Az újratölthető reflektor nem világít töltés közben. Számos egyszerű LED tápáramkör

Egyszer régen nekem adták ezt a kínai lámpást.

Hat hónapos használat után leállt a bekapcsolása. Megnyitom az ügyet, hogy megállapítsam a hiba okát.

Használat után elfelejtették lekapcsolni a zseblámpát. A védelmi áramkörök hiánya miatt, ólomsavas akkumulátorok nullára lemerültek. Nyilvánvalóan a lemezek szulfatizálódtak, és töltés közben az akkumulátorok gyakorlatilag nem fogyasztottak áramot. Aztán a transzformátor nélküli töltésből származó hálózati feszültség a bekapcsolt billenőkapcsolón keresztül a LED-ekre rohant. Ennek eredményeként mind a 15 LED meghibásodott, és csak a ház maradt működőképes állapotban.

Miután megnéztem ennek a kínai lámpásnak a belsejét, azonnal megjegyzem fő hátrányait:

• nincs védelem az akkumulátor mélykisülése ellen (nullára kisülés)
• az akkumulátor töltési folyamata nem szabályozható (végtelenül tölt)
• nincs alacsony töltöttségi szint jelzés
• szörnyű behúzható tápcsatlakozó kialakítás

Úgy döntöttem, megjavítom a zseblámpát, teljes frissítést hajtok végre, és kicserélem az összes belső elemet. Szóval mit szeretnél kapni a végén:

• táplálkozás tól lítium-ion akkumulátor(a súly könnyítésére)
• az akkumulátor töltése speciális vezérlőn keresztül (kijelzéssel és automatikus kikapcsolás)
• a zseblámpa be-/kikapcsolása tapintható gombbal
• az akkumulátor gyors lemerülésének jelzése (feszültség 3,7 V)
• leállítás, ha az akkumulátor teljesen lemerült (feszültség 3,6 V)
• USB töltési lehetőség
• A zseblámpa automatikus kikapcsolása töltés közben
• tervezés ritka, drága alkatrészek és mikrokontrollerek használata nélkül

Alig van szó, mint kész. Vezérlőegység diagram.

Röviden leírom az áramkör fő összetevőit:

• A DA4, VT3, R17, R24, C16 komponensek másodlagos védelmi egységet alkotnak az akkumulátor kisülése ellen. Ez az egység leválasztja a terhelést az akkumulátorról, ha a feszültség 2,5 V-ra csökken. Ebben az esetben a másodlagos védelmi egységet nem kell felszerelni, az R12 jumpert kell beszerelni.
• A DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 komponensek egy akkumulátortöltő egységet alkotnak, automatikus leállítással, áramszabályozással és a töltési folyamat jelzésével.
• A DD1, C11, R19, VD1 komponensek képezik a zseblámpa érintésgombos vezérléséhez szükséges kioldót.
• A C12, R20, R22 komponensek egy áramkört állítanak össze az SB1 gomb érintkezőpattanásának elnyomására.
• Az R15, VD3 áramkör alaphelyzetbe állítja a triggert, amikor a zseblámpa fel van töltve.
• A VT1, VT2, R13, R14 alkatrészek megszervezik az áramkör és a LED-ek tápellátását.
• A DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 alkatrészek 1,25 V-os referenciafeszültséget alkotnak.
• A DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 komponensek alacsony akkumulátortöltést jelző egységet alkotnak.
• A DA2, R9, R10, C8, VD2 alkatrészek képezik az elsődleges védelmi egységet az akkumulátor lemerülése ellen.
• Az R1, R11, R23 ellenállások biztosítékként működnek.

Térjünk át a hardverre. Először is elkezdem a LED blokk helyreállítását. Lecsavarom a reflektort.

A kiégett LED-eket leszerelem.

Egy régi hibás zseblámpából vett működő LED-eket forrasztok. Kicserélem az összes ellenállást 100 ohmosra.

A LED blokkot helyreállították. Blokk diagramm.

Most elkezdem elkészíteni a vezérlőpanelt. Ehhez felveszek minden méretet, és egy rögtönzött táblát nyomtatok egy nyomtatóra.

szaporítok nyomtatott áramkör, LUT technológiával gyártom, az alkatrészek forrasztásával.

A bal oldalon látható, hogy az akkumulátor lemerülése elleni másodlagos védelmi egység nincs a táblára forrasztva, hanem az R12 jumper van felszerelve.

Most a kapcsolót tapintatgombra kell fordítania. Szétszedem a kapcsolót.

A szabványos kivágást lefedem egy fekete műanyagdarabbal.

lyukakat fúrok.

Óragombos kis sálat rögzítek.

A gomb készen áll.

Kezdetben a zseblámpa egyetlen jelzővel volt felszerelve, amely a hálózathoz csatlakoztatva világított. Valójában ez a mutató teljesen haszontalan volt. A továbbfejlesztett tábla három jelzőt tartalmaz - piros, zöld, sárga.

A műanyag betétbe lyukakat kell fúrni a fényvezetők számára.

Egy régi CRT monitorról eltávolítottam a fényvezetőket.

Továbbfejlesztett műanyag betét fényvezetőkkel.

Behelyezem a táblát az elemmel a zseblámpatestbe. Az akkumulátort kétoldalas ragasztószalaggal rögzítik a táblához.

A házon belül a tábla a sajátjának érzi magát.

