เพลาคืออะไรและอะไรคือเยื้องศูนย์? การดรอปเอาท์บนจักรยานคืออะไร? วัสดุตะเกียบจักรยานที่ใช้

ก่อนอื่นเราต้องทำให้ชัดเจนว่ามีความสับสนระหว่างแนวคิดทั้งสองนี้

การเยื้องศูนย์เป็นเพียงวิธีขันน็อตให้แน่น ฉันจะไม่อธิบายกลไก ฉันคิดว่าทุกอย่างถูกนำเสนอแล้ว และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบูช นี่เป็นวิธีการยึดบูชในดรอปเอาท์ของเฟรมหรือตะเกียบ หรือการยึดเพลา แต่ยังรวมถึงความหมายของแกนด้วยซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งหมดเช่นกัน เรามาดูกันว่าอะไรคืออะไร

เหล่านี้คือเพลาของบูชหน้า

แบบบูรณาการ- ถ้าจะพูดก็คือเพลาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 มม. (ภาพแรก) มีการสอดสายรัดขนาด 5 มม. เข้าไป ซึ่งใครๆ ต่างก็เรียกว่าตัวประหลาดในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ คือ Quick Release (QR) อย่างไรก็ตามยังมีตัวเลือกสำหรับรูปหกเหลี่ยม (ภาพที่สอง) โดยไม่มีความผิดปกติ ออกแบบมาสำหรับส้อมที่มีดรอปเอาท์แบบเปิด

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2

ภายใน.บุชชิ่งที่มีเพลาภายในที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ปลายถูกตัดเฉือนเพื่อให้พอดีกับดรอปเอาต์แบบเปิดขนาด 9 มม. ยึดด้วยสลักเกลียวขนาด 5 มม. หรือเยื้องศูนย์

ตัวอย่าง SUN Ringle:

ไม่มีเพลาบุชชิ่งดังกล่าวมีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. 15 มม. หรือ 20 มม. โดยใส่แกนขนาด 9 มม. 15 มม. หรือ 20 มม. ตามลำดับ

หกเหลี่ยมหรือแบบปลดเร็วตัวอย่างเช่น เยื้องศูนย์ 9 มม., 9 มม. RWS ผ่านโบลต์จาก DT Swiss

หรือแกน Maxle ขนาด 20 มม. จาก RockShox ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ 9/15/20 มม. ผ่านแอกเซล

สามารถติดตั้งเพลาขนาด 9 มม. บนตะเกียบดรอปเอาท์แบบเปิดแบบเดียวกับตัวเลือกสองตัวแรกได้ และสำหรับ 15 มม. และ 20 มม. คุณจำเป็นต้องมีโช้คสำหรับเพลา 15 มม. อยู่แล้ว

และ 20 มม.:
นอกจากนี้ยังมีตะเกียบสำหรับเพลาขนาด 9 มม. เช่น Marzochi บางตัว:

เพลาขนาด 15 มม. บนตะเกียบ FOX

เพลาล้อหลัง

• ขอย้ำอีกครั้งว่าเพลากลวงในตัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 มม. (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/8200.jpg) ภายใต้ค่าเยื้องศูนย์กลาง 5 มม. (QR) หรือหกเหลี่ยมเดียวกัน (http:// www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/26621-2.jpg) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวยึด
• ดุมสำหรับโบลต์ขนาด 10 มม. (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/33673-2.Jpg): มีแกนอยู่ข้างใน แต่ไม่ได้ยื่นเกินขอบดุมเหมือนในกรณี มีลักษณะเยื้องศูนย์ แต่มีเกลียว โดยขันสลักเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. เข้าทางซ้ายและขวา ในภาษาอังกฤษอาจฟังดูเหมือน bolt up หรือ bolt on
• บุชชิ่งสำหรับเพลาขนาด 10 มม. (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/28787.jpg) กลวงภายในโดยไม่มีแกนของมันเองจะมีการแทรกแกน 10 มม. เข้าไปซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวล็อค ขันให้แน่นโดยใช้น็อตหรือขันเยื้องศูนย์อีกครั้ง (เป็นตัวเลือก RWS ผ่านโบลต์ (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/21670.jpg) จาก DT) ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ 10mm thru bolt axel (คำว่า bolt อาจหายไป)
• สำหรับเพลาขนาด 12 มม. (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/7568.jpg) เช่นเดียวกับตัวเลือกก่อนหน้า เฉพาะเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาคือ 12 มม. ขอย้ำอีกครั้งว่ามีตัวเลือกการเปิดตัวอย่างรวดเร็ว เช่น Maxle (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/27736.jpg) จาก RockShox เวอร์ชันภาษาอังกฤษ - 12 มม. ถึงแอกเซล
• ต่ำกว่า 10 มม. (http://www.rohloff.de/typo3temp/pics/fc872e0176.png), 12 มม. (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/12151.jpg) หรือ 14 มม. (http: / /www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/34011.jpg) น็อต เพลามีความยาวและหลุดออกมาจากดรอปเอาท์ โดยขันน็อตเข้ากับเพลาเพื่อยึดบูช

