Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности. Для чего нужен выжимной подшипник сцепления и как его заменить На что влияет выжимной подшипник сцепления

Регулярное использование автомобиля рано или поздно приводит к рабочим сбоям отдельных его систем, причиной чего часто являются неисправности двигателя, ходовой части или любого другого механизма. Проблемы со сцеплением также не могут остаться без внимания автовладельца, ведь появление даже малейших сбоев в работе данного узла уже «чувствуется».

Для того чтоб обнаружить проблему как можно раньше, следует регулярно проводить визуальный осмотр всех элементов автомобильного сцепления, ну и конечно, не забывать прислушиваться к работе машины. В данной статье мы расскажем, на что стоит обращать свое внимание в первую очередь и как самостоятельно бороться с появившимися неполадками системы сцепления.

1. Что такое сцепление?

Автомобильное сцепление можно назвать «выключателем крутящего момента», главное предназначение которого заключается в плавном присоединении маховика мотора к первичному валу КПП в момент начала движения и при переключении передач. Кроме того, сцепление обладает одной очень важной функцией: в ситуации резкого торможения оно защищает трансмиссию от механической перегрузки, а как результат – и от дорогостоящих ремонтных работ.

На сегодняшний день, можно выделить несколько видов сцепления. Так, например, учитывая количество ведомых дисков, все такие механизмы разделяют на две группы: однодисковые и многодисковые, причем наиболее распространенным вариантом есть однодисковое сцепление.

Исходя из рабочей среды сцепления, можно выделить два его вида: «сухой» и «влажный» . В наше время особой популярностью среди автопроизводителей пользуется «сухое» сцепление, для работы которого, в отличие от «влажного» вида, не требуется специальная масляная ванна.

По приводу в действие механизма, сцепление может быть гидравлическим, механическим, электрическим или комбинированным , а с точки зрения особенностей конструкции, оно различается способом нажатия на прижимной диск и может иметь круговое расположение пружин или обладать центральной диафрагмой.

Составляющими элементами системы сцепления являются: сам диск сцепления (его называют «ведомым»), нажимной диск, выжимной подшипник и вилка его привода, система привода и выключатель сцепления (педаль выключения).

Что касается принципа работы автомобильного сцепления, то в однодисковом варианте он сводится к плотному сжатию рабочих поверхностей маховика, накладок диска и прижимной поверхности «корзины». В процессе работы, когда на прижимной диск «корзины» воздействуют выжимные пружины, то он вынужден плотно прилегать к диску сцепления, чем и прижимает последний к маховику.

Поскольку первичный вал заходит в шлицевую муфту, то крутящий момент от диска сцепления переходит и на него. Когда водитель нажимает на педаль, в игру вступает система привода, и выжимной подшипник оказывает давление на выжимные пружины, благодаря чему рабочая поверхность «корзины» отдаляется от диска. Диск «обретает свободу», и первичный вал КПП прекращает вращаться, несмотря на то, что силовой агрегат и не думает останавливаться.

В автомобилях, оборудованных двухдисковым сцеплением, имеется уже два диска и «корзина», обладающая двумя рабочими поверхностями. Между ними находятся ограничительные втулки и система, регулирующая синхронное нажатие, а сам процесс рассоединения маховика и первичного вала проходит так, как и в однодисковом сцеплении.

В автоматических КПП чаще всего устанавливают влажное многодисковое сцепление, хотя иногда встречаются коробки автомат и с сухим сцеплением. В таких устройствах выжим сцепления происходит не нажатием на соответствующую педаль (поскольку ее просто нет), а посредством сервопривода, который также известен как актуатор. Нужно отметить, что и переключение передач выполняется при помощи указанных механизмов. Существует несколько вариантов актуаторов: электрический, представленный в виде шагового двигателя, и гидравлический, имеющий вид гидроцилиндра. Процесс управления сервоприводами проводится посредством электронного блока (для электрических устройств) и гидравлического распределителя (для гидравлических моделей).

Коробки передач роботизированного типа имеют два сцепления, работающих попеременно: когда для переключения передачи (например, первой) выжимается первое сцепление, то второе ожидает команды переключения следующей передачи.

2. Признаки неисправности сцепления

Когда в работе сцепления возникают неполадки, это сказывается и на характере передвижения транспортного средства, что не может остаться незамеченным. Так, наиболее типичными признаками неисправностей сцепления есть его неполное выключение (говорят, сцепление «ведет»); неполное включение (сцепление «буксует»); рабочие рывки; появление вибрации при включении сцепления или шум при его выключении.