A műanyag betéteket visszaraktam a helyükre.

Összeállítom a testet.

A zseblámpa megbízható és kényelmes lett. Használata öröm.

A piros fény azt jelenti, hogy az akkumulátor majdnem lemerült, és a zseblámpa hamarosan kikapcsol.

Töltés közben a sárga jelzőfény világít.

A töltési folyamat végén a zöld jelzőfény világít.

Végül azt javaslom, nézzen meg egy rövid videót.

Radioelemek listája

Kijelölés	típus	Megnevezés	Mennyiség	jegyzet	Üzlet	A jegyzettömböm
R1, R11, R23	Ellenállás	0 ohm	3	1206		Jegyzettömbhöz
R2	Ellenállás	10 kOhm	1	0805		Jegyzettömbhöz
R3	Ellenállás	1 MOhm	1	0805		Jegyzettömbhöz
R4	Ellenállás	5,1 kOhm	1	0805		Jegyzettömbhöz
R5, R18, R21	Ellenállás	300 Ohm	3	0805		Jegyzettömbhöz
R8	Ellenállás	300 Ohm	1	1206		Jegyzettömbhöz
R6, R7, R15	Ellenállás	100 kOhm	3	1206		Jegyzettömbhöz
R13, R19	Ellenállás	100 kOhm	2	0805		Jegyzettömbhöz
R9	Ellenállás	6,8 kOhm	1	1206		Jegyzettömbhöz
R10	Ellenállás	3,6 kOhm	1	0805		Jegyzettömbhöz
R14	Ellenállás	330 Ohm	1	1206		Jegyzettömbhöz
R16	Ellenállás	3 kOhm	1	0805		Jegyzettömbhöz
R17	Ellenállás	1 kOhm	1	0805		Jegyzettömbhöz
R22	Ellenállás	1 kOhm	1	1206		Jegyzettömbhöz
R20	Ellenállás	20 kOhm	1	0805		Jegyzettömbhöz
R24	Ellenállás	100 Ohm	1	0805		Jegyzettömbhöz
C1, C3, C9, C13	Kondenzátor	10 µF 10 V	4	1206		Jegyzettömbhöz
C2, C4, C6, C8, C11, C15, C16	Kondenzátor	100 nF 10 V	7	0805		Jegyzettömbhöz
C5, C7, C10, C12	Kondenzátor	1 µF 10 V	4	0805		Jegyzettömbhöz
C14	Tantál kondenzátor	47 µF 10 V	1	D		Jegyzettömbhöz
DA1	Lineáris szabályozó	AMS1117-ADJ	1	SOT-223		Jegyzettömbhöz
DA2	Műveleti erősítő	LM358	1	SOIC-8		Jegyzettömbhöz
DA3	Töltésvezérlő	TP4056	1	SOIC-8EP		Jegyzettömbhöz
DA4	Biztonsági ellenőr	DW01p	1	SOT-23-6		Jegyzettömbhöz
DD1	Tizedes számláló	HEF4017	1	SOIC-16		Jegyzettömbhöz
VT1	MOSFET tranzisztor

Körülbelül egy év munka után a homlokom LED zseblámpa Az XM-L T6 fényszóró időnként bekapcsolt, vagy akár parancs nélkül is kialudt. Hamarosan abbahagyta a bekapcsolást.

Először arra gondoltam, hogy az elemtartóban lévő elem meghibásodott.

A hátsó LED-es FÉNYSZÓLÓ jelzőfény megvilágítására egy szokásos piros SMD LED-et használnak. A táblán LED-nek jelölve. Egy fehér műanyag tányért világít meg.

Mivel az elemtartó a fej hátulján található, ez a jelző éjszaka jól látható.

Nyilvánvalóan nem árt, ha kerékpározunk és sétálunk közúti útvonalakon.

A piros SMD LED pozitív kapcsa egy 100 ohmos ellenálláson keresztül csatlakozik az FDS9435A MOSFET tranzisztor leeresztőjéhez. Így, amikor a zseblámpa be van kapcsolva, feszültséget kap a hálózat Cree LED XM-L T6 XLamp, és egy alacsony fogyasztású piros SMD LED.

Összeszedtük a főbb részleteket. Most elmondom, mi romlott el.

Amikor megnyomta a zseblámpa bekapcsoló gombját, láthatta, hogy a piros SMD LED világítani kezdett, de nagyon halványan. A LED működése egyenletes volt normál módok zseblámpa működése (maximális fényerő, alacsony fényerő és villogó). Világossá vált, hogy az U1 (FM2819) vezérlőchip valószínűleg működik.

Mivel normálisan reagál egy gomb megnyomására, a probléma talán magában a terhelésben rejlik - egy erős fehér LED-ben. Miután kiforrasztotta a Cree XM-L T6 LED-hez vezető vezetékeket, és csatlakoztatta azt házi blokk tápegység, meggyőződtem arról, hogy megfelelően működik.

A mérések során kiderült, hogy maximális fényerejű módban az FDS9435A tranzisztor leeresztése mindössze 1,2V. Természetesen ez a feszültség nem volt elegendő az áramellátáshoz erős LED Cree XM-L T6, de a piros SMD LED-hez elég volt, hogy a kristálya halványan világítani kezdett.

Világossá vált, hogy az FDS9435A tranzisztor, amelyet az áramkörben elektronikus kulcsként használnak, hibás.