บูชยังมีความกว้างต่างกันนั่นคือสำหรับระยะทางที่แตกต่างกันระหว่างดรอปเอาท์
บูชด้านหน้าสำหรับเพลาเยื้องศูนย์ 9 มม. และ 15 มม. - 100 มม. สำหรับเพลา 20 มม. - 110 มม.
ด้านหลัง: สำหรับลูกเบี้ยว - 135 มม. สำหรับเพลาและโบลต์ 10 มม. รวมถึงเพลา 12 มม. มีทั้ง 135 มม. และ 150 มม. สำหรับ 14 มม. ฉันรู้แค่ 135 มม. เท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นคือความเร็วเดียว (โดยไม่ต้องติดตั้งเทปคาสเซ็ต)

ในทางทฤษฎีแล้ว เพลาจะแข็งแรงขึ้นเมื่อใด เนื่องจากเพลาเยื้องศูนย์มักจะไม่ได้มีไว้สำหรับการดรอปดาวน์ทั้งหมด แต่สำหรับครึ่งหนึ่ง และเพลายังยึดบูชได้ดีกว่าและเพิ่มความแข็งแกร่งในการบิดของตะเกียบหน้า/สามเหลี่ยมหลัง - นี่เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้ว

พูดคร่าวๆ (หยาบคายแม้จะดูกักขฬะนิดหน่อย) ดรอปเอาท์ของเฟรมคือรู/ช่องที่เสียบเพลาดุมล้อหลังไว้ เพื่อให้ดุมพอดีกับเฟรม มาตรฐานของดรอปเอาท์จะต้องตรงกับมาตรฐานของดุม เราสนใจระยะห่างระหว่างรูในเฟรมกับเส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านล่างนี้เราจะแสดงรายการมาตรฐานการเลิกกลางคันที่มีอยู่ บอกคุณว่ามันแตกต่างอย่างไรและพบได้ที่ไหน

135x10มม- มาตรฐานคลาสสิกและแพร่หลายที่สุดเมื่อหลายปีก่อน การออกกลางคันคือช่องในเฟรม มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน
โดยทั่วไปแล้วแนวนอนจะทำบนเฟรมฟรีสไตล์และให้คุณเปลี่ยนความตึงของโซ่ได้โดยการปรับตำแหน่งของเพลา ควรใช้บูชแบบแกนกับพวกมันแทนที่จะใช้แบบเยื้องศูนย์
เมื่อใช้ดรอปเอาท์ในแนวตั้ง ตำแหน่งของแกนดุมจะไม่เปลี่ยนแปลง บุชชิ่งสำหรับเพลาเยื้องศูนย์ (QR) และเพลาแข็ง 10 มม. เหมาะสำหรับที่นี่
ในสาขาวิชาแข่งรถ มาตรฐานขนาด 135x10 มม. จะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยอะนาล็อกที่ทนทานและ/หรือสะดวกยิ่งขึ้น
สำหรับจักรยานสันทนาการและฮาร์ดเทลฟรีสไตล์ ขนาด 135x10 มม. เป็นขนาดที่ใช้บ่อยที่สุดและยังไม่ได้เปลี่ยน

135x12มม- ตัวเลือกการติดตั้งที่ทนทานมากกว่า 135x10 เนื่องจากมีเพลาที่หนา ดรอปเอาท์ประกอบด้วยรูทะลุในเฟรม หนึ่งในนั้นคือเกลียวสำหรับเพลา บุชชิ่งสำหรับดรอปเอาต์นี้มีเพลาแบบเสียบปลั๊กขนาด 12 มม. พร้อมด้วยเกลียวที่ปลายด้านหนึ่งและมีกุญแจ/หกเหลี่ยมหรือคันโยกอยู่ที่อีกด้านหนึ่ง ดรอปเอาท์ทั้งหมดสำหรับเพลา 12 มม. มีโครงสร้างคล้ายกัน
ตอนนี้ 135x12 มม. ถูกแทนที่ด้วยมาตรฐาน 142x12 มม. เกือบทุกที่แล้ว

142x12มม- มาตรฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของดุมล้อจักรยานในปัจจุบันสำหรับการแข่งและประเภทที่ใกล้การแข่งขัน: CC, Trail, AM, Enduro และอื่นๆ อุปกรณ์จะเหมือนกับรุ่น 135x12 แต่บูชจะกว้างกว่าและเพลายาวกว่า

148x12 มม. (บูสต์)- มาตรฐานใหม่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับล้อและล้อขนาด 27.5+
ข้อได้เปรียบเหนือที่กล่าวมาข้างต้นคือระยะห่างระหว่างหน้าแปลนบุชชิ่งนั้นมากกว่า สิ่งนี้ช่วยให้คุณเพิ่มความแข็งแกร่งด้านข้างของล้อได้

150x12มม- มาตรฐานคลาสสิกสำหรับล้อดาวน์ฮิลล์ ระยะห่างระหว่างหน้าแปลนมากขึ้น ล้อก็แข็งขึ้น นอกจากนี้ยังมีขนาดมาตรฐาน 157x12 มม. (จักรยาน DH) และ 165x12 มม. (จักรยาน DH เก่าและ/หรือไขมัน)

