเวลาเดียวกันเพื่อการทำงานที่ถูกต้องขอแนะนำให้ใช้วงจรที่มีตัวต้านทาน R2 และ R3 ที่มีค่าน้อย
สามารถประกอบวงจรใดๆ ได้อย่างอิสระบนกระดานขนาดเล็ก

องค์ประกอบแผนผัง

องค์ประกอบควบคุมหลักคือทรานซิสเตอร์ MOS n-channel ที่ทรงพลัง IRF540 ซึ่งกระแสไฟเดรนสามารถเข้าถึงได้ 23 A และแรงดันไฟฟ้าของแหล่งเดรนสามารถเข้าถึง 100V โซลูชันวงจรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาไม่ได้มีไว้สำหรับการทำงานของทรานซิสเตอร์ในโหมดสุดขั้ว จึงไม่ต้องใช้หม้อน้ำ

แทนที่จะเป็น IRF540 คุณสามารถใช้อะนาล็อกในประเทศ KP540 ได้

ความต้านทาน R2 มีหน้าที่ในการจุดระเบิดไฟ LED อย่างราบรื่น ค่าควรอยู่ในช่วง 30–68 kOhm และเลือกระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าตามความต้องการส่วนบุคคล แต่คุณสามารถติดตั้งตัวต้านทานทริมเมอร์แบบหลายเทิร์นขนาดกะทัดรัด 67 kOhm แทนได้ ในกรณีนี้คุณสามารถปรับเวลาการจุดระเบิดได้โดยใช้ไขควง

ความต้านทาน R3 มีหน้าที่ จางหายไปไฟ LED ช่วงที่เหมาะสมของค่าคือ 20–51 kOhm แต่คุณยังสามารถประสานตัวต้านทานทริมเมอร์เพื่อปรับเวลาการสลายตัวแทนได้ ขอแนะนำให้ประสานความต้านทานคงที่หนึ่งค่าที่มีค่าเล็กน้อยเป็นอนุกรมด้วยตัวต้านทานการตัดแต่ง R2 และ R3 พวกเขาจะจำกัดกระแสและป้องกันการลัดวงจรเสมอหากตัวต้านทานแบบทริมเมอร์เปลี่ยนเป็นศูนย์

ความต้านทาน R1 ใช้เพื่อตั้งค่ากระแสเกต สำหรับทรานซิสเตอร์ IRF540 ค่าเล็กน้อย 10 kOhm ก็เพียงพอแล้ว ความจุขั้นต่ำของตัวเก็บประจุ C1 ควรเป็น 220 µF โดยมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 16 V ความจุสามารถเพิ่มเป็น 470 µF ซึ่งจะเพิ่มเวลาในการเปิดและปิดโดยสมบูรณ์พร้อมกัน คุณยังสามารถใช้ตัวเก็บประจุสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นได้ แต่คุณจะต้องเพิ่มขนาดของแผงวงจรพิมพ์

การควบคุมลบ

แผนภาพที่แปลข้างต้นเหมาะสำหรับใช้ในรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของวงจรไฟฟ้าบางส่วนอยู่ที่ว่าหน้าสัมผัสบางส่วนเชื่อมต่อกับขั้วบวก และบางส่วนเชื่อมต่อกับขั้วลบ (สายสามัญหรือตัวเครื่อง) หากต้องการควบคุมวงจรข้างต้นด้วยกำลังไฟลบจำเป็นต้องแก้ไขเล็กน้อย จำเป็นต้องเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ด้วย p-channel one เช่น IRF9540N เชื่อมต่อขั้วลบของตัวเก็บประจุเข้ากับจุดร่วมของตัวต้านทาน 3 ตัว และเชื่อมต่อขั้วบวกเข้ากับแหล่งกำเนิดของ VT1 วงจรที่ดัดแปลงจะมีกำลังไฟฟ้าแบบกลับขั้ว และหน้าสัมผัสด้านบวกของตัวควบคุมจะเปลี่ยนเป็นขั้วลบ

อ่านด้วย

การมีระบบเซ็นทรัลล็อคในรถยนต์ช่วยเพิ่มระดับความสะดวกสบายได้อย่างมาก ส่วนใหญ่ของ รถยนต์สมัยใหม่- คนขับที่เหลือก็มี.. เรามาดูวิธีเชื่อมต่อเซ็นทรัลล็อครวมถึงการติดตั้งที่ง่ายที่สุด รีโมท.

ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างเซ็นทรัลล็อคประเภทหลัก

โดยพื้นฐานแล้วอุปกรณ์สำหรับการปลดล็อค/ล็อคประตูล็อคอัตโนมัติสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

• เซ็นทรัลล็อคพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า มีการติดตั้งตัวกระตุ้นไฟฟ้าไว้ที่ประตู แต่ละกลไกสามารถมีชุดควบคุมแยกกันหรือควบคุมโดยหน่วยเดียว (นี่คือรูปแบบที่ใช้กับรถยนต์ราคาประหยัด)
• เซ็นทรัลล็อคแบบนิวแมติก ก้านกระตุ้นจะเคลื่อนที่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศภายในเส้น ขณะนี้ระบบล้าสมัยและไม่เคยใช้งานมาก่อน Mercedes, BMW, VW, Audi ติดตั้งระบบดังกล่าว เป็นไปไม่ได้ในเชิงเศรษฐกิจที่จะกู้คืนระบบดังกล่าวหรือติดตั้งด้วยตัวเอง การติดตั้งตัวกระตุ้นไฟฟ้าทำได้ง่ายกว่ามากโดยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้ากับยูนิตที่มีฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

เราจะพิจารณาเซ็นทรัลล็อคพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า อุปกรณ์ประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท:

• มีการควบคุมศักยภาพเชิงบวก
• ด้วยการควบคุมศักยภาพเชิงลบ

สัญญาณควบคุมคืออะไรและเหตุใดจึงต้องมีความชัดเจนสำหรับคุณเมื่อเราดูหลักการทำงานของระบบเซ็นทรัลล็อคที่ง่ายที่สุด ตัวอย่างเช่น ลองใช้รูปแบบทั่วไปสำหรับรถยนต์ราคาประหยัดที่มีการควบคุมแบบลบ แผนภาพนำมาจากคู่มือการซ่อมและการใช้งาน โอเปิ้ล แอสตร้าเอฟ

เซ็นทรัลล็อคที่ง่ายที่สุดทำงานอย่างไร?

คุณจะเห็นได้ทันทีว่ามีการติดตั้งตัวกระตุ้นแบบ 5 สายไว้ที่ประตูคนขับ ผู้ผลิตรถยนต์บางรายที่ต้องการประหยัดเงินไม่ได้ติดตั้งเซอร์โวควบคุมที่ประตูคนขับ แต่มีเพียงปุ่มเท่านั้น

สิ่งที่เราเห็นในแผนภาพ:

• S41 – ลิมิตสวิตช์อยู่ที่กระบอกล็อคประตูด้านคนขับ เมื่อบิดกุญแจเพื่อปลดล็อคหรือล็อค ความต่างศักย์ไฟฟ้าเชิงลบจะส่งผลต่อชุดเซ็นทรัลล็อคเป็นเวลาสั้นๆ (ประมาณ 1 วินาที)
• S42 – สวิตช์ประตูหน้าผู้โดยสาร
• M18, M19, M20, M32 – ตัวกระตุ้นประตู M41 – ตัวล็อคพนังถังแก๊ส, M60 – ไดรฟ์เซอร์โวท้ายรถ; ในการใช้งานเซอร์โว สายไฟ 2 เส้นก็เพียงพอแล้วซึ่งเรียกว่าสายไฟ ความต่างศักย์ไฟฟ้าของสายไฟเหล่านี้จะสตาร์ทมอเตอร์ ซึ่งจะเคลื่อนแกนล็อค มอเตอร์จะหมุนไปในทิศทางเดียวหรืออีกทิศทางหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าสายไฟเส้นใดมี - และเส้นใดมี + ระบบสัญญาณเตือนมาตรฐานต้องใช้สายที่สาม (สีน้ำเงิน - ดำ) เพื่อตรวจสอบสถานะของล็อค
• K37 – ชุดควบคุมเซ็นทรัลล็อค ในการทำงาน บล็อกจำเป็นต้องมีค่าคงที่ + และมวล สายสัญญาณสองเส้น (สีขาว-น้ำตาลและน้ำตาล) มาที่บล็อกจากแอคทูเอเตอร์สำหรับผู้โดยสาร ในโหมดว่าง พวกมันมีศักยภาพเชิงบวกเพียงเล็กน้อย การปรากฏตัวของเครื่องหมายลบบนสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งทำให้เกิดการปิดและการเปิดครั้งที่สอง สัญญาณลบนี้กำหนดว่าเซ็นทรัลล็อคถูกควบคุมด้วยลบหรือบวก หน่วยจ่ายแรงดันไฟฟ้าของขั้วที่ต้องการให้กับสายไฟ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายไฟที่ปรากฏบน

นี่คือวิธีการทำงานของเซ็นทรัลล็อคที่ง่ายที่สุด ซึ่งไม่แม้แต่จะตอบสนองต่อการที่ประตูคนขับเปิดหรือปิดอยู่ก็ตาม บล็อกที่ง่ายที่สุดการควบคุมการล็อคกลางทำงานตามวงจรของรีเลย์ 5 สายสองตัว เราขอเชิญคุณชมวิดีโอที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการทำงานและวิธีการเชื่อมต่อแอคติเวเตอร์แบบสองสาย