Nem választottam semmit a tranzisztor cseréjére, hanem vettem egy eredeti P-csatornás PowerTrench MOSFET FDS9435A-t a Fairchild-től. Íme a megjelenése.

Amint látja, ez a tranzisztor teljes jelöléssel és a Fairchild cég megkülönböztető jelével rendelkezik ( F ), amely felszabadította ezt a tranzisztort.

Összehasonlítva az eredeti tranzisztort a táblára szerelt tranzisztorral, az a gondolat futott át a fejemben, hogy egy vagy kevesebb hamisítványt szereltek be a zseblámpába teljesítmény tranzisztor. Talán még a házasságot is. Ennek ellenére a lámpa még egy évig sem bírta, és az erőelem már „eldobta a patáját”.

Az FDS9435A tranzisztor kivezetése a következő.

Mint látható, az SO-8 házon belül csak egy tranzisztor található. Az 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as csapok kombinálva vannak, és a leeresztőcsap ( D eső). Az 1-es, 2-es, 3-as érintkezők szintén össze vannak kötve, és a forrás ( S mi). A 4. csap a kapu ( G evett). Erre jön a jel az FM2819 (U1) vezérlőchiptől.

Az FDS9435A tranzisztor cseréjeként használhatja az APM9435, AO9435, SI9435 jeleket. Ezek mind analógok.

A tranzisztort hagyományos vagy egzotikusabb módszerekkel, például Rose ötvözet felhasználásával forraszthatja ki. Használhatja a nyers erő módszerét is - vágja le a vezetékeket egy késsel, szerelje le a tokot, majd forrassza ki a táblán lévő maradék vezetékeket.

Az FDS9435A tranzisztor cseréje után a fényszóró megfelelően működött.

Ezzel véget is ért a felújításról szóló történet. De ha nem lennék kíváncsi rádiószerelő, mindent úgy hagytam volna, ahogy van. Jól működik. De kísértettek bizonyos pillanatok.

Mivel kezdetben nem tudtam, hogy a 819L (24) jelzésű mikroáramkör FM2819, oszcilloszkóppal felszerelve, ezért úgy döntöttem, hogy megnézem, milyen jelet ad a mikroáramkör a tranzisztoros kapunak különböző üzemmódokban. Érdekes.

Az első mód bekapcsolásakor az FDS9435A tranzisztor kapujába -3,4...3,8V kerül az FM2819 chipről, ami gyakorlatilag megfelel az akkumulátor feszültségének (3,75...3,8V). Természetesen a tranzisztor kapujára negatív feszültség kerül, mivel az P-csatornás.

Ilyenkor a tranzisztor teljesen kinyílik, és a Cree XM-L T6 LED-en a feszültség eléri a 3,4...3,5V-ot.

A minimális izzás üzemmódban (1/4 fényerő) körülbelül 0,97 V érkezik az FDS9435A tranzisztorra az U1 chipről. Ez akkor történik, ha normál multiméterrel mér, harangok és sípok nélkül.

Valójában ebben az üzemmódban PWM (impulzusszélesség-moduláció) jel érkezik a tranzisztorhoz. Miután az oszcilloszkóp szondákat a „+” tápegység és az FDS9435A tranzisztor kapukapcsa közé csatlakoztattam, ezt a képet láttam.

PWM jel képe az oszcilloszkóp képernyőjén (idő/osztás - 0,5; V/osztás - 0,5). A sweep idő mS (ezredmásodperc).

Mivel negatív feszültség van a kapura kapcsolva, az oszcilloszkóp képernyőjén látható „kép” megfordul. Vagyis most a képernyő közepén lévő fotón nem impulzus, hanem szünet látható köztük!

Maga a szünet körülbelül 2,25 milliszekundum (mS) tart (0,5 mS 4,5 osztása). Ebben a pillanatban a tranzisztor zárva van.

Ezután a tranzisztor 0,75 mS-re nyit. Ugyanakkor feszültséget kap az XM-L T6 LED. Minden impulzus amplitúdója 3V. És mint emlékszünk, csak 0,97 V-ot mértem multiméterrel. Ez nem meglepő, hiszen állandó feszültséget mértem multiméterrel.

Ez a pillanat az oszcilloszkóp képernyőjén. Az idő/osztás kapcsolót 0,1-re állítottuk, hogy jobban meghatározzuk az impulzus időtartamát. A tranzisztor nyitva van. Ne felejtse el, hogy a redőny mínusz "-" jelzéssel van ellátva. Az impulzus megfordul.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Ahol

S - munkaciklus (dimenzió nélküli érték);

Τ - ismétlési periódus (ezredmásodperc, mS). Esetünkben a periódus megegyezik a bekapcsolás (0,75 mS) és a szünet (2,25 mS) összegével;

τ - impulzus időtartama (ezredmásodperc, mS). Nálunk ez 0,75 mS.

Meg is határozhatod munkaciklus(D), amelyet az angol nyelvű környezetben Duty Cycle-nek hívnak (gyakran megtalálható mindenféle elektronikus alkatrészek adatlapján). Általában százalékban van feltüntetve.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Így alacsony fényerejű módban a LED csak az időtartam negyedére világít.

Amikor először végeztem a számításokat, a kitöltési tényezőm 75% volt. De aztán, amikor megláttam egy sort az FM2819 adatlapján az 1/4-es fényerő módról, rájöttem, hogy valahol elrontottam. Egyszerűen összekevertem a szünetet és a pulzus időtartamát, mert megszokásból összetévesztettem a redőny mínusz „-” jelét a plusz „+” jellel. Ezért lett fordítva.