Неполное выключение влечет за собой проблематичное включение передач на работающем моторе, а также шум, треск, скрежет и другие похожие звуки, сопровождающие переключение передач. Кроме того, свободный ход педали сцепления существенно увеличивается.

«Пробуксовка» сцепления характеризируется неприятным запахом горелых фрикционных накладок ведомого диска, общим перегревом силового агрегата, повышенным расходом горючего, а также недостаточной динамикой транспортного средства. Каждый из приведенных показателей имеет свою причину, которую с легкостью можно обнаружить в ходе более детальной диагностики.

3. Наиболее частые причины появления неисправностей сцепления

Как правило, основная причина поломки сцепления кроется в неправильной эксплуатации транспортного средства. К примеру, если машина застряла в снежном сугробе, а Вы продолжаете усиленно газовать, пытаясь освободиться, или Вам просто нравится стартовать с пробуксовкой, имейте ввиду – всё это значительно сокращает ресурс узла сцепления.

Помимо самого диска сцепления, из строя может выйти и выжимной подшипник, который служит для плавного включения/выключения сцепления. Зачастую, перед «смертью» данной детали, водитель может услышать характерный визг, свидетельствующий о том, что подшипник стоит срочно заменить.

Причинами рабочего отказа сцепления также могут быть неполадки в механизме его привода, представленные в виде обрыва или заедания троса, поломки рычажной системы, утечки жидкости из гидропривода (если у Вас гидравлическое сцепление) или других аналогичных неисправностей. Давайте рассмотрим возможные причины более детально, определив их отношение к конкретному признаку.

Неполное выключение сцепления, когда оно «ведет», совсем не включаются или тяжело включаются передачи переднего хода, а включение передачи заднего хода сопровождается треском, может быть результатом следующих причин:

1) Неправильно установлен зазор;

2) Ведомый диск поврежден или деформирован;

3) Износилась пружина диафрагмы;

4) Сломался, заедает или поврежден трос (либо рычажная передача);

5) В случае с гидравлической системой, возможна утечка жидкости;

6) Повреждена манжета поршня, находящаяся в рабочем цилиндре;

7) Наблюдается малый ход педали;

8) Направляющая втулка подшипника нуждается в дополнительной смазке;

9) Периодически заскакивает ступица ведомого диска, расположенная на шлицах первичного вала;

10) Рычаги нажимного диска отрегулированы по-разному.

Неполное включение сцепления (машина «буксует», четко ощущается запах горелых фрикционных накладок, заметен замедленный разгон, потеря скорости движения и замедленное преодоление подъемов), как правило, наблюдается в следующих случаях:

1) Не приработан ведомый диск сцепления;

2) Ослабла или повреждена пружина диафрагмы;

3) Износилась сопрягаемая поверхность маховика;

4) Заедает трос сцепления;

5) Ослабли нажимные пружины;

6) Замаслились фрикционные накладки ведомого диска;

7) Чрезмерно износились элементы узла;

8) Засорение или перекрытие компенсационного отверстия главного цилиндра, вызванное набуханием манжеты.

Если при включении сцепления наблюдается вибрация, то, скорее всего:

- неплотно закреплены двигатель и коробка передач;

Изношены шлицы, расположенные на первичном валу КПП;

Изношен нажимной диск, маховик или диафрагменная пружина;

Покоробились накладки сцепления;

Разболтались заклепки накладок;

Заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала или пластичные пружины ведомого диска потеряли упругость.

Также, причиной вибрации может быть неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска. Вибрации и шумы, идущие из трансмиссии, зачастую являются следствием неправильной установки свободного хода педали; повреждением ведомого диска или усталостью его пружин; поломкой, либо сильным износом элементов демпферного устройства указанного диска.

Основными причинами, вызывающими характерное повышение шума при выключении сцепления, есть износ или любой другой дефект выжимного подшипника; повреждение штифтов его диафрагмы, либо сильная «усталость» переднего подшипника первичного вала КПП.

Повышенный уровень шума при включении сцепления обусловливается выходом из строя пружин демпфера или снижением их упругости, снижением упругости оттяжной пружины вилки выключения сцепления (либо ее соскакиванием) или поломкой пластин, которые соединяют нажимной диск с кожухом.