นักปั่นจักรยานหลายคนรู้สึกไม่พอใจกับมาตรฐานที่ "ไม่จำเป็น" มากมายขนาดนี้ การสำรวจได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ whatswrongwithmtbcom - จักรยานจะมีลักษณะเฉพาะใดบนดาวเคราะห์ในจินตนาการที่ฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นมีมาตรฐานเดียวกัน มีการสำรวจผู้คนจำนวน 1,000 คน

ผลลัพธ์สี่อันดับแรกมีลักษณะดังนี้:
462 คน (47%) สำหรับ 142x12
147 คน (15%) สำหรับ 135x10
131 คน (13%) สำหรับ 135x12
129 คน (13%) สำหรับ 150x12

แน่นอนว่านักปั่นจักรยานส่วนใหญ่สามารถผ่านมาตรฐานหนึ่งหรือสองมาตรฐานได้ แต่ความเป็นจริงกลับแตกต่างออกไป นั่นเป็นเหตุผลที่เรารวบรวมมาตรฐานทั้งหมดไว้ที่นี่เพื่อให้คุณทราบและไม่ต้องกังวลเมื่อเห็นตัวเลขเหล่านี้ในคำอธิบายของเฟรมหรือดุมใหม่ของคุณ

ในรายงานนี้ฉันจะเขียนเกี่ยวกับการแปลงกรอบถนนปกติให้เป็นกรอบถนนปกติ :) แต่ด้วยความสามารถในการตึงโซ่
เนื้อหาด้านล่างนี้จะมีความรุนแรงและฉากที่มีลักษณะทางเพศ โปรดเก็บคนขับรถบนทางหลวง พัดลม Cannondale และพัดลมการ์ดจอ ASUS ให้ห่างจากหน้าจอ

แนวคิดในการแปลงเฟรมจากถนนหนึ่งไปอีกทางหนึ่งนั้นอยู่ในอากาศมาเป็นเวลานานและด้วยการเพิ่มขึ้นของราคาเฟรมทางวิ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้พองตัวมากยิ่งขึ้น

ฉันเจอเฟรมเซ็ต CAAD3 ในฟอรัม และหากคุณคำนึงถึงทุกสิ่งที่มาพร้อมกับมัน เฟรมนั้นก็จะมีราคาสูงเป็นประวัติการณ์และกระบวนการก็เริ่มขึ้น

ก่อนอื่น ฉันตรวจสอบเฟรมและรู้สึกยินดีที่ทราบว่าเครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ บนถนนส่วนใหญ่ถูกถอดออกด้วยสกรู ต่อไปนี้คือจุดจอดเคเบิลและไกด์ตะเกียบโซ่

ไก่พื้นเมืองของเฟรมดังกล่าวมีความเฉพาะเจาะจงและสะดวกมากสำหรับการปรับเปลี่ยน ฉันจำได้ว่าตัวหยุดสายเบรกหลังซึ่งอยู่บนท่อบนนั้นเป็นอันตราย จึงค่อยๆ ดึงออกพร้อมกับตะไบ

แทนที่จะทำการปรับปรุงใหม่อย่างถาวร ฉันเลือกใช้ตัวเลือกในการถอดโครงออกและประกอบจักรยานเสือหมอบกลับเข้าด้วยกัน

ทุกอย่างชัดเจนไม่มากก็น้อยจากแผนภาพ

แนวคิดคือการตัดแผ่นตามรูปทรงที่ต้องการ หนา 3 มม. และอีกแผ่นหนา 3 มม. + ความหนาดรอปเอาท์... กล่าวคือ ประมาณ 9 มม. จากนั้น ให้ใช้จานหนา ให้ใช้เครื่องโม่ขนาดเล็กเพื่อแกะสลักรอยบากตามรูปทรงของดรอปเอาต์บนเฟรม

ฉันรู้เพียงเล็กน้อยว่าจะวางแผนอย่างไรและแม้แต่น้อยฉันก็รู้วิธีรอ ดังนั้นวัสดุที่ใช้คืออะไรก็ได้ที่มาถึงมือ นั่นคือหม้อน้ำสองตัวจากการ์ดแสดงผล ฉันยังกลัวอยู่นิดหน่อยว่าจะมีก๊าซอยู่ในโพรง =) แต่ทุกอย่างกลายเป็นการตลาด วัสดุมีความนุ่มพอที่จะจับได้ แต่ก็ไม่ใช่ดินน้ำมันเช่นกัน การดัดครีบหม้อน้ำข้างเดียวแม้จะใช้คีมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

ทุกอย่างมีไว้เป็นทางเลือกชั่วคราว แต่เรารู้ว่า... ไม่มีอะไรถาวรไปกว่าชั่วคราว

ในเวอร์ชันสุดท้ายไม่มีถั่วที่น่าขนลุก :)

นี่คืออันซ้าย

ดรอปเอาท์แบบเลื่อยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งล้อในรุ่นทางหลวง เจาะรูเพิ่มอีกสองสามรูก็ไม่ทำให้เสียหาย

นี่คือเวอร์ชันสุดท้ายหลังจาก 400 กม. การวางตำแหน่งสกรูดูวุ่นวาย แต่ถูกกำหนดโดยรูปร่างของหยด

เที่ยวบินนี้ยอดเยี่ยมมาก ฉันไม่เสียใจอะไรเลย ฉันจะทำซ้ำเฟรมถัดไปด้วย (และมันจะเกิดขึ้น 100%) แต่หลีกเลี่ยงก้อนหินที่ฉันชนหัวในครั้งแรก