"STROBE" módban nem tudtam megnézni a PWM jelet, mivel az oszcilloszkóp analóg és elég régi. Nem tudtam szinkronizálni a jelet a képernyőn, és tiszta képet kapni az impulzusokról, bár a jelenléte látható volt.

Az FM2819 mikroáramkör tipikus bekötési rajza és kivezetése. Talán valaki hasznosnak találja.

A LED működésével kapcsolatos néhány kérdés is kísértett. Valahogy még soha nem foglalkoztam LED-lámpákkal, de most rá akartam jönni.

Amikor átnéztem a zseblámpába szerelt Cree XM-L T6 LED adatlapját, rájöttem, hogy az áramkorlátozó ellenállás értéke túl kicsi (0,13 Ohm). Igen, és van egy a táblán ülés az ellenállás alatt szabad volt.

Amikor az interneten böngésztem az FM2819 mikroáramkörrel kapcsolatos információkat keresve, láttam fényképeket hasonló zseblámpák több nyomtatott áramköri lapjáról. Némelyikre négy 1 ohmos ellenállást forrasztottak, és volt, ahol még egy „0” (jumper) jelzésű SMD-ellenállás is volt, ami véleményem szerint általában bűncselekmény.

A LED nemlineáris elem, ezért egy áramkorlátozó ellenállást kell vele sorba kötni.

Ha megnézi a Cree XLamp XM-L sorozatú LED-ek adatlapját, azt találja, hogy a maximális tápfeszültségük 3,5 V, a névleges feszültsége pedig 2,9 V. Ebben az esetben a LED-en keresztüli áram elérheti a 3 A-t. Itt a grafikon az adatlapról.

Az ilyen LED-ek névleges árama 700 mA áramnak tekinthető 2,9 V feszültség mellett.

Konkrétan az én zseblámpámban 1,2 A volt az áram a LED-en 3,4...3,5V feszültség mellett, ami egyértelműen túl sok.

A LED-en keresztüli előremenő áram csökkentésére a korábbi ellenállások helyett négy újat forrasztottam 2,4 Ohm névleges értékkel (1206-os méret). Teljes ellenállásom 0,6 Ohm (teljesítménydisszipáció 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Az ellenállások cseréje után a LED-en átmenő előremenő áram 800 mA volt 3,15 V feszültség mellett. Így a LED enyhébb hőkezelés mellett fog működni, és remélhetőleg sokáig bírja.

Mivel az 1206-os méretű ellenállásokat 1/8W (0,125 W) teljesítmény disszipációra tervezték, és maximális fényerő üzemmódban körülbelül 0,5 W teljesítmény disszipálódik négy áramkorlátozó ellenálláson, kívánatos eltávolítani belőlük a felesleges hőt.

Ehhez az ellenállások melletti réz területről letisztítottam a zöld lakkot és ráforrasztottam egy csepp forrasztóanyagot. Ezt a technikát gyakran használják fogyasztói elektronikai berendezések nyomtatott áramköri lapjain.

A zseblámpa elektronikájának véglegesítése után a nyomtatott áramköri lapot PLASTIK-71 lakkal (elektromos szigetelő akril lakk) vontam be, hogy megvédjem a páralecsapódástól és a nedvességtől.

Az áramkorlátozó ellenállás kiszámításakor néhány finomsággal találkoztam. A MOSFET tranzisztor leeresztőjén lévő feszültséget a LED tápfeszültségének kell venni. A helyzet az, hogy a MOSFET tranzisztor nyitott csatornáján a feszültség egy része elveszik a csatornaellenállás miatt (R (ds)on).

Minél nagyobb az áramerősség, annál több feszültség „települ” a tranzisztor Source-Drain útján. Nekem 1,2A áramnál 0,33V volt, 0,8A-nál pedig 0,08V. Ezenkívül a feszültség egy része leesik a csatlakozó vezetékeken, amelyek az akkumulátor kapcsaitól a kártyáig mennek (0,04 V). Ez olyan apróságnak tűnik, de összességében 0,12 V-ot ad. Mivel terhelés alatt a Li-ion akku feszültsége 3,67...3,75V-ra esik le, így a MOSFET-en már 3,55...3,63V a lemerülés.

További 0,5...0,52V-ot egy négy párhuzamos ellenállásból álló áramkör olt ki. Ennek eredményeként a LED körülbelül 3 voltos feszültséget kap.

A cikk írásakor a vizsgált termék frissített változata jelent meg az értékesítésen. fényszóró. Már van benne beépített töltés/kisütés vezérlőkártya Li-ion akkumulátor, és egy optikai érzékelőt is hozzáadtunk, amely lehetővé teszi a zseblámpa bekapcsolását tenyérmozdulattal.

Minden ember életében vannak időszakok, amikor szükség van világításra, de nincs áram. Ez lehet egy egyszerű áramszünet, vagy a vezetékek javításának szükségessége a házban, esetleg egy erdei kirándulás vagy valami hasonló.

És természetesen mindenki tudja, hogy ebben az esetben csak egy elektromos zseblámpa segít - egy kompakt és egyben funkcionális eszköz. Manapság sok van különféle típusok ebből a termékből. Ide tartoznak a hagyományos izzólámpás zseblámpák és az újratölthető elemekkel ellátott LED-es zseblámpák. És nagyon sok cég gyártja ezeket az eszközöket - „Dick”, „Lux”, „Cosmos” stb.