Если при выключении зажигания педаль сцепления остается прижатой к полу, значит, заедает привод или выжимной подшипник, а скрип при нажатии на педаль сцепления в ситуации неработающего мотора свидетельствует об отсутствии смазки или износе втулки оси педали.

Бывает, что выключить сцепление можно только при резком нажатии на педаль, а плавное воздействие легко доводит ее до самого упора в пол, так и не включая сцепление. Причин этому может быть несколько:

1) Зеркала главного цилиндра износились либо сильно загрязнились;

2) Наблюдается существенный износ манжеты поршня главного цилиндра;

3) Низкий уровень жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления;

4) Соединение трубопровода с главным и рабочим цилиндрами недостаточно герметично, вследствие чего наблюдается подтекание жидкости.

Когда в работе сцепления присутствуют рывки, то причину стоит искать в заедании ступицы ведомого диска, замасливании его фрикционных накладок (или же загрязнении маховика и нажимного диска), заедании механизма привода выключения сцепления, а также в повышенном износе фрикционных накладок или ослаблении их заклепок.

4. Самостоятельная диагностика неисправностей сцепления

Когда машина разгоняется или, наоборот, снижает скорость, для переключения шестерней коробки передач коленвалу приходится каждый раз разобщаться и снова соприкасаться с силовой передачей автомобиля. Поскольку это случается очень часто, то со временем признаки износа сцепления начинают проявляться в поведении транспортного средства в процессе его передвижения по дороге.

Как мы уже выяснили ранее, все неисправности сцепления можно разделить на несколько групп, среди которых наиболее частыми являются неисправности связанные с неполным включением сцепления (когда говорят, что оно «ведет») и с полным включением (сцепление «буксует»).

Опытные автовладельцы умеют проверять сцепление на неполное выключение. В принципе, ничего сложного в этом нет, и если при малых оборотах, с нажатой до конца педалью, первая передача легко включается, без заеданий и постороннего шума – значит, выключение происходит полностью. Появление шума шестерен и затруднение включения свидетельствуют о том, что сцепление «ведет».

Если в процессе движения Вы начинаете слышать запах гари, а на подъеме авто заметно замедляется, да и вообще начало плохо набирать скорость – тут даже диагностика не нужна, так как пробуксовка «налицо». Это значит, что при выключенном сцеплении ведущий и ведомый диски смыкаются недостаточно плотно.

Самый простой (но достаточно надежный) способ самостоятельной диагностики сцепления на автомобилях с ручной механической коробкой передач предусматривает выполнение следующих действий:

Для начала необходимо прогреть мотор, чтобы загустевшее масло не оказывало дополнительного сопротивления; затем нужно поставить машину на стояночный тормоз (желательно на ровной местности, без серьезных уклонов); дальше, используя педаль «газа», следует довести обороты двигателя до значения 1500-1700. Теперь до упора выжимаем педаль сцепления и «забиваем» первую передачу, после чего педаль плавно отпускается.

Если после того, как Вы полностью убрали ногу с педали «сцепления», автомобильный двигатель не заглох, или заглох только спустя некоторое время – это значит, что сцепление однозначно требует ремонтного вмешательства.

5. Что делать с неисправным сцеплением?

При появлении поломки следует как можно раньше узнать об этом, что поможет предотвратить более серьезные последствия путем своевременного устранения неисправностей, желательно в кратчайшие сроки.

Если отказало сцепление, одной из возможных причин данного явления может быть неисправный ведомый диск. Устранить такую неполадку и произвести ремонт сцепления поможет его демонтаж и тщательный осмотр на предмет повреждений, деформаций или дефектов. Если таковы имеются, то поврежденную деталь следует заменить новым элементом.

Если проблема кроется в утечке, появившейся в гидравлической системе сцепления, в первую очередь следует проверить все трубопроводы, а также главный и рабочий цилиндры. Кроме того, нередко источником проблемы есть воздух, попавший в гидравлическую систему сцепления, и если это действительно так, то все, что нужно, – просто удалить его.

Обратите внимание! Прежде чем разбирать силовой агрегат и проверять механизм сцепления на предмет износа его составляющих частей, следует убедиться в достаточном свободном ходе педали. Для этого при помощи линейки замерьте свободный ход упорной площадки педали, достающей до центра упорной площадки для ноги водителя (к примеру, для некоторых моделей наиболее распространенных отечественных ВАЗов, свободный ход должен составлять от 20 до 30 миллиметров).