ทางลาดชัน

Singlespeed - จักรยานที่มีเกียร์เดียวเป็นที่นิยมทั้งบนถนนและทางวิบาก แต่ด้วยคุณสมบัติบางประการทำให้สะดวกสำหรับการข้ามประเทศในฤดูหนาวและนอกฤดูท่องเที่ยว

แน่นอนว่าปัญหาแรกที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะเริ่มประกอบ singlespeed คือจะเลือกอัตราทดเกียร์อย่างไร คำแนะนำทั่วไปขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าสำหรับการขับขี่ในเมืองและบนทางหลวงที่มีภูมิประเทศที่ไม่เป็นเนินเขามากนัก อัตราส่วนของจำนวนฟันเฟืองหน้าต่อจำนวนฟันเฟืองหลังควรเป็น 3 x 1 สำหรับภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาและยากเป็นพิเศษ สภาพเมือง ควรเลือกอัตราทดเกียร์ที่เล็กลง เช่น 2.5 x 1 สำหรับภูมิประเทศที่ขรุขระมากและทางออฟโรด อัตราทดเกียร์ 2 x 1 เหมาะที่สุด

ข้อดีของ singlespeed มีดังนี้:
- น้ำหนักน้อยลง สวิตช์ คันเกียร์ สายเคเบิลพร้อมแจ็คเก็ต สเตอร์หน้าหนึ่งหรือสองตัว และตลับเกียร์ยกเว้นเฟืองตัวเดียวจะถูกถอดออกจากจักรยาน ซึ่งถือว่าประหยัดได้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอุปกรณ์ไม่แพง
- ระบบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากโซ่มีความตึงค่อนข้างแน่นจึงแทบไม่เคยหลุดเลย หลังจากการชนใดๆ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าในการตอบสนองต่อการเหยียบแป้น จักรยานจะเริ่มเร่งความเร็วและไม่กระทืบ
- ถูกกว่า. แม้ว่าคุณจะซื้อโซ่ เฟือง และตัวปรับความตึงแบบพิเศษ แต่ก็ยังมีราคาถูกกว่าระบบที่มีเกียร์ นี่คือหากคุณซื้อชิ้นส่วนใหม่และหากคุณใช้ชิ้นส่วนที่ตายแล้ว ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าจะมีข้อจำกัดก็ตาม
- ดูแลง่ายกว่า. ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดสิ่งสกปรกและปรับสวิตช์อย่างระมัดระวัง ทำความสะอาดโซ่ง่ายกว่า สกปรกและหล่อลื่นโซ่ หากคุณใช้ส่วนประกอบที่ตายแล้ว การเติมน้ำมันลงในโซ่เป็นครั้งคราวจึงค่อนข้างง่าย
- และข้อได้เปรียบเล็กน้อยอีกประการหนึ่ง ด้วยเกียร์เดียว คุณจะสามารถนำทางได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์ที่ตึงเครียด คุณจะรู้อยู่เสมอว่าต้องเหยียบคันเร่งหนักเพียงใด

ข้อบกพร่อง:
- ไม่เหมาะกับพื้นที่ขรุขระ แม้ว่าคุณจะใช้จักรยานบนถนนหรือทางดินเท่านั้น การขี่จากบ้านไปยังพื้นที่ขี่ก็ยังกลายเป็นเรื่องยาก และคุณไม่สามารถแข่งข้ามประเทศได้เลย - คุณแค่คุกเข่าลงเท่านั้น
- ในบางกรณี ความเร็วอาจไม่เพียงพอ หรืออาจต้องเหยียบแป้นแรงกว่าปกติ แปปเดียว ทำอะไรได้บ้าง?

ซิงเกิลสปีดมักทำโดยใช้เฟรมที่มีดรอปเอาท์ในแนวนอน หรือบนเฟรมมาตรฐาน โดยติดตั้งตัวปรับความตึงโซ่แบบพิเศษแทนตีนผี ในกรณีของดรอปเอาท์ในแนวนอน จะใช้จุดหยุดพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อบิดเบี้ยว สำหรับระบบกันสะเทือนคู่ เฉพาะตัวเลือกที่มีตัวปรับความตึงติดตั้งแทนตีนผีเท่านั้นที่เหมาะสม เนื่องจากความยาวของด้านหลังจะยังคงเปลี่ยนแปลงเมื่อระบบกันสะเทือนทำงาน อย่างไรก็ตาม มีเฟรมที่มีจุดดรอปเอาท์ในแนวตั้งซึ่งมีหน่วยแคร่เยื้องศูนย์ โดยการหมุนซึ่งจะทำให้คุณได้ความตึงโซ่ตามปกติ คุณควรจำไว้ว่าระนาบของสเตอร์หน้าและหลังจะต้องอยู่ห่างจากแกนกลางของเฟรมเท่ากันทุกประการ มิฉะนั้นโซ่จะหลุดออกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสั่นบนถนนที่ไม่เรียบและเมื่อเหยียบไปในทิศทางตรงกันข้าม