De nem sokan gondolnak a működési elvére. Eközben az elektromos zseblámpa felépítésének és áramkörének ismeretében szükség esetén saját kezűleg megjavíthatja, vagy akár össze is szerelheti. Próbáljuk meg ezt kitalálni.

A legegyszerűbb lámpások

Mivel a zseblámpák különbözőek, érdemes a legegyszerűbbvel kezdeni - akkumulátorral és izzólámpával, és fontolóra venni. lehetséges meghibásodások. Egy ilyen eszköz kapcsolási rajza elemi.

Valójában az akkumulátoron, a bekapcsológombon és az izzón kívül semmi nincs benne. És ezért nincs vele különösebb probléma. Íme néhány lehetséges kisebb probléma, amelyek egy ilyen zseblámpa meghibásodásához vezethetnek:

• Bármelyik érintkező oxidációja. Ezek lehetnek egy kapcsoló, villanykörte vagy akkumulátor érintkezői. Csak meg kell tisztítani ezeket az áramköri elemeket, és a készülék újra működik.
• Egy izzólámpa kiégése - itt minden egyszerű, a fényelem cseréje megoldja ezt a problémát.
• Az elemek teljesen lemerültek – cserélje ki az elemeket újakra (vagy töltse fel őket, ha újratölthetőek).
• Érintkezés hiánya vagy vezetékszakadás. Ha a zseblámpa már nem új, akkor érdemes az összes vezetéket kicserélni. Ezt egyáltalán nem nehéz megtenni.

LED zseblámpa

Ez a fajta zseblámpa erősebb fényárammal rendelkezik, ugyanakkor nagyon kevés energiát fogyaszt, ami azt jelenti, hogy a benne lévő elemek tovább bírják. Minden a fényelemek kialakításán múlik – a LED-eknek nincs izzószála, nem pazarolnak energiát a fűtésre, ezért az együttható hasznos akció az ilyen eszközök 80-85%-kal magasabbak. Fontos a szerep is kiegészítő felszerelés egy tranzisztort, egy ellenállást és egy nagyfrekvenciás transzformátort magában foglaló átalakító formájában.

Ha a zseblámpa beépített akkumulátorral rendelkezik, akkor töltő is jár hozzá.

Az ilyen zseblámpa áramköre egy vagy több LED-ből, feszültségátalakítóból, kapcsolóból és akkumulátorból áll. A korábbi zseblámpamodellekben a LED-ek által fogyasztott energia mennyiségének meg kellett egyeznie a forrás által termelt energiával.

Most ezt a problémát egy feszültségátalakító (más néven szorzó) segítségével sikerült megoldani. Valójában ez a fő részlet, amit tartalmaz elektromos diagram zseblámpa.

Ha saját kezűleg szeretne ilyen eszközt készíteni, akkor nem lesz különösebb nehézség. A tranzisztor, az ellenállás és a diódák nem jelentenek problémát. A legnehezebb rész egy nagyfrekvenciás transzformátor feltekerése egy ferritgyűrűre, amelyet blokkoló generátornak neveznek.

De ezt úgy is meg lehet oldani, hogy egy hibás elektronikus előtétről veszünk le egy hasonló gyűrűt energiatakarékos lámpa. Bár persze ha nem akarsz vacakolni, vagy nincs időd, akkor akciósan találhatsz olyan nagy hatékonyságú konvertereket, mint a 8115. Segítségükkel egy tranzisztor és egy ellenállás segítségével lehetővé vált a LED-es zseblámpát gyártani egyetlen akkumulátorral.

Maga a LED-es zseblámpa áramköre hasonló a legegyszerűbb eszközhöz, és nem szabad elidőzni rajta, mert még egy gyerek is össze tudja szerelni.

Mellesleg, ha feszültségátalakítót használ az áramkörben egy régi, egyszerű, 4,5 V-os négyzet alakú elemmel működő, már nem megvásárolható zseblámpán, nyugodtan behelyezhet egy 1,5 voltos akkumulátort, azaz egy normál „ujjat”. vagy „kisujj” elemet. A fényáramban nem lesz veszteség. A fő feladat ebben az esetben az, hogy legalább a legkisebb megértéssel rendelkezzen a rádiótechnikához, szó szerint azon a szinten, hogy tudja, mi a tranzisztor, és képes legyen a forrasztópáka a kezében tartani.

Kínai lámpák finomítása

Néha előfordul, hogy egy megvásárolt elemlámpa (amely jó minőségűnek tűnik) teljesen meghibásodik. És nem feltétlenül a vevő hibája a nem megfelelő működés, bár ez is előfordul. Gyakrabban ez tévedés, amikor egy kínai lámpást állítanak össze a mennyiségre törekedve a minőség rovására.

Persze ebben az esetben valahogy át kell majd készíteni, korszerűsíteni, mert elköltötték a pénzt. Most meg kell értenünk, hogyan kell ezt megtenni, és hogy lehetséges-e harcolni Kínai gyártóés saját maga javítsa meg az ilyen készüléket.

Figyelembe véve a leggyakoribb lehetőséget, amelyben a készülék bekapcsolásakor a töltésjelző világít, de a zseblámpa nem töltődik és nem működik, ezt észreveheti.