Если Вы точно не знаете, каким должно быть указанное расстояние конкретно для Вашего автомобиля, то этот момент можно уточнить либо в сервисной книге транспортного средства, либо на сайте его производителя.

После того как Вы убедитесь, что свободный ход находится в норме, желательно обратиться к специалистам ближайшей станции технического обслуживания, так как при недостатке опыта в плане разборки и регулировки сцепления, существует серьезная вероятности нанести ему вред. При самостоятельном ремонте (если Вы все же решили рискнуть), нужно аккуратно разобрать «корзину» сцепления и внимательно осмотреть все диски, уделяя особое внимание степени износа деталей, состоянию пружин и наличию масла. В отдельном порядке следует осмотреть выжимной подшипник, ведь множество проблем связано именно с ним.

Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть трансмиссии автомобиля, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление.

Устройство и принцип работы выжимного подшипника

Такие подшипники бывают двух разновидностей: роликовый, использующий довольно жесткую связь между тягами и гидравлический, который использует усилие гидросистемы сцепления.

Независимо от марки и модели автомобиля, сцепление везде работает по - одинаковому принципу. Оно осуществляет плавную связь двигателя автомобиля и его трансмиссии, для обеспечения плавности хода автомобиля при включении передачи и исключения возможности скорейшего износа элементов, соединяющих двигатель и трансмиссию.

Сцепление представляет собой нажимной диск, который присоединяется к корпусу и прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска соединяется с первичным валом и имеет возможность свободного перемещения по нему. На корпусе ступицы расположены демпферные пружины, которые играют роль гасителей колебаний и обеспечивают плавность хода.

Для создания требуемого усилия нажатия используется пружина с лепестками, на которые и воздействует выжимной подшипник. Он является связующим звеном между приводом и сцеплением, так как на него крепится вилка с рычагом, на конце которого закреплен трос или другой рычаг, ведущий к педали сцепления.

Видео - Как проверить выжимной на автомобиле

Признаки неисправности выжимного подшипника

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления. Он уходит назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Именно поэтому педаль сцепления нельзя слишком долго удерживать при включенной передаче. Это приводит к появлению на нем не стабильных нагрузок, что приводит деталь к быстрому износу.

Явным признаком износа выжимного подшипника является появление различных звуков при нажатой педали сцепления в виде шорохов и стуков. Однако, не стоит беспокоиться, если такие звуки появляются в холодное время года. Дело в том, что данная деталь имеет малый коэффициент расширения при низких температурах. Это объясняется высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. А стакан, в котором находится весь узел, напротив, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому, при прогреве двигателя звук исчезает.

Помимо этого, есть ряд других признаков, из которых стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и, при этом, дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Видео - Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109

Порядок работы

1. Загоните автомобиль на яму, поставьте на ручной тормоз и установите противооткатные упоры. Затем снимите клеммы с аккумулятора и уберите его, чтобы он не мешал проведению работ. Также, отсоедините провод, соединяющийся с массой картера сцепления.

2. Открутите все болты, которые крепят защиту двигателя. Отсоедините защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ снизу ко всем узлам.

3. Открутите тягу привода КПП (кулису). Для этого, ключом на 13 открутите болт хомута и разведите его в сторону. Затем отсоедините привод от коробки передач.

4. Отсоедините датчик, который осуществляет включение фонарей «заднего хода» и отсоедините трос сцепления.

5. Ослабьте гайки ступиц и поднимите передние колеса. Снимите колеса и открутите до конца гайки ступиц. После этого, открутите шаровые опоры и выверните ступицы таким образом, чтобы появилось возможность демонтажа ШРУСов. Снимите хомуты и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

Внимание! Перед снятием ШРУСов обязательно слейте масло с КПП!

6. Оставьте под двигатель какую-нибудь опору таким образом, чтобы после снятия коробки он не завалился. После этого открутите все болты, которые крепят коробку передач к двигателю, и открутите кронштейн крепления коробки передач. Выполнять эту работу рекомендуется только вдвоем, так как коробка передач имеет достаточно большой вес. Вытаскивайте коробку из двигателя предельно осторожно: первичный вал не должен задевать лепестки.

7. Выведите концы пружинного фиксатора с помощью отвертки и вытащите муфту сцепления.

8. Отведите лепестки назад и снимите старый выжимной подшипник.