การออกกลางคันในแนวตั้ง
การออกกลางคันในแนวตั้ง - โดยมีร่องอยู่ในแนวตั้งอย่างเคร่งครัด ในกรณีนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของล้อได้ และแม้ว่าการยึดจะไม่น่าเชื่อถือ เพลาล้อก็จะไม่เปลี่ยนตำแหน่ง
การดรอปเอาท์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับจักรยานที่มีระบบตีนผี เนื่องจากในกรณีนี้ ไม่สามารถควบคุมความตึงของโซ่ตามตำแหน่งของล้อได้ จึงจำเป็นต้องใช้สวิตช์ปรับความเร็วพร้อมระบบปรับความตึงหรือตัวปรับความตึงภายนอกที่แยกจากกัน

การออกกลางคันในแนวนอนและเอียง
ดรอปเอาท์ในแนวนอนช่วยให้คุณเปลี่ยนตำแหน่งล้อได้ การดรอปเอาท์ประเภทนี้จำเป็นสำหรับจักรยานที่ไม่มีตีนผี เนื่องจากในกรณีนี้คือเพลา ล้อหลังต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อปรับความตึงโซ่ เมื่อติดตั้งล้อในดรอปเอาต์แนวนอน คุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งและให้แน่ใจว่าได้ขันโบลต์หรือเยื้องศูนย์อย่างแน่นหนาแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อบิดเบี้ยวตามมาเนื่องจากความตึงของโซ่
แนวนอน - โดยปกติจะอยู่บนเฟรมแทร็ก เอียง - บนความเร็วเดียวส่วนใหญ่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการดรอปเอาท์จึงต้องมีความชัน เฟรมซิงเกิลสปีดหลายแบบที่ไม่ใช่แทร็กช่วยให้คุณสามารถติดตั้งขอบล้อได้ เบรกหลัง- แต่เพลาล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ในดรอปเอาท์ จากนั้นขอบก็ขยับด้วย อย่างไรก็ตาม เบรกควรถึงขอบล้อเสมอโดยไม่ต้องปรับใหม่ ซึ่งหมายความว่าช่องดรอปเอาท์จะต้องตั้งฉากกับคานด้านบน

dropouts แนวนอนเปิดไปทางด้านหลัง บางครั้งอาจมีน็อตอยู่ในยูนิตนี้เพื่อช่วยจัดตำแหน่งล้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น การดรอปเอาท์ในแนวนอนเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดี แต่มีข้อเสีย: เมื่อติดตั้งล้อและปรับความตึงโซ่ ไม่มีการรับประกันว่าล้อจะเหมือนเดิมทุกประการ บ่อยครั้งคุณจะต้องปรับเบรกหลัง

การเลื่อนออกกลางคัน
ความคิดนั้นชัดเจนในภาพ

หน่วยขนส่งประหลาด
มีเกลียวอยู่ภายในเฟรมสำหรับขันสกรูในแคร่เลื่อนปกติ แอสเซมบลีประหลาดนั้นถูกแทรกเข้าไปในเฟรม เฟรมขายไปแล้วครับ. ถ้วยแคร่ของเฟรมดังกล่าวมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าปกติมากและไม่มีเกลียว

เพื่อปรับความตึงของโซ่ ให้หมุนชุดประกอบในเฟรมแล้วยึดด้วยสลักเกลียว แม่นยำแค่ไหน - มีตัวเลือกที่เป็นไปได้ ที่พบมากที่สุดคือสลักเกลียวจากด้านล่างซึ่งตั้งฉากกับผนังท่อ โดยปกติแล้ว โบลต์เหล่านี้จะได้รับการปกป้องโดยท่อสั้นที่เชื่อมเข้ากับเฟรมใส่กะโหลก

เฟรมที่มีดรอปเอาท์ที่ผิดปกติ
แม้ว่าพวกเขาจะยังถือว่าแปลกแม้ในประเทศที่เหมาะสม แต่การเกิดขึ้นของมาตรฐานแบรนด์ที่แตกต่างกันหลายประการบ่งชี้ถึงความสนใจในโซลูชันดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ในบางเวอร์ชันอาจดูไม่ใหญ่เท่ากับการเลื่อนแบบเลื่อนออก

ตัวเลือกนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งคาลิปเปอร์ใหม่ ดิสก์เบรกเมื่อคุณใส่ดาวดวงอื่นไว้ที่ singlespeed

Trek ได้แสดงให้เห็นว่าจุดเยื้องศูนย์นั้นทำงานได้ดีกับตะเกียบโซ่และข้อต่อโซ่แบบถอดได้ (เพื่อรองรับสลิง) แน่นอนว่ามีบุชชิ่งแบบปกติสำหรับโซ่มาที่นี่ด้วย

สำหรับจักรยานที่มีระบบเปลี่ยนเกียร์ สับจานหลังจะติดอยู่กับตัวยึดที่ดรอปเอาท์ด้านหลังขวา หรือกับตัวยึดเหนือศีรษะแบบพิเศษ - แกน

ที่ยึด
ส่วนหนึ่งของการออกกลางคันด้วยการยึดแบบพิเศษ ตัวยึดสามารถติดตั้งในตัวหรือสามารถเปลี่ยนได้ ในกรณีนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น "ไก่ตัวผู้"

ดรอปเอาท์พร้อมตัวยึดในตัว ตัวยึดปกติ และดรอปเอาท์พร้อมตัวยึดในตัว ("ไก่")