Gyakori hiba a gyártónál, hogy a töltésjelzőt (LED) az akkumulátorral párhuzamosan kötik az áramkörbe, amit nem szabad megengedni. Ugyanakkor a vevő bekapcsolja a zseblámpát, és látva, hogy nem világít, ismét árammal látja el a töltést. Ennek eredményeként az összes LED egyszerre kiég.

Az a tény, hogy nem minden gyártó jelzi, hogy az ilyen eszközöket nem lehet feltölteni bekapcsolt LED-ekkel, mivel lehetetlen lesz megjavítani őket, csak ki kell cserélni őket.

Tehát a korszerűsítési feladat a töltésjelző sorba kapcsolása az akkumulátorral.

Amint az ábrán látható, ez a probléma teljesen megoldható.

De ha a kínaiak 0118-as ellenállást szereltek a termékükbe, akkor a LED-eket folyamatosan cserélni kell, mert nagyon nagy lesz a hozzájuk szállított áram, és akármilyen fényelemeket szerelnek fel, nem bírják a terhelést.

LED fejlámpa

Az utóbbi években egy ilyen világítóeszköz meglehetősen elterjedt. Valóban, nagyon kényelmes, ha a kezed szabadon van, és a fénysugár oda ér, ahol az ember néz, pontosan ez a fő előnye a fejlámpának. Korábban csak a bányászok büszkélkedhettek ezzel, és akkor is a viseléséhez sisak kellett, amire tulajdonképpen a zseblámpa is volt rögzítve.

Márpedig egy ilyen készülék felszerelése kényelmes, bármilyen körülmények között hordható, és nem lóg az övén egy meglehetősen nagy és nehéz akkumulátor, amelyet ráadásul naponta egyszer kell tölteni. A modern sokkal kisebb és könnyebb, emellett nagyon alacsony az energiafogyasztása.

Tehát mi az ilyen lámpás? És a működési elve nem különbözik a LED-től. A tervezési lehetőségek ugyanazok - újratölthető vagy eltávolítható akkumulátorral. A LED-ek száma 3 és 24 között változik, az akkumulátor és az átalakító jellemzőitől függően.

Ezenkívül az ilyen zseblámpáknak általában 4 világítási módjuk van, nem csak egy. Ezek gyengék, közepesek, erősek és jelképesek – amikor a LED-ek rövid időközönként villognak.

A LED-es fényszóró üzemmódjait egy mikrokontroller vezérli. Sőt, ha elérhető, akár villogó üzemmód is lehetséges. Ezenkívül ez az izzólámpákkal ellentétben egyáltalán nem károsítja a LED-eket, mivel élettartamuk nem függ a be- és kikapcsolási ciklusok számától az izzószál hiánya miatt.

Tehát melyik zseblámpát válassza?

Természetesen a zseblámpák eltérő feszültségűek lehetnek (1,5 és 12 V között), és különböző kapcsolókkal (érintős vagy mechanikus), hangos figyelmeztetéssel az akkumulátor lemerüléséről. Ez lehet az eredeti vagy analógjai. És nem mindig lehet meghatározni, hogy milyen eszköz van a szeme előtt. Végül is, amíg meghibásodik és a javítás el nem kezdődik, nem láthatja, hogy milyen mikroáramkör vagy tranzisztor van benne. Valószínűleg jobb, ha kiválasztja azt, amelyik tetszik, és a felmerülő problémákat megoldja.

Fényképes útmutató a LED-es zseblámpa javításához. A fotók kattinthatóak.

Bármely elektromos készülék meghibásodhat. Ez vonatkozik a LED-lámpákra is.
A webáruház mindenre akár 3 hónap garanciát ad.

Minden lámpást átvételkor, majd eladáskor újra ellenőriznek.
A legtöbb esetben a lámpajavítás meglehetősen megfizethető egy hétköznapi embernek szabványos szerszámkészlettel.

Az esetek 90% -ában minden meghibásodás a zseblámpa áramkörének rossz érintkezése miatt következik be.

1. probléma. Nem kapcsol be led zseblámpa vagy működés közben villog

Általában ez a rossz érintkezés oka. A kezelés legegyszerűbb módja az összes szál szoros meghúzása.
Ha a zseblámpa egyáltalán nem működik, kezdje az akkumulátor ellenőrzésével. Lehet, hogy lemerült vagy megsérült.

Csavarja le a zseblámpa hátsó fedelét, és csavarhúzóval csatlakoztassa a házat az akkumulátor negatív pólusához. Ha a zseblámpa világít, akkor a probléma a gombbal rendelkező modulban van.

.

Az összes LED lámpa gombjainak 90%-a ugyanazon séma szerint készül:
A gombtest alumíniumból készült menettel, oda van behelyezve egy gumisapka, majd maga a gombmodul és egy nyomógyűrű a testtel való érintkezéshez.

A problémát leggyakrabban egy laza szorítógyűrű oldja meg.
A probléma megoldásához keressen meg egy vékony hegyű kerek fogót vagy vékony ollót, amelyeket be kell szúrni a lyukakba, mint a képen, és el kell forgatni az óramutató járásával megegyező irányba.