9. Обратной последовательностью установите новый выжимной подшипник. Для этого он устанавливается на муфту таким образом, чтобы выступающий компонент был направлен в сторону муфты.

10. Проведите фиксацию новой детали с помощью держателя сцепления и смажьте моторным маслом весь вал.

После замены подшипника установите КПП в обратной последовательности, вставьте на место ШРУС, закрепите шаровые опоры и закрутите гайку ступицы. После этого установите колеса, затяните колесные болты и опустите автомобиль. После этого затяните их и гайки ступицы. Не забудьте залить масло обратно в КПП, лучше всего заменить его новым.

На этом процесс замены выжимного подшипника закончен. Удачи на дорогах!

Выжимной подшипник, являющийся составляющей системы сцепления, играет немаловажную роль в работе автомобиля. Благодаря нему происходит включение и выключение сцепления. Процесс запускается, так как педаль связана с выжимным подшипником сцепления, находящимся в середине диска, который оказывает нажим на лепестки корзины.

В современных механизмах автомобиля используется 2 вида подшипников: роликовый и гидравлический шариковый. Первый – обычный, является механическим устройством, передающим усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлический действует посредством усилия, создаваемого гидросистемой, не требующей приложения нажима на педаль. Функция сцепления заключается в плавном отсоединении трансмиссии от двигателя при переключении передачи. Я не могу для себя выделить какой из двух механизмов лучше. Они оба имеют долгий срок эксплуатации, если их использовать аккуратно и правильно.

Устройство этого механизма следующее: посредством давления нажимной диск придавливает ведомый диск к маховику. Ступица маховика соединяется с первичным валом и двигается по нему. Демпферные пружины, находящиеся внутри вала, уменьшают колебания. Благодаря этому включение получается плавным. А для того, чтобы создать нужное усилие, диафрагменная пружина оказывает воздействие на нажимной диск. На внутренний диаметр пружины, выполненный в виде металлических лепестков, влияет выжимной подшипник сцепления. Он находится на оси вращения. На него возложены функции передаточного устройства между сцеплением и приводом.

Часто встречаю ошибочное мнение, что вращение выжимного подшипника происходит исключительно при движении машины. Но в действительности при выжатом сцеплении подводится привод крутящего момента на обойму. Если долго удерживать сцепление при включенной передаче, на подшипник возлагается неравномерная нагрузка. По этой причине быстро изнашиваются детали. Ведь она при движении автотранспорта остается в состоянии покоя, начинает работать при переключении передач. Любая поломка приводит к невозможности дальнейшим управлением транспортным средством.

Признаки неисправности

Выжимной подшипник весьма важен для работы всего механизма автомобиля. Поэтому при появлении каких-либо отклонений не стоит откладывать их надолго. По своему опыту знаю, что чем раньше починить неисправность, тем лучше.

Основным признаком износа является стук при заведенном моторе, звучащий при выжимании сцепления. Хотя тут есть один нюанс. Подобный характерный звук усиливается при низкой температуре – так что его можно проигнорировать в зимнее время года. Но, когда свист около педали сцепления возрастет – нужно производить замену детали. Летом же подобный звук – почти всегда гарантирует появление проблем.

Выжимной подшипник сцепления имеет такое достоинство, как высокая прочность. Так что иногда при появлении стука есть возможность понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Возможно, звук не будет усиливаться. Но я всё же рекомендую начать ремонт или замену. Причиной, по которой он выходит из строя, чаще всего является человеческий фактор. Многие водители держат ногу на сцеплении, в то время как передача выключена. По этой причине в большинстве случаев и ломается выжимной подшипник сцепления.

В моем случае дело обстояло еще проще. Запустив мотор, я включил заднюю передачу, чтобы выехать из гаража. В момент нажатия на педаль сцепления раздался резкий хруст – свидетельство вышедшего из строя нажимного или ведомого дисков. Из-за невозможности продолжать движения без наличия задней передачи, пришлось в срочном порядке устранять возникшую проблему. И я задался вопросом, как поменять выжимной подшипник?

Замена и ремонт

Замену выжимного подшипника, вышедшего из строя, можно сделать и самостоятельно. Я, имея немного опыта в ремонте автомобилей, провел эту процедуру достаточно быстро. Первым делом снимаю коробку переключения передач, вывожу из зацепления пружинный фиксатор. Снимаю подшипник с направляющей втулки. С помощью инструментов отжимаю «лапки» пружинного держателя и вынимаю деталь. Перед тем как поставить новую, я ее проверяю с особой тщательностью. Лучше уж внимательно всё просмотреть и пощупать, чем дважды переделывать работу. Не допустимо, чтобы подшипник заедал, его вращение должно быть легким, без люфтов.