ตัวปรับความตึงโซ่มักใช้กับการดรอปเอาท์ในแนวตั้ง มีการใช้ชิ้นส่วนที่คล้ายกับตีนผีเพื่อปรับความตึงโซ่ ตัวปรับความตึงบางตัวมีรอกหนึ่งอันบางตัวมีสองตัว ตัวปรับความตึงจะติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งของตีนผีเป็นหลัก แต่ก็มีอุปกรณ์ที่ติดขนนก ท่อเบาะนั่ง หรือแม้แต่ที่ใดก็ได้

ห่วงโซ่ Halflink (หรือ 1 halflink ในห่วงโซ่มาตรฐาน)ห่วงโซ่ที่มีลิงก์ไม่ธรรมดา แต่เป็น "ครึ่งลิงก์"

มีอีกทางเลือกหนึ่งเช่น ดาวปีศาจแต่จากมุมมองของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้า รูปร่างมันอยู่ติดกับความมหัศจรรย์ สิ่งสำคัญและสิ่งที่แย่ที่สุดคือภายใต้การบรรทุกกิ่งก้านด้านบนของโซ่จะยืดตรงเลื่อนเฟืองผีลง - และกิ่งก้านของโซ่ก็ยืดออกเหมือนเชือกผูกรองเท้า หากคุณแยกมันออกเป็นจุดแข็ง คุณจะเห็นว่าลวดน้ำแข็งยืดและหักในลักษณะเดียวกัน
ทุกอย่างแย่มากจนเมื่อคุณเหยียบแป้นคุณจะไม่รู้สึกถึงการเน้นที่อุ้งเท้า ดุมล้อหลังแต่ปฏิกิริยาสปริงของโซ่ คุณหยุดกด - ความยืดหยุ่นของโซ่จะคืนดาวหลอนกลับไปยังตำแหน่งที่อยู่ในภาพถ่าย

เมื่อขี่ น้ำหนักของโซ่ที่มีเฟือง Phantom จะมากกว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่จะจินตนาการได้

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ตามที่แสดงในทางปฏิบัติ การทำ singlespeed สามารถทำได้โดยใช้ hardtail ทั่วไป โดยไม่ต้องลงทุนเงินใดๆ กับมันเลย! ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องมีสเตอร์หน้า สเตอร์หลัง และโซ่ (ซึ่งโดยทั่วไปจะเห็นได้ชัด) ยิ่งกว่านั้น พวกเขาไม่เพียงแต่อาจจะไม่ใช่ของใหม่เท่านั้น แต่ยังทรุดโทรมมาก หรือใครๆ ก็สามารถบอกว่าถูกฆ่าแล้ว ในระบบธรรมดาที่มีเกียร์ จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เนื่องจากในกรณีที่ดีที่สุด เกียร์จะเปลี่ยนได้ไม่ดี และโซ่จะทำให้เฟืองตายสนิท และในกรณีที่เลวร้ายที่สุด เกียร์ก็จะเลื่อนไปทับเฟืองเลย แต่เมื่อใช้ความเร็วเดียวโดยไม่มีตัวปรับความตึงหรือบนฐานเฟรมที่มีดรอปเอาท์ในแนวนอน มันก็ไม่มีทางไปไหนได้ และมันก็ได้ผล! มันกระทืบและกริ๊ง แต่ใช้งานได้ฟรีโดยสมบูรณ์ คุณอาจมีชิ้นส่วนที่เสียหายเกลื่อนกลาดหากไม่ได้โยนทิ้งในคราวเดียว และมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาเป็นเงินสัญลักษณ์ ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสึกหรอของไดรฟ์ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในฤดูหนาวด้วยเกลือที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์
เมื่อประกอบจักรยาน คุณต้องเลือกเฟืองอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อให้โซ่ตึงอย่างเหมาะสม มันอาจจะคุ้มค่าที่จะใช้สเตอร์หน้า 22 ฟัน ซึ่งจะทำให้น้ำหนักลดลงด้วย คุณยังสามารถติดตั้งสเตอร์หลังแบบปกติได้ แต่ดรัมดุมต้องแข็งแรงเพียงพอ และจะต้องทำจากเหล็ก หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถประกอบดาว 3-4 ดวงจากคาสเซ็ตมาตรฐานโดยมีหมุดเหล็กยึดไว้ด้วยกัน กล่าวคือพูดง่ายๆ ว่าอย่าเอาดาวดวงเดียวออกจากเทป แต่หลายดวง ในขณะเดียวกันก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายโซ่เป็นเรื่องปกติเนื่องจากการทำเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอน ก็เพียงพอที่จะกำหนดด้วยตาว่าตำแหน่งของเฟืองขับที่โซ่โค้งงอน้อยที่สุด หากเฟืองนำหน้าคือ 32 ตัวที่ขับเคลื่อนควรอยู่ในตำแหน่งของเฟืองตัวที่สามหรือสี่ของคาสเซ็ตโดยนับจากเฟืองที่เล็กที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เฟืองที่ขับเคลื่อนเคลื่อนไปรอบๆ ดรัมจากด้านหนึ่งไปอีกด้าน ให้ใช้ตัวเว้นระยะมาตรฐานระหว่างเฟืองจากคาสเซ็ตใดๆ