Ha a gyűrű elmozdul, a probléma megoldódott. Ha a gyűrű a helyén marad, akkor a probléma a gombmodul érintkezésében van a testtel. Csavarja ki a szorítógyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a gombmodult.
A rossz érintkezés gyakran a gyűrű vagy a nyomtatott áramköri lapon lévő szegély alumíniumfelületének oxidációja miatt következik be (nyilakkal jelölve)
Egyszerűen törölje le ezeket a felületeket alkohollal, és a funkcionalitás helyreáll.

A gombmodulok különbözőek. Egyesek a nyomtatott áramköri lapon keresztül, mások az oldalsó szirmokon keresztül érintkeznek a zseblámpa testével.
Csak hajlítsa ezt a szirmot oldalra, hogy szorosabb legyen az érintkezés.
Alternatív megoldásként ónból is készíthet forrasztóanyagot, így vastagabb lesz a felület és jobban nyomódik az érintkező.
Az összes LED-es lámpa alapvetően egyforma

A plusz az akkumulátor pozitív érintkezőjén keresztül a LED modul közepéig megy.
A negatív átmegy a testen, és egy gombbal záródik.

Célszerű lenne ellenőrizni a LED-modul tömítettségét a házban. Ez gyakori probléma a LED-lámpákkal is.

Kerekfogó vagy fogó segítségével forgassa el a modult az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig. Legyen óvatos, ezen a ponton könnyen megsérülhet a LED.

Ezeknek a műveleteknek elegendőnek kell lenniük a LED-es zseblámpa működésének helyreállításához.

Rosszabb, ha a zseblámpa működik, és az üzemmódok kapcsolódnak, de a fénysugár nagyon halvány, vagy a zseblámpa egyáltalán nem működik, és égett szag van benne.

2. probléma. A zseblámpa jól működik, de halvány vagy egyáltalán nem működik, és égett szag van benne

Valószínűleg a sofőr meghibásodott.
A sofőr az elektronikus áramkör tranzisztorokon, amely a zseblámpa üzemmódokat vezérli, és az akkumulátor lemerülésétől függetlenül állandó feszültségszintért is felelős.

Ki kell forrasztania a kiégett illesztőprogramot, és be kell forrasztania egy új meghajtót, vagy közvetlenül csatlakoztatnia kell a LED-et az akkumulátorhoz. Ebben az esetben elveszíti az összes módot, és csak a maximális marad.

Néha (sokkal ritkábban) a LED meghibásodik.
Ezt nagyon egyszerűen ellenőrizheti. Csatlakoztasson 4,2 V/ feszültséget a LED érintkezőfelületeire. A lényeg az, hogy ne keverjük össze a polaritást. Ha a LED erősen világít, akkor az illesztőprogram meghibásodott, ha fordítva, akkor új LED-et kell rendelnie.

Csavarja le a modult a LED-del együtt a házból.
A modulok változatosak, de általában rézből vagy sárgarézből készülnek, és az óramutató járásával ellentétes irányban csavarják ki őket. Forrassza le a vezetékeket a csillagról a LED-del, és távolítsa el az illesztőprogramot.

Sokaknak más Kínai lámpások, egy akkumulátorral működik. Valami ilyesmi:

Sajnos nagyon rövid életűek. A továbbiakban elmondom, hogyan lehet életre kelteni egy zseblámpát, és néhány egyszerű módosításról, amelyek javíthatják az ilyen zseblámpákat.

A legtöbb gyengeség A hasonló zseblámpáknak van egy gombja. Érintkezői oxidálódnak, aminek következtében a zseblámpa halványan kezd világítani, majd teljesen leállhat.
Az első jel az, hogy egy normál elemes zseblámpa halványan világít, de ha többször rákattintunk a gombra, a fényerő megnő.
Egy ilyen lámpa fényessé tételének legegyszerűbb módja a következő:


1. Vegyünk egy vékony sodrott huzalt, és vágjuk le az egyik szálat.
2. Feltekerjük a vezetékeket a rugóra.
3. A vezetéket meghajlítjuk, hogy az akkumulátor ne törje el. A huzalnak kissé ki kell állnia
a zseblámpa csavaró része fölött.
4. Csavarja össze szorosan. Letörjük (letépjük) a felesleges drótot.
Ennek eredményeként a vezeték jó érintkezést biztosít az akkumulátor negatív részével és a zseblámpával
megfelelő fényerővel fog ragyogni. Természetesen a gomb ilyen javításokhoz már nem elérhető, így
A zseblámpa be- és kikapcsolása a fejrész elfordításával történik.
Az én kínai srácom így dolgozott pár hónapig. Ha elemet kell cserélni, akkor a zseblámpa hátulja
nem szabad megérinteni. Elfordítjuk a fejünket.

A GOMB MŰKÖDÉSÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA.

Ma úgy döntöttem, hogy újra életre keltem a gombot. A gomb műanyag tokban található, ami
Csak be van nyomva a lámpa hátuljába. Elvileg vissza lehet tolni, de én kicsit másképp csináltam:


1. 2 mm-es fúróval készítsen néhány lyukat 2-3 mm mélységig.
2. Most már csipesszel is lecsavarhatja a házat a gombbal.
3. Távolítsa el a gombot.
4. A gomb ragasztó és retesz nélkül van összeszerelve, így egy irodaszer késsel könnyen szétszedhető.
A képen látható, hogy a mozgó érintkező oxidálódott (egy kerek dolog a közepén, ami gombnak tűnik).
Meg lehet tisztítani radírral vagy finom csiszolópapírral, és visszarakni a gombot, de úgy döntöttem, hogy ezt a részt és a rögzített érintkezőket is bádozom.