วิธีการใช้การควบคุมระยะไกล

หน่วยควบคุมระยะไกลจาก Aliexpress ซึ่งน่าดึงดูดใจในราคาประหยัดเพิ่งได้รับความนิยมอย่างมาก เมื่อใช้บล็อกประเภทนี้คุณสามารถเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลเข้ากับระบบมาตรฐานหรือติดตั้งระบบล็อคกลางรถยนต์ด้วยตัวเองโดยซื้อตัวกระตุ้นแบบสองสาย 4 ตัวก่อนหน้านี้ แน่นอนว่าคงไม่มีการพูดถึงการปกป้องรถจากการโจรกรรมอีกต่อไป ชุดควบคุมเซ็นทรัลล็อคราคาประหยัดดังกล่าวสามารถทำหน้าที่บริการได้เท่านั้น

การกดปุ่มบนพวงกุญแจจะแทนที่การหมุนกุญแจในกระบอกล็อคเพื่อปลดล็อคและล็อครถ เมื่อรับสัญญาณ ชุดควบคุมจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับสายไฟ มีเพียง 6 สายเท่านั้นที่รับผิดชอบการทำงานของตัวเครื่องและล็อครถ:

• ค่าคงที่ + ป้องกันด้วยฟิวส์ (ในกรณีของเรา - 15A)
• น้ำหนัก;
• สายไฟ 2 เส้นไปที่เซอร์โว
• สายควบคุม 2 เส้น

สายไฟที่เหลือเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณไฟ โช้คกระจก ฯลฯ คุณสามารถแยกการเปิดช่องท้ายรถหรือแผ่นพับถังแก๊สได้

อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้ไม่เพียงแต่กับระบบมาตรฐานที่มีการควบคุมแบบลบหรือบวกเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาใช้กับระบบล็อคกลางที่มีระบบขับเคลื่อนสุญญากาศได้ด้วย ชุดควบคุมระยะไกลมาพร้อมกับคำแนะนำที่ให้คุณเชื่อมต่อระบบแบบขนานกับชุดล็อคกลางมาตรฐาน ในกรณีนี้ ฟังก์ชันการทำงานของชุดควบคุมโรงงานจะยังคงอยู่

การเชื่อมต่อ

วงจรล็อคกลางสำหรับเชื่อมต่อแอคชูเอเตอร์แบบสองสายสากล

สามารถดึงสายบวกออกจากแบตเตอรี่ได้โดยตรง โดยติดตั้งฟิวส์ 15A ให้ใกล้กับแบตเตอรี่มากที่สุด หรือนำมาจากวงจรป้องกันในกล่องฟิวส์ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับกำลังและจำนวนเซอร์โวล็อคกลาง เราแนะนำให้อ่านวิธีคำนวณพิกัดฟิวส์ มวลสามารถเป็นสลักเกลียวที่ยึดเข้ากับตัวรถได้

หากคุณเชื่อมต่อสายไฟไว้ แต่เมื่อคุณกดปุ่ม "ปิด" ตัวกระตุ้นจะเปิดล็อคให้สลับสายไฟ (ในกรณีของเราคือสีขาวและสีขาว - ดำ)

สายสีน้ำเงินจะออกมาจากชุดรีโมทคอนโทรลเซ็นทรัลล็อคสำหรับปลดล็อค/ปิดกระโปรงหลัง โดยมี "เครื่องหมายลบ" ปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่ม คุณสามารถเชื่อมต่อลำตัวได้โดยใช้รีเลย์ 4 พินเพิ่มเติม วิธีเชื่อมต่อรีเลย์แสดงไว้อย่างชัดเจนในวิดีโอ เมื่อเชื่อมต่อสายสีน้ำตาล การติดตั้งและปลดอาวุธยานพาหนะจะมาพร้อมกับการกะพริบของไฟจอดรถหรือไฟเลี้ยว สายสีเขียวคือสัญญาณควบคุมการตกแต่งกระจก หลังจากปิดประตูรถแล้ว แรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังประตูรถเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที ซึ่งเพียงพอที่จะยกกระจกขึ้นได้แม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงจนสุดก็ตาม

ระมัดระวังการเชื่อมต่อและฉนวนของสายไฟ อย่าเริ่มเชื่อมต่อโดยไม่เข้าใจ แผนภาพไฟฟ้าและหลักการทำงานของระบบเซ็นทรัลล็อคบนรถของคุณ การติดตั้งไม่ถูกต้องเซ็นทรัลล็อคที่ต้องทำด้วยตัวเองนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้รถยนต์ เราหวังว่าวิดีโอที่ให้ไว้จะช่วยตอบคำถามที่เหลืออยู่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อคพร้อมรีโมทคอนโทรล