โซ่วิ่งโดยมีการวางแนวที่ไม่ตรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

แน่นอนว่าระบบดังกล่าวมีข้อเสียอย่างมาก
- โซ่สึกหรอระหว่างการใช้งานและยืดออก สำหรับเฟืองและโซ่ที่ถูกฆ่า สิ่งนี้ไม่สำคัญ ยกเว้นว่าจะเริ่มกระทืบเล็กน้อย แต่ปัญหาคือเมื่อมันยืดออก โซ่ก็หย่อน และด้วยเหตุนี้เมื่อสึกหรอไประยะหนึ่ง โซ่จึงเริ่มหลุดออกจากเฟืองอย่างง่ายดาย และนี่หมายความว่าคุณกำลังสูญเสีย ข้อได้เปรียบที่สำคัญความเร็วเดียว คุณสามารถวางดาวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าไว้ใกล้กับดาวฤกษ์ที่ทำงาน แต่แน่นอนว่าวิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ วิธีแก้ไขคือหาโซ่อีกครั้ง
- เนื่องจากโซ่ต้องมีความตึงมากระหว่างการติดตั้ง (มากกว่าระบบที่มีเกียร์มาก) คุณจึงอาจต้องใช้เฟืองที่ไม่ใช่แบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการใส่ฟัน 32 ซี่ที่ด้านหน้าและ 16 ซี่ที่ด้านหลัง แต่ไม่สามารถดึงโซ่ให้ตึงได้ - โซ่จะหย่อนหรือสั้นมากจนไม่สามารถต่อได้ แต่ฉันขอย้ำอีกครั้งว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หากคุณมีมือที่ชำนาญการดรอปเอาท์ในแนวนอน (หรือรถม้าประหลาดทุกชนิด) และตัวปรับความตึงโซ่

แต่ในบทความนั้น เราเพิกเฉยต่อคำถามที่สำคัญมาก นั่นคือ วิธีเลือกบุชชิ่งสำหรับน้ำหนักคงที่ของคุณ เอาล่ะ มาเริ่มกันเลย:

การออกกลางคัน

โดยทั่วไปแล้ว Dropout มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ แนวตั้งและแนวนอน แบบแรกสามารถพบเห็นได้ทั่วไปมากขึ้นในยุคสมัยใหม่ ปั่นจักรยานเสือภูเขา- ไม่มีปัญหากับความตึงโซ่ โดยจะจัดการโดยตีนผีหรือตัวปรับความตึงโซ่ที่จัดมาเป็นพิเศษ

แล้วน้ำหนักคงที่ล่ะ? ไม่มีสวิตช์หรือตัวปรับความตึงอยู่ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณถึงต้องการเฟรมที่มีการเลื่อนออกในแนวนอน จึงไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้คือรุ่นคลาสสิกสำหรับจักรยานเสือภูเขาแบบถนน ลู่วิ่ง และจักรยานเสือภูเขารุ่นเก่า บูชส่วนใหญ่สำหรับน้ำหนักคงที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการดรอปเอาท์ โดยจะมีแกนที่มีน็อตอยู่ด้านข้าง คุณสามารถเคลื่อนย้ายล้อได้โดยการดึงโซ่และยึดให้แน่น ระบบนี้เรียบง่ายและเชื่อถือได้ (เช่นเดียวกับของ bmx)

ระยะห่างของขนนก

นี้เป็นอย่างมาก จุดสำคัญในการเลือกบูช มีหลายมาตรฐาน ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่:

• 120 มม. - ใช้กับจักรยานความเร็ว 5 และ 10 รุ่นเก่า และยังเป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบันสำหรับน้ำหนักคงที่
• 126 มม. และ 130 มม. - พบได้น้อยกว่า ส่วนใหญ่ในจักรยานเสือหมอบ 6 และ 7 สปีด
• 135 มม. เป็นมาตรฐานเดียวสำหรับจักรยานเสือภูเขาสมัยใหม่ แต่ก็ใช้กับจักรยานเสือหมอบได้เช่นกัน

สำหรับดุมหน้า มาตรฐานคือ 100 มม. (สำหรับน้ำหนักคงที่)

วัดระยะห่างระหว่างระยะพักบนเฟรมของคุณ หากบุชชิ่งของคุณไม่พอดี คุณสามารถใช้ตัวเว้นระยะเพิ่มเติม หรือใช้แรงทางกลกับขนเพื่อเปลี่ยนระยะห่าง (แต่นี่ไม่ใช่ระยะที่มากที่สุด) การตัดสินใจที่ดีที่สุดโดยเฉพาะโครงเหล็ก)

จำนวนซี่

ดุมแต่ละอันมีความแตกต่างกันตามจำนวนซี่ นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานหลายประการที่หายากที่สุดคือเข็มถัก 28 เล่ม ล้อนี้อ่อนแอมาก และไม่แนะนำให้ขี่หากน้ำหนักของคุณมากกว่า 60 กก. มาตรฐานยอดนิยมสำหรับจำนวนซี่ล้อคือ 32 ซึ่งใช้ได้กับทั้งจักรยานเสือภูเขาแบบธรรมดาและแบบน้ำหนักคงที่ อีกทางเลือกหนึ่งคือ 36 ซึ่งจำนวนนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งของล้อ (บนล้อ bmx ที่มี 36 ซี่)

ความสูงของหน้าแปลน

ไม่มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่นี่ หน้าแปลนจะอยู่สูง ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงของล้อ (เนื่องจากการใช้ซี่ล้อที่สั้นกว่า) และหน้าแปลนต่ำ ซึ่งทำให้ความผิดปกติของถนนนุ่มนวลขึ้น (อีกครั้ง เนื่องจากความยาวของซี่ล้อ)

ฮับ ​​Flip-flop หรือธรรมดา?