1. Tisztítsa meg finom csiszolópapírral.
2. Vigyen fel vékony rétegben a pirossal jelölt területeket. Letöröljük a fluxust alkohollal,
a gomb összeszerelése.
3. A megbízhatóság növelése érdekében a gomb alsó érintkezőjére egy rugót forrasztottam.
4. Mindent összerakni.
Javítás után a gomb tökéletesen működik. Természetesen az ón is oxidálódik, de mivel az ón meglehetősen puha fém, remélem, hogy az oxidfilm
könnyen lebontható. Nem véletlenül bádog az izzók központi érintkezője.

FÓKUSZ JAVÍTÁSA.

A kínaiamnak nagyon homályos fogalma volt arról, hogy mi az a „hotspot”, ezért úgy döntöttem, hogy felvilágosítom.
Csavarja le a fejrészt.


1. A táblán van egy kis lyuk (nyíl). Csavarral csavarjuk ki a tölteléket.
Ugyanakkor kívülről finoman nyomja az ujját az üvegre. Ez megkönnyíti a lecsavarást.
2. Távolítsa el a reflektort.
3. Vegyen közönséges irodai papírt, és irodai lyukasztóval lyukassza ki 6-8 lyukat.
A lyukasztóban lévő lyukak átmérője tökéletesen illeszkedik a LED átmérőjéhez.
Vágjon ki 6-8 papíralátétet.
4. Helyezze az alátéteket a LED-re, és nyomja meg a reflektorral.
Itt kísérleteznie kell az alátétek számával. Pár zseblámpa fókuszálását javítottam így, az alátétek száma 4-6 között volt. A jelenlegi betegnek 6-ra volt szüksége.
Mi történt a végén:


A bal oldalon a kínaiunk, a jobb oldalon a Fenix ​​​​LD 10 (legalább).
Az eredmény elég kellemes. A hotspot hangsúlyossá és egységessé vált.

NÖVELJE A FÉNYERŐT (azoknak, akik egy kicsit ismerik az elektronikát).

A kínaiak mindenen spórolnak. Néhány extra részlet növeli a költségeket, ezért nem telepítik.


A diagram fő része (zölddel jelölve) eltérő lehet. Egy vagy két tranzisztoron vagy egy speciális mikroáramkörön (két részből álló áramköröm van:
induktor és egy tranzisztorhoz hasonló 3 lábú IC). De a pirossal jelölt részen spórolnak. Párhuzamosan adtam hozzá egy kondenzátort és egy pár 1n4148-as diódát (lövésem nem volt). A LED fényereje 10-15 százalékkal nőtt.

1. Így néz ki a LED a hasonló kínaiakban. Oldalról látszik, hogy belül vastag és vékony lábak vannak. A vékony láb előny. Ehhez a jelhez kell vezetni, mert a vezetékek színei teljesen kiszámíthatatlanok lehetnek.
2. Így néz ki a tábla a ráforrasztott LED-del (a hátoldalon). A zöld szín a fóliát jelzi. A meghajtóból érkező vezetékek a LED lábaira vannak forrasztva.
3. Éles késsel vagy háromszög alakú reszelővel vágja le a fóliát a LED pozitív oldalán.
Az egész táblát csiszoljuk, hogy eltávolítsuk a lakkot.
4. Forrassza be a diódákat és a kondenzátort. A diódákat egy töröttről vettem számítógép egység tápegység, valami kiégett merevlemezből kiesett a tantál kondenzátor.
A pozitív vezetéket most a diódákkal ellátott padhoz kell forrasztani.

Ennek eredményeként a zseblámpa (szemmel) 10-12 lumen fényt bocsát ki (lásd a fotót a hotspotokkal),
a Phoenixből ítélve, amely minimális üzemmódban 9 lumen fényt produkál.

És az utolsó dolog: a kínaiak előnye a márkás zseblámpával szemben (igen, ne nevess)
A márkás zseblámpákat elemek használatára tervezték, így
Ha az akkumulátor 1 voltra lemerült, a Fenix ​​​​LD 10 egyszerűen nem kapcsol be. Egyáltalán.
Vettem egy lemerült alkáli elemet, ami lejárt a számítógépes egérben. A multiméter azt mutatta, hogy 1,12 V-ra esett. Az egér már nem működött rajta, a Fenix, mint mondtam, nem indult el. De a kínai működik!


A bal oldalon a kínai, a jobb oldalon a Fenix ​​​​LD 10 minimum (9 lumen). Sajnos a fehéregyensúly ki van kapcsolva.
A főnix hőmérséklete 4200 K. A kínai kék, de nem olyan rossz, mint a fotón.
Csak szórakozásból megpróbáltam lemeríteni az akkumulátort. Ezen a fényerősségen (szemre 5-6 lumen) a zseblámpa körülbelül 3 órán át működött. A fényerő elég ahhoz, hogy megvilágítsa a lábát egy sötét bejáratban/erdőben/pincében. Aztán további 2 órára a fényerő a „szentjánosbogár” szintre csökkent. Egyetértek, 3-4 óra elfogadható fénnyel sok mindent megoldhat.
Ezért hadd vegyem ki a szabadságomat.
Stari4ok.

ZY A cikk nem másolás-beillesztés. Made in I, kifejezetten a “NOT PROPAD”-hoz!