При установлении новой детали на муфту внимательно слежу за тем, чтобы часть внутреннего кольца, которая выступает, смотрела в сторону. Ее легко зафиксировать посредством держателя. На направляющую втулку наношу смазку и только после этого заменяю другим. Он с муфтой закрепляется с помощью пружинного фиксатора. Ставлю КПП на место.

Новая запчасть будет исправно работать до 150 тыс.км. пробега. Но часто необходимо проводить замену выжимного подшипника через каждых 50 тыс.км. по причине совершения водителем ошибок и плохого дорожного покрытия.

Видео “Замена выжимного подшипника”

На записи показано, как можно заменить выжимной подшипник и смазать рабочий.

Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно при этом автомобиль просто прекращает свое движение, притом, что мотор нормально работает. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто пред этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

Признаки неисправности сцепления

Вообще же, основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение.

При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач при работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления. При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, .

Хорошо, если подобные признаки неисправности сцепления водитель заметит вовремя, в таком случае можно добраться до автосервиса даже без посторонней помощи, нужно просто ехать медленно, не газовать и аккуратно переключать передачи, желательно применяя так называемый «двойной выжим сцепления» и «перегазовку» при переключении.

При этом для переключения на высшую передачу, выжимается педаль сцепления, рычаг КПП задерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается, потом снова нажимается, после чего включается соответствующая передача.

Для переключения с высшей передачи на низшую, рычаг КПП также задерживается в нейтральном положении, отпускается педаль сцепления и немного нажимается педаль газа, после чего сцепление опять выжимается, и включается нужная передача. Освоив такое переключение передач, можно не только снизить нагрузку на детали сцепления, но и заметно продлить «жизнь» коробке передач.

Причины и основные неисправности сцепления

Чаще всего, причиной поломки сцепления является неправильная эксплуатация автомобиля. Например, если машина «села» в снегу, а вы продолжаете усилено газовать или вы очень любите трогаться с пробуксовкой – все это сокращает срок службы сцепления.

Кроме самого диска сцепления, может «полететь» и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. Обычно, перед «смертью» выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять.

В принципе, при внезапной поломке выжимного подшипника, можно продолжать движение, правда, при этом пользоваться сцеплением не получится, ведь оно будет постоянно включенным. По этой причине трогаться с места придется либо с буксира, либо, включив стартер и первую передачу (при этом машина сразу же начнет двигаться, а потом заведется), конечно, если хватит «сил».

Как только машина заведется и наберет скорость на первой передаче, сбросьте газ, сразу же включите вторую передачу, и таким же образом переключайтесь на третью. При переключении главное ловить нужный момент, когда скорость вращения вала КПП и мотора совпадут, иначе при переключении будет слышен хруст.

Конечно, прибегать к такому методу нужно лишь в крайнем случае и если нет возможности доставить машину на сервис другим, более щадящим для неё способом.

Кстати, при замене выжимного подшипника, на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. На самом деле, это не всегда нужно делать, если диск сцепления находится в нормальном состоянии.

Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

Видео: поломка сцепления, как добраться до автосервиса или домой своим ходом (такое иногда возможно).

Как видите, продолжить в некоторых случаях движение возможно даже при неисправном сцепление. Все эти рекомендации пригодятся для владельцев автомобиля с механической коробкой передач. Удачи!

Сцепление - весьма ответственный узел в конструкции любого автомобиля. Он включает в себя Признаки неисправности элемента, его назначение - далее в нашей статье.

Для чего служит

Выжимной подшипник в том числе) обеспечивает связь между производя их отсоединение и присоединение на определенный временной промежуток. Управляется он путем нажатия на педаль.

Принцип действия данного элемента очень простой и заключается в следующем. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, задействуется вилка, воздействующая на рабочий цилиндр. Он, в свою очередь, производит усилие, направленное на отсоединение нажимного и ведомого диска. Чтобы оба элемента снова соприкоснулись, задействуется выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности (ВАЗ-2114 в том числе) данного элемента случаются из-за высоких нагрузок, возлагаемых на деталь. Данный элемент постоянно находится в зацеплении с другими узлами, такими как маховик и диск сцепления.

Где используется

Автопроизводители используют этот элемент на системах с двумя дисками - ведомым и ведущим. Первый элемент получает крутящий момент от второго и передает его на трансмиссию. Дальше по карданной передаче усилие передается на редуктор, а затем - на колеса. Ведущий диск плотно закреплен на коленчатом валу. Чтобы перейти водителю с одной передачи на другую (неважно, повышенная это или пониженная), необходимо разъединить эти два элемента. Данная операция производится именно благодаря подшипнику. Усилие контролируется нажатием на педаль сцепления. Когда оно выжато «в пол», передача крутящего момента прекращается - подшипник вращается с такой же скоростью, как и маховик. По мере отпускания происходит соединение двух дисков между собой. В это время наблюдаются высокие нагрузки, возлагаемые на выжимной подшипник сцепления. Неисправности данных элементов возникают именно из-за больших нагрузок.

Стоит отметить, что во время движения, когда автомобиль едет «на передаче», данный элемент перебывает в спокойном состоянии. Но как только нужно переключиться на следующую или предыдущую скорость, он тут же подключается в работу. Несмотря на маленькие размеры, этот элемент выполняет ответственную функцию. При любой неисправности дальнейшая эксплуатация автомобиля будет невозможна или затруднена. Поэтому при первых симптомах следует обратить на него внимание. Какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности («Калина» в том числе), рассмотрим далее.

Как определить его износ?

В первую очередь элемент начнет издавать характерные шумы и звуки. Причем что самое интересное, во время движения на передаче их невозможно заметить. Но как только вы нажали на педаль сцепления, возникает страшный гул, а иногда и стук. Особенно он усиливается в зимнее время. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности данного узла на первых этапах заметить очень сложно. Иногда будет слышен легкий шелест, который вовсе не усиливается со временем. Однако этого признака вполне достаточно, чтобы продиагностировать элемент на неисправность. Также возникают трудности при включении передач, особенно задней. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может говорить о неисправности синхронизаторов или нажимного и ведомого диска. Но в любом случае при появлении шумов нужно произвести диагностику всех компонентов узла.

Стоит отметить, что подшипник изготовлен из прочной стали с малым коэффициентом расширения. Однако сам стакан весьма чувствителен к температурным перепадам. Его деформация может спровоцировать стук при нажатии педали. В таком случае необходимо срочно заменить выжимной подшипник сцепления.

Признаки неисправности могут сопровождаться невозможностью выключения передачи. Оба диска будут находится в постоянном зацеплении. Похожий симптом возникает вследствие пробоя и утечки жидкости на сцепление. Педаль становится неэффективной. Эксплуатация автомобиля с такой поломкой влечет за собой повышенный износ синхронизаторов и шестерен трансмиссии.

Как продлить ресурс?

Как мы уже сказали ранее, задача данного подшипника - в разъединении двух дисков.

Так как он практически не задействован при движении на передаче, основная нагрузка возлагается при нажатии педали. Если ее долго держать, подшипник сильно изнашивается.

Но как же быть?

Все очень просто. Например, вы подъехали к перекрестку, где красный сигнал светофора. Если в течение 5-10 секунд не загорится зеленый, смело включайте «нейтралку», а машину держите (если это уклон) на ручнике или педали тормоза. Благо на многих светофорах есть таймер, поэтому можно заранее предугадать ситуацию. Но этим правилом нужно пользоваться не только на перекрестках, но и в любой другой дорожной обстановке (например, стоя в пробке). Не стоит «играть» сцеплением, крадясь за встречным автомобилем с целью соблюсти минимальную дистанцию.

Чем меньше времени вы держите педаль выжатой, тем лучше для подшипника. Не поленитесь лишний раз перевести селектор КПП в «нейтраль» - так вы сможете избежать пусть и не дорогостоящего, но довольно затратного по времени ремонта. Так как замена подшипника предполагает снятие трансмиссии и корзины сцепления. А если это то еще и карданного вала.

Заключение

Итак, мы выяснили, какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности. Как видите, основной симптом - это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также сложности при переключении передач. Кстати, проверяется этот элемент просто - достаточно взяться одной рукой за его основание, а второй вращать его по оси. Если вы производите замену диска или корзины, не поленитесь сделать такую диагностику. Ведь возможно, через пару сотен километров вам заново придется снимать все навесное либо ехать в сервис, где с вас запросят немалую сумму.