ดุมความเร็วเดียวทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่พอดีกับน้ำหนักคงที่ของคุณ บุชชิ่งจะพอดีหากติดตั้งสตาร์ไว้ที่เกลียวซ้าย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งวงแหวนล็อคซึ่งคุณต้องการอย่างแน่นอน วงแหวนล็อคคือวงแหวนเกลียวที่ยึดและป้องกันไม่ให้องค์ประกอบคลี่คลาย

แน่นอนว่าบุชชิ่งแบบปกติสำหรับน้ำหนักคงที่นั้นมีรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายซึ่งดูสวยงามและน่าพึงพอใจมาก - บางทีตัวเลือกนี้อาจเหมาะกว่าสำหรับนักปั่นจักรยานมือใหม่ที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรและต้องการเกียร์คงที่หรือไม่

สายโซ่

พารามิเตอร์นี้ซึ่งดูเหมือนไร้สาระเมื่อมองแวบแรก มีความสำคัญสำหรับนักแข่งมืออาชีพ ซึ่งก็คือระยะห่างจากสเตอร์หน้าถึงกลางเฟรม

มีหลายมาตรฐานที่คุณสามารถพยายามทำให้สำเร็จได้

• จักรยานเสือหมอบ - 43.5 / 45 มม
• จักรยานเสือภูเขา - 47.5 - 50.0 มม
• รางน้ำหนักคงที่ - 40.5 - 42 มม
• ความเร็วเดียว - 52 มม
• จักรยานพร้อมดุม Rohloff - 54 มม. ()

ตารางเปรียบเทียบบูชที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับน้ำหนักคงที่และความเร็วเดียว

แบบอย่าง	พิมพ์	ความกว้าง	สายโซ่	ซ้าย	ด้านขวา	ซี่ล้อ
หน้าแปลนสูง Ambrosio	ติดตาม	120	36	ที่ตายตัว	ที่ตายตัว	32
หน้าแปลนต่ำ Campagnolo	ติดตาม	120	36	ธรรมดา	ที่ตายตัว	28, 32, 36
Campagnolo C-บันทึก	ติดตาม	120	35.9	ธรรมดา	ที่ตายตัว	28, 32, 36
โกลด์เทค	ติดตาม	120, 130, 135	39.5	ที่ตายตัว	ที่ตายตัว	32, 36
ไออาร์โอ	ติดตาม	120	36.0	-	คงที่/ฟรี	32
ค็อกสเวลล์	เอ็มทีบี	135	45.3	ที่ตายตัว	ที่ตายตัว	32
มิเช่	ติดตาม	120	36.3	ธรรมดา	ที่ตายตัว	28, 32, 36
ออน-วัน ฟูล มอนตี้	เอ็มทีบี	135	43.3	ธรรมดา	ฟรี	32, 36
ฟิล วู้ด แทร็ค	ติดตาม	120, 126, 130	36.75	ธรรมดา/คงที่/ฟรี	ที่ตายตัว	28, 32, 36
ฟิล วูด K.I.S.S. ปิด	เอ็มทีบี	135	45.35	ธรรมดา/ฟรี	คงที่/ฟรี	32, 36
ชิมาโน่ ดูร่า-เอซ 7700	ติดตาม	120	35.3	-	ที่ตายตัว	28, 32, 36
ชิมาโน่ ดูร่า-เอซ 7600	ติดตาม	120	35.4	-	ที่ตายตัว	28, 32, 36
โซวอส	ติดตาม	112	33.5	ฟรี	ที่ตายตัว	36
จุด	เอ็มทีบี	135	47.25	ธรรมดา	ฟรี	28, 32, 36
ติดตามเซอร์ลี	ติดตาม	120	36.22	ฟรี	ที่ตายตัว	32
เซอร์ลี่ย์ 1x1	เอ็มทีบี	135	46.5	ฟรี	คงที่/ฟรี	-
ซูซูเอะ เบสิค	ติดตาม	117-120	34.74	ฟรี	ที่ตายตัว	28, 32, 36
ซูซูเอะ โปรแม็กซ์ (ตลับ)	ติดตาม	120	35.0	ฟรี	ที่ตายตัว	28, 32, 36
ซูซูเอะ โปรแมกซ์ เอ็นเจเอส	ติดตาม	120	35.0	ที่ตายตัว	ที่ตายตัว	28, 32, 36
แวน เดสเซล	เอ็มทีบี	135	45.9	ฟรี	ที่ตายตัว	32
ENO อุตสาหกรรมสีขาว	ลู่วิ่ง/MTB	126, 130, 135	39.1	ฟรี	ที่ตายตัว	28, 32